"Technics" again in 3d printing. Trying trimmer line. Epic fail: nylon printed pump impeller delaminated. DIY heating blocks MK8 made of aluminum. Printing different parts.
КОМЕНТАРІ: 283
@konstantinakavivalzard20394 роки тому
Мож уже тут и написали... но все таки: 1. Для нейлона крайне желательна весьма горячая термокамера и отсутствие сквозняков. Слой по-тоньше, скорость по-ниже... но без фанатизма. 50-60 мм/сек - достаточно. Слой 0.2мм на сопле 0.4мм - максимум. На твоем сопле 0.6мм слой 0.2мм будет самое то. 2. Есть такая "дедовская" штука - клей БФ-2. Растворить его спиртиком где-то 1 к 3-м (на 1 часть клея, 3 части спирта - изопропанол или этанол - не имеет значения). Этот состав наносишь тонким слоем на чистое обезжиренное стекло стола (боросиликатное там оно, или обычное - не суть важно) и прогреваешь. Лучше нанести несколько (5-6) слоев с сушкой. Можно и на горячую наносить - просто вонять спиртом будет адово. Вот на такое покрытие липнет все: PLA, ABS, SBS (вообще адово липнет - потом проблема оторвать), PETG, HIPS и нейлон. Причем на горячую липнет, а при остывании само отваливается (кроме SBS - его и так и сяк отрывать приходится). Причем один раз вот так стол намазал - и забыл. Хватает на пол-года-год активной ежедневной печати. Испортить такое покрытие можно только механически или маслом каким (в т.ч. если залапать руками в ГСМ - в местах отпечатков пальцев пластик не липнет) - ГСМ сложно отмыть потом... много спирта уйдет.
@ArtemidaS4 роки тому
Konstantin aka VivalzarD а как потом смыть клей? Пол года печатаю на клей карандаш pvp и всё устраивает. Но имеется и клей бф2. Просто боюсь, что если не устроит, как липнет пластик, не смогу его удалить со стекла😂
@KonstantinSchipulin4 роки тому
@@ArtemidaS стекло под краном с горячей водой подержи ,бф сразу отойдёт.
@ArtemidaS4 роки тому
koto fey спасибо, тогда надо заняться ЭКСПЕРИМЕНТАМИ😄
@videorebus4 роки тому
То-же удивлён предложением БФ-2, я его конечно не разбавлял никогда, но то что одно из его применений это приклеивание назад дорожек к текстолиту есть такое ). И он вроде как твердеет при особо высоких температурах (хотя опять-же не разбавленный). Но я так сейчас комментарии полистал много кто предлагает...
@morfey57384 роки тому
Пока не построил камеру для своего принтера нейлоном печатал со стенками снаружи. В симпли фай есть опция строит так называемый кожух вокруг детали, предотвращая сквозняки. Немного спасало.
@TheSunder1414 роки тому
Триммерную леску сушить и печатать при t 250-255 градусов. Скорость поменьше. Тогда сваривается отлично. На стол клей БФ-2 и температуру под сотню. Пока горячий - хрен оторвёшь деталь. Как остынет - сама отпрыгнет. И всё равно без термокамеры только мелочь получается нормально распечатать.
@alexizz25944 роки тому
БФ2 - сила
@sid19774 роки тому
да, мелкие детали печатал успешно
@legato53154 роки тому
я бф-4 печатаю) разводить не надо
@user-qq8ob6cp3l4 роки тому
Спасибо, что делаете такие видео.
@guntarszubulis4 роки тому
for the red cap - need to use sweep feature in SW. draw a cylinder with 2mm fillet. draw a line outside cylinder parallel to cylinder axis with offset from the wall 1/2 of diameter (radius) of the `grip`. continue with tangent arch of 4mm radius. make this arch tangent to 2mm fillet of the cylinder and terminate the arch at the tangency point with the fillet. offset this line towards the cylinder axis by the radius of the `grip`. draw a base circle at any end of the offset line. and sweep. I hope this makes sense :DDD
@sid19774 роки тому
Wow, how did you understand me? 😮 Thank you for advice, I'll try!
@simpat9jko4 роки тому
@@sid1977 потому что твой русский очень хороший и грамотный, субтитры самому делать не надо =)
@101picofarad4 роки тому
@@simpat9jko нейросеть перевела его )
@holyomnissiah12344 роки тому
Огонёк) как всегда, научный подход)
@Delfinaik4 роки тому
По печати нейлоном очень подробно разбирал Ярик Левашов.
@sid19774 роки тому
да, он рубит в этой теме!
@user-mc6rf7do7z3 роки тому
@@sid1977 такие вещи печатать надо лежа а не стоя)
@TheSunder1414 роки тому
Термоблок из алюминия ибо легко. Есть в продаже и из "меди" (латунь). Тяжёлая бляха и так себе улучшение. Разве что самую малость t стабильнее держит. Горло из железяки потому как прочно и хреново тепло проводит. Можно даже из титания купить, китайцы делают. Там плюсом отличная обработка. Сопла из латуньки - компромисс всего. А так-то хоть с рубиновым наконечником можно.
@user-qq4lt1dt9u4 роки тому
С печатью у вас опыта уж совсем мало, а на токарку и фрезировку смотреть было приятно. Особенно детали для 3д принтера.
@sid19774 роки тому
да, я новичок в 3Д печати
@HitmanFSB4 роки тому
Я на боросиликатное стекло наносил лак для волос. Держал хорошо до сих пор пользуюсь. Но бросил по тому что это было в самом начале когда купил принтер. А потом купил PETG. Но если научиться печать детали из нейлона по такой же крепости как леска это будет вообще чудо! Так что двигай тему дальше.
@user-fr2ym3bz5j3 роки тому
Я на принтере как у тебя печатаю успешно нейлоном со столом в 75 °С смазаным клеем ПВА. Раньше тоже все карежилось при 100 - 110. А теперь все нормально при том, что камеры никакой не строил для утепления.
@Boka-and-Joka4 роки тому
Отличный выпуск. Спасибо:)
@sid19774 роки тому
На здоровье! :)
@sergeyguryev70534 роки тому
Молоток. Годно.
@dem0ndd5974 роки тому
Тоже долго парился с печатью нейлона, хотел готовые детали получать, но потом забил на это дело. Печатаю мастер модель АБСом, он легко обрабатывается, потом по мастер модели делаю силиконовую форму и лью полиуретан. и никаких слоев, деталь монолитная и красивая.
@user-vk3iq1lz5c4 роки тому
Производство блоков поточное, прямо как у чернегов. Блоки сопла огненные, пробка вообще роскошь! Экспериментируйте с печатью, увы силен только в ТОиР электрооборудования и его монтаже если что обращайтесь. Просмотрел, лайк в выфрезеровал комент напечатал, все на высоте! Огромное спасибо и лайк!
@sid19774 роки тому
О, скоро займемся электрикой на плоскошлифе! Там помощь всего мира понадобится! 😁
@playforgames36123 роки тому
Раньше тоже на карандаш печатал но переодически деталь отпадала, сейчас развёл воду с сахаром и с помощью пульверизатора наношу, деталь не оторвёшь пока не остынет
@AyraSikil4 роки тому
Хотел себе выточить из медяхи нечто типа катушки для ниток, с лысками на нижнем диске, намотать нихром и покрыть керамикой - на Ютубе есть видео, как на мебельную втулку м3 латунную американец мотал - теплопроводность большая, вес не сильно больше, передача тепла в разы лучше - не с одной стороны, а по всей поверхности сопла. Без токарки и куска меди не получается) Люминь проще обработать, хорошо проводит тепло, лёгкая и дешёвая. Сопло из латуни достаточно твердое и теплопроводное, чтобы не износило пластиком А стальное горло нужно, чтобы тепло от хотэнда не передалось в колдэнд, поэтому сталь - теплопроводность минимальна, прочность максимальна
@70ruRandoMan4 роки тому
Ещё один совет для борьбы с усадкой: лучше тонкий слой и тонкое сопло, плюс картонная коробка вокруг стола (разрезанная пополам, спереди и сзади).
@CatMoff4 роки тому
Печатаю триммерными лесками разных производителей, но из всех пара производителей без марок не удовлетворили по качеству, другие удачные, диаметр 1.5, сопло 0.4, слой 0.15, температура 245, на клее Brauberg на PVP стол 70, никаких проблем, в просушенном состоянии, слои спекаются прекрасно, скорость от 40 - 60.
@sid19774 роки тому
⏬ TIMING ⏬ 0:00 НИШТЯКИ И АПГРЕЙДЫ 6:55 ДЕЛАЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 12:58 ТРИММЕРНЫЕ ЛЕСКИ 16:27 КРЫЛЬЧАТКА ИЗ НЕЙЛОНА (ФЕЙЛ) 21:31 РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА ИЗ PETG
@101picofarad4 роки тому
Термоблок из алюминия - у него огромная теплоемкость и теплопроводность, а еще он дешевый и легкий. Т.е. можно быть уверенным что ни каких значимых градиентов температур внутри алюминиевого блока нету. А еще у него коэффициент температурного расширения больше чем у латуни и нержи - на горячую из него будет легко выкрутить эти материалы. Сопло из латуни - оно тверже алюминия и его не закусывает в резьбе. Также латунь легко обрабатывается (легче стали). Термобарьер из нержи, т.к. у нее в том числе низкая теплопроводность. Да, можно сделать из титана в 20 раз дороже, а эффект тот же, только чуть легче.
@101picofarad4 роки тому
Дюраль для нагревательного блока не подходит - у нее значительно хуже теплопроводность чем у алюминия!
@alexandersinyakov4 роки тому
Скорость большая на первом слое, очень большая. Для нейлона 20мм/с на первый слой.
@DepechLyot4 роки тому
Музон 🔥!
@AnatolyYudintsev4 роки тому
Горло делают из стали чтобы уменьшить теплопередачу от нагревательного блока в холодный конец печатающей головки, чтобы пластик не плавился раньше времени и не образовывались пробки. Стальные сопла используют для печати композитными пластиками, угле- и стеклонаполненными, они достаточно абразивны чтобы быстро изнашивать латунные сопла. Для термоблока выбирают алюминий - самый теплопроводный после меди, но сильно дешевле, да и удобнее обрабатывать :) Для обычных сопел латунь - видимо, потому что имеет наиболее удачное соотношение твёрдости, теплопроводности и цены.
@going_somewhere18824 роки тому
Я пытался печатать триммерными лесками на похожем Anet A6, ничего не спекалось. Потом на 3Dtoday нашел инфу, что производители добавляют туда кучу присадок для своих целей (ломкость уменьшить, чтобы горячий пластик сам к себе не прилипал и т.д.). Один участник того комьюнии даже договорился с одним заводом и они ему сделали 2000 м лески без присадок. Поэтому, триммерную леску я выбросил, сходил в рыболовный магазин и купил калиброванную леску 1.6 мм. Цена почти как у нейлона от производителей 3D пластика, но мне нужно было всего 10-20 м, не больше. Не знаю, насколько там чистый нейлон, но нужную мне втулку я распечатал с первого раза и ничего не расслоилось. И садил на такой же алюминиевый стол, на клей Scotch Crystal (там основа клея - PVP, он мягчеет и адгезия повышается при температуре >80, а когда остывает - снова слабеет, снимать легче).
@Zahariya4 роки тому
Чтобы стол быстрее прогревался, тебе блок питания нужно мощнее ставить. В него упор идет сейчас. С нормальным блоком тогда и заметишь, как сильно эта термоизоляция стола увеличила скорость нагрева. Скорость печати у тебя скорее всего очень большая стоит. отсюда и корбление сильное и спекаемость плохая. сопло улетает, оставляет деталь без подогрева. ну и сквозняки исключить нужно по-максимуму
@IvanDorozhkin4 роки тому
БП и провода. Можно отдельную коммутацию , чтоб напрямую с БП шло, через свой полевик или иное реле
@CrazyPit4 роки тому
я делал блок питания на 24 вольта 30 ампер. нагревался 12 вольтовый стол до ста гдето за минуту. однако стекло сверху оставалось чуть теплое. и нагревалось только еще через пару минут.. так что не стоит гонятья за скоростью прогрева если сверху стекло. оно не очень теплопроводное. с металлом не сравнить.
@IvanDorozhkin4 роки тому
@@CrazyPit я после 3д-клея из аптечки даже не думал пока о стекле) но вот на 24В перевести надо. И кожух.
@sleepslon75654 роки тому
Термоблок можно медный поставить, нагревается быстрее (особенно заметно когда приходиться греть до 250-260) и температура меньше скачