hvala puno!

Цём-цём в попульку !

Как далеки эти видео постановки от реального вытравливания...

@@viyacheslav. А что там далекого ? Так же приготовил раствор и через 10 минут вынул готовую плату. Может вы что то не правильно делаете ?

@@truelied84 10 минут? У меня 2 часа травится....

@@souris771 никогда не тратил на это более 15 минут... Я только по острой необходимости использую толстослойную плату. И вообще плату использую 1мм. Если нет нужды. Режется как бумага и травится минут 10.

@@arbimerzuev 1.0 мм текстолит стоит дороже, чем 1.6, да и я просто кинул плату и забыл....

пропало

наверно в детстве когда мерил очки, упал на фоторезист лицом))))

Обычная плёнка для струйной печати

Какой уксус брали? 9%?

@@wickeddubz не нужен никакой уксус, не надо усложнять. Рецепт правильный, перекись аптечная, обычная, 3%. Хз где коллега 33% нашел, наверное на военных заводах.

​@@grecha10 спасибо, учту. Еще бы с лужением разобраться. Пробовал химический состав для лужения - удобно, но у меня он быстро испортился, и хватило его от силы на пару мелких плат. Сплав Розе - смотрел обучалки по нему. Однако даже при соблюдении всех обрядов и ритуалов сплав не прилипал к плате, скатывался в шарики и лежал на дне. Возможно температура неправильная была. Плату перед этим в растворе лимонной кислоты подержал немного, чтобы окислы убрать.

@@wickeddubz насколько я знаю, сплав розе хрупкий и правильное его использование - в основном для выпаивания. Залудить дорожки им конечно можно, но зачем специально ухудшать физические характеристики своих конструкций. Сам лужу просто мощным советским паяльником с намотанной на жало оплёткой от кабеля. Все отлично и ровно лудится, здоровые полигоны тоже. А по поводу травления в упомянутом растворе - считается, что это количество достаточно для растворения 100 кв.см. но в конце травление сильно замедляеся. Для ускорения травления кладу плату дорожками вниз и контейнер где она травится у меня плавает в тазу с горячей водой, водяная баня как бы. Плата 5х10 травится буквально за минуты, в раствор можно спокойно лазить пальцами, ничего не пачкается. Попробуйте.

@@grecha10 температура ускоряет реакцию , сам водяную баню использовал. Еще быстрее - при перемешивании раствора. Ребята делают еще так: кладут на дно перфорированную трубку и подключают воздушный насос для аквариума. Пузыри помогают перемешивать раствор.

Не думал, что такая обыденная вещь, как струйная печать вызовет столько вопросов. Похоже, придётся делать об этом отдельное видео.

Ну тут у кого что есть. Качество шаблона очень важно. Лучше всего струйный фотопринтер, а плёнка - поплотнее и не липкая.

Спасибо кэп 😁 , я немного не про то , видео отличное , про всё хорошо разказал , а про плёнку по жадничал

я из-за этого развелся((

Мужик сказал - мужик сделал, если не сделал, значит не получилось

@@RdQqTwS29gJxnMq , я не обещал. Я просто сказал, что сделаю, но не сделал.

@@_Dmitry_Pavlov значит не получилось)

Заказывал у аквариумиста

Lomond 135

Wielkie dzięki! Program staje się międzynarodowy. Bardzo szczęśliwy!

@@gnom все это конечно очень хорошо! Но не забывайте что не у всех есть возможность для фоторезиста!

@@user-pv7kf2mt5q А где нет? В китайпосылторге можно и фоторезист купить, и фольгированный материал с оным, уже наклеенным, и УФ лампочку. Гидроксид натрия, лимонную кислоту и пероксид водорода придётся поискать. Надо сказать, что мне проще заказать платы в Резоните (и нацеливаюсь потихоньку на Китай), чем самому возюкаться с химией дома. Хотя раньше травил.

@@andrewdronsson9028 покажите мне в сельской местности за 250 км от нормального города хоть один магазин где купить все для фоторезиста можно!!! Вопросов нет, лучше то оно лучше когда есть где купить качественный фоторезист!!!

@@andrewdronsson9028 и для моих нужд ЛУТ оптимальный вариант... Качеством доволен,

Очень боюсь вам отбить энтузиазм и желание, но индукционная сварка не очень подходящий проект для начинающего. В первую очередь по соображениям безопасности. Не хочу показаться занудой, но начать стоит с изучения теории вопроса и каких-то простых практических шагов. Но я подумаю, чем можно вам помочь.

Очень много дрочни с фотошаблоном, еще больше чем с лутом.Но результат оправдывает средства.

@@borisraskolnikov оправдывает только в том случае , если идёт поток изделий одного типа...

@Игорь Кучук Недешёвая Ломонд. А вот Ренк не сильно кусается. Для увеличения оптической плотности закрашиваешь все дорожки нанесенного трафарета детским фломастером (которым они на детских досках рисуют и потом тряпкой стирают, они в любом магазинчике с детскими игрушками есть, мой называется whiteboard marker - так на нем написано ). Чистой ваткой вытираешь все лишнее, шаблон огонь заводского качества. У меня так дорожки 0.1мм и между ними 0.1 на небольших участках хорошо выходят. А 0.3-0.3 вообще легко, можно даже засветку фоторезиста не засекать

На лазернике выйдет плохо

просто хороший струйный принтер и хорошая не липкая плёнка

Сможете все что угодно вытравить -главное чтоб рисунок не отваливался.

Когда будете пробовать, фоторезист идет в пленке, применяется скотч, наносится под водой, а схватывается за счет нагрева, засвет делается без стекла(мешает УФ спектру), отлично с фонариком с линзами(светодиод поставить УФ), для снятия второй пленки желательна морозилка, раствор закрепления простой стиральный порошок, никаких кисточек, только перемешивание и плата вертикально, травить безразлично чем, но персульфат красивей, а снимать остатки простым растворителем 646 либо с их группы. И упаси вас жизнь сунуть промывать плату после закрепления в щелочи под воду, чуть не так кислотность, слезет все комками, на промежуточных стадиях только вытирание салфеткой, никаких промывок. Ну а шлифовка в конце вовсе бред с поликлиники. В общем читайте форумы, по таким видео далеко не уедете.

@@DavidSerg спасибо за наводку:) в целом и так перелопатить придется много форумов, здесь как минимум поверхностно описано, тем более методик много и данное видео не есть истина в последней инстанции.

обычный чёрный УФ

Спроектировать плату потипу Khadas VIN4? Это огромная работа для коллектива инженеров.

На эпоксидку вестимо

Он в него текстолитом швыряет изверг.Я представляю, что этот садист в очках с ним за кадром делает.

Зависит от принтера. На струйнике выходит лучше.

Вы в своем уме? Где в этом ролике правильно? Человек первый раз в жизни платку делает по записям вики, без очков видно.

Подписывайтесь) Скоро расскажем о нанесении паяльной маски разными способами

я не узнал ничё нового. кроме конских цен на заготовки.

Аквариум

развивать гибкость моральную и физическую) 46:40 минута в видео ukposts.info/have/v-deo/rGhzhnqnZ4WeqH0.html

чужих паучат воспитывать

@@steppeez пауки чужих паучат не воспитывают

@@user-ql5zv7jy3z , они на них напутывают неконтрактные долги и пускают свои слюни, это тоже можно обозвать воспитанием с физическим насилием

@@steppeez не понимаю о чём ты.

Качественный струйник. Вариантов нет

Да, тот неловкий момент, когда при наличии дома только хорошего лазерника, весь метод псу под хвост. Жалко.

@@Psihprismy Ну струйники нынче более чем доступны

Являясь обладателем лазерника, торжественно заявляю, что все возможно. Только вот приходится делать двойной шаблон. При этом картридж должен быть заправлен по полной. При хреновом картридже можно на шаблоны побрызгать очистителем карбюратора, только не вплотную, ибо все ваше художество потечёт. Я, к примеру, кладу шаблоны на пол и с сверху брызгаю на них. Немного спасает. Можно, конечно, приобрести density toner, вроде как чернит лучше, но я лично им не пользовался, да и там цены не сложишь - стоит около килорубля. Совмещаю на жк-телевизоре без матрицы, так уж получилось, что у меня он есть. Подсветка подходит идеально для совмещения. Пробовал на белом подоконнике днем, не очень получается. Именно нижняя подсветка рулит

А печатать нужно на специальной пленке. Внимание! Для струйных и лазерных принтеров пленка разная! В моем случае это пленка для чёрно-белых лазерных принтеров lomond, артикул не припомню, к сожалению. Можно купить, например, в Ситилинке или днс. По цене примерно 200 рублей за упаковку 10 штук. Одна сторона глянцевая, другая матовая. Печатать на матовой, именно эта сторона прилегает к плате. И ни в коем случае не хвататься грязными руками. Все должно быть как можно более стерильно. Брать аккуратно за края. Иначе после печати можно обнаружить отпечатки пальцев на шаблоне ))

Ну тут основная идея в том, чтобы слой тонера на бумаге был потолще, так как при отдирании (увы, как не старайся) небольшая часть всё же остаётся на бумаге. А ввиду того, что тонер всё таки покрывает медь не сплошным слоем, а пористым, реактив всё же проникает в него. В отличии, кстати, от фоторезиста - последний образует на меди сплошной слой. Отсюда все преимущества данной технологии.

@@gnom Вот об этой идее я и говорю. Как оказалось - не всё так однозначно. Вопрос с минимизацией потерь тонера при переносе неплохо решает легкодоступная подложка от "Оракал", которой огромные рулоны на выброс в любой рекламной мастерской. Или китайская бумага для термопереноса. Как показали некоторые исследования иногда лучше минимизировать количество тонера и увеличить время "экспозиции". Тогда и дорожки не слипаются и держится неплохо. А пористость исправляет выдержка платы в парах ацетона перед травлением. Гетинаксовые платы, показанные в этом видео, были с явными подтравами, несмотря на фоторезист и быстрое травление. Один товарищ (легко гуглится по oldoctober) вообще собрал адскую машину для термопереноса, качество, фактически, заводское, но сама машинка то ещё чудовище Франкенштейна. :) Ну и из последних идей - печать на алюминиевой фольге, которая вообще не удаляется с платы после накатки. Травится в хлорном, в котором алюминий растворяется без следа. Итоговое качество отменное, однако травильный раствор быстро деградирует.

А, вот что забыл - предварительное подтравливание платы перед термопереносом. Снимает слой фольги несравнимо меньший, чем абразив, а тонер держится не хуже. Старые, окислившиеся платы, обрабатываю оранжевым Cilit Bang "Антиналёт и блеск" - попшикал, распределил, минуту подождал, смыл. Медь сияет, будто текстолит только изготовлен.

@@Perepodvyvert_s_perevorotom а головка принтера не придёт в негодность от алюминиевой фольги.

@@user-jp8kv1ts5q У лазерного принтера нет "головки". Но есть то, что действительно может прийти в негодность: вал переноса тонера, валы печки. Вы можете поискать ролики по ключевым словам "фольга лут".

"Чёнашёл в томате"

Всегда читайте инструкцию. Для проявки негативного фоторезиста используется раствор кальцинированной соды. Для проявки позитивного - слабый (1%) раствор каустической. Каустическая сода = гидроксид натрия (щелочь) - насыщенный раствор растворяет что угодно.

@@gnom Спасибо!

Я могу и дрыстануть чутка , если подрасслаблюсь пока там всё протравливается

А оно всегда нужно?

@@user-op6ww5wr7v мне да, я паяю 80% смд, перегрев заводской плате не страшен.

Вы дома разрабатываете огромные принципиальные схемы которые требуют многослойных плат? Ни один радиолюбитель ДОМА(!) сложнее импульсного БП или усилителя ничего не рисовал и не травил, а для всего этого двухсторонние платы это потолок.Кроме того ремонтопригодность своих поделок тоже должна обеспечиваться.Как вы не можете отремонтировать дома перегретые промышленные многослойные платы с СМД компонентами, так же не сможете и отремонтировать свои если вдруг попробуете создать.В слове РАДИОЛЮБИТЕЛЬ уже заключено понимание возможностей конкретного индивида в плане создания устройств.Если вы домашний гений способный разработать и нарисовать вечно работающую материнскую плату компа, то вам прямая дорога на JLCPCB.

@@paulcharol Я занимаюсь разработкой и пайкой трансиверов и передатчиков. Многослойность и маленькие дорожки, также как и смд компоненты влияют на размер и компактность. Я делаю сам платы когда собираю макет, когда уже собираю готовую конструкцию, то заказываю не только на jlbcb платы. Заводская плата использует другой класс меди и текстолита, не то говно которое продают у нас на рынках. Производство разное. Так что не нужно умничать, пожалуйста, спасибо.

@@user-uc1kk9tb1t я наверное вам новость скажу, но промышленные платы с того же JLCPSB еще говеннее чем болванки на али.медь там тоньше, а учитывая многослойность , последующая (не промышленная ) перепайка таких плат , та еще рулетка.Про фен я вообще молчу ,это для них верная смерть.Технология одноразовая , предполагающая только однократную напайку компонентов.Если с DIY платами еще как то можно работать , то СМД платы совсем тонкие.

Засвет - монтаж) Время каждый подбирает экспериментально. Про кальку не понял - печатается на прозрачной плёнке - есть для струйников и лазерников. Программа - Eagle, но это каждый выбирает на вкус и цвет.

Это мы тебе назло)

@@gnom Вот спасибо :)) Пришлось идти и наливать.

@@gnom Автор, а ты знаешь что за прозрачный состав наносили поверх паяльной маски японцы в 90х на своих муз.центрах, видеомагнитофонах, и т.д? при пайке отдаёт своеобразным сладковатым запахом

@@n123v Какой-то лак. У нас цапон использоали.

Полностью согласен, что многие вещи надо отдавать роботам. Оверстия так точно, а можно ещё и лазерную засветку фотошаблона. Но без химии, увы, не сделаешь маску.

@@gnom Маска - это удобство, нужное один раз. При монтаже. Может пригодится при ремонте. Но тут, вот, каждый решает что ему важнее. Шашечки/рюшечки или ехать. Лично мне оно ненужно. Смонтировал, пропаял, проверил, промыл, проверил, если нужно покрыл лаком и проверил. Засунул в устройство - и оно там работает себе тихо(громко) и никто на него не смотрит. И вся эта красота - лишняя роскошь, которая не стоит моего времени. Я даже дорожки фрезерую методом "вороной", который оптимизирует не красоту, а кратчайшие растояния=скорость изготовления. У нас дома, чаще всего, не серийное и даже не мелкосерийное производство. Ради одной/десяти плат тратить столько времени - лишняя роскошь. Проще заказать на заводе в том же китае, некоторые с нами ещё работают и получить действительно результат. Многослойный, качественный и без танцев с бубном. Для дома, для своих конструкций, когда нужно поскорей, пока пришла мысля, её воплотить - проще использовать путь, который я описал. Его освоил один раз и получаешь профит безлимитный. главное - это быстрота и простота(когда владеешь технологией) производства. От задумки - до реалтзации. И, в процессе доработки, внесения изменений очень удобно и быстро. Требуется комп, набор программ, и небольшой ЧПУ фрезер. Мы же не делаем платы огромного размера. У моего самоделтного поле 35х40см. Это много для печатных плат. У меня в ходу 5х5, 5х10 и 10х10см. Всё. Повторяю, никакой нафик химии. А маску - не совсем конечно маску. Но можно чернилный принтер заставить распечатать некое её подобие на готовой плате. В сети есть материалы на эту тему. Зы: я нисколько не умаляю и не принижаю ценность Вашего подхода! Рзумеется это интересно. Красиво и, комуто нравится сей процесс. Заради бога! Тем более когда радует результат. Я лишь поделился своим подходом :)

Так я ж тоже делюсь с вами соими соображениями) Дискуссия - это здорово! Тут у всех свои факторы. Про удобство при монтаже. Вот у меня и получается при плотном SMD монтаже (особенно когда дорожки идут между пятаками) монтаж без маски превращается в проклятье. Поэтому да, маску использую не (только) для красоты)

@@gnom Вы совершенно правы. При SMD компонентах, в особенности ооочень мелких и плотном монтаже - маска офигенно выручает. Но... Далеко не всегда эта миниатюризация оправдана. Зачем стараться впихнуть невпхуемое, когда можно вполне вольготно сделать все на выводных компонентах. Мороки больше чем профита. Так то да, есть области, где вес и размер имеет значение. Какие то устройства для автономной работы в походах. Или подводной охоты. Там экономия на всем. Вы наверняка приведёте ещё примеры. Но вот для дома, платка 3х3см и 5х5 см, особо не различима, зато гемор ой как не равный. Вам веть знакомо это чувство, когда на плату устанавливаются элементы|, пропаиваются, этот запах канифоли... Понятно что сегодняшний флюс пахнет не так, ну я тычу в канифоль, что бы оно "дымнуло и пахнуло". Прям как в детстве. Предвкушение первого включения... Процесс отладки... И вот весь этот кайф может испотрить SMD монтаж со своей неуместной миниатбризацией... Брррр....

@@alexandrognew1199 Я придерживаюсь текущих стандартов - большинство современных микросхем вроде STM32 поставляются только в SMD-корпусах, к тому же когда речь касается встроенных систем (особенно в уже готовые изделия) размер ой как имеет значение. Ну а что до современных флюсов - так они банально токсичны - нужна вытяжка.

Они мне не заплатили

@@gnom Ну что ж они... Наверно, совсем замучил их короновирус.

В таком случае приглашаю в ВК побеседовать лично)

Напиши "соляная кислота", она очень едкая. 😁

Так это видео - есть призыв попробовать фоторезист. Проще и удобнее по итогу. Единожды попробовав, никто к лазерному утюгу не возвращается.

@@gnom проще?! Куда ещё проче чем ЛУТ!!!!!!

@@gnom не проще. И я например не знаю, что такое "акустическая сода"(да, умышленно так написал). Так же сам сказал, что не знаешь, сколько добавлять крота вместо этой соды. вообще фоторезист можно просто назвать следующим уровнем качества травления плат и не всегда такой уровень необходим.

@Игорь Кучук иногда нужно

Вполне возможно

@Игорь Кучук Вот я недавно изобретал: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=167553

Айзон Азимов ?

Да кто этих коней поймёт)

Используйте лимонную кислоту - она и повысит температуру кипения, и выступит как флюс.

Есть растворы для химического лужения.

@@gnom спасибо, попробую.

Пачатаю всегда струйником на плйнке

@@gnom спасибо

Осадок абсолютно бесполезен и представляет собой балластную соль

@@gnom спасибо. я сегодня уже проверил. травил плату небольшую. на 5 оптосимист. ключей с защитой. рисовал маркером китайским. местами всё равно проедает немного дорожки если травишь 15 мин. а через 12 мин есть в некоторых местах непротрав. плата рабочая но осадок негативный остаётся. а если с лим.кислотой то ещё хуже будет? травил рисунком вниз.. плата под углом небольшим от дна.

Маркер - худшее что можно придумать. Если большие полигоны, гораздо лучше лак для ногтей.

@@gnom но это типа специальный маркер. только дешманский. а лаком для ногтей работать не удобно.

@@gnom травить лучше рисунком вниз? или вверх. вертикально... возможности нет.

Соглашусь. Плата 2 на 3 см - зачем на нее тратить дорогой фоторезист, лучше его придержать для средних и больших плат, которые утюгом куда сложнее сделать. А вот раствор - да уж, надо переходить на более безопасный и чистый метод.

Это хамство неописуемое

​@@user-do5um1lg5t, не хамство, а богоугодное дело. И описано пару тысячелетий, как минимум. Евангелие от Матфея, Глава 7, стих 7 Просите - и дано вам будет, ищите - и найдете, стучитесь - и отворят вам. 8 Ибо всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют.

На радиорынке

на барабане. Или накупить уф-светодиодов и сделать самому какую хочется.

Проверено - нет.

Согласен только 0,4. Но я купил 3 года назад станочек ЧПУ, и забыл о хлорном железе!

Сергей Севастенков на ЧПУ своих заморочек: пыль, гнутый текстолит, сетку строить надо. Тоже осваиваю, только лазером краску выжигать на ПП ukposts.info/have/v-deo/kZaJpo2LsG5-uqM.html

Да. Плёнка для струйной печати

Рисовал в Eagle. Полузуемся так же KiCad. а советской элементной базы практически нигде нет. Всё это приходится рисовать самому и добавлять в библиотеку. Ушла эпоха...

Не пали) Пытаюсь сойти за своего)

Проверяйте пропорции. Как вариант попробуйте сделать больше раствора.

Это и есть Lomond 135 для струйной печати. Вот у неё вуальности почти и нет. Ну и неспроста рекомендуется прикладывать чернилами к заготовке

@@gnom О, класс! Более свежая модель Lomond, значит, судя по фактуре, что видна на видео. Да, и чернилами к заготовке, а иногда, бывало, и дублировать приходилось фотошаблон, чтобы обеспечить полную непрозрачность (при печати на стареньком Canon BJC-S520).

Именно аквариум! Размеры выбирал исходя из нужд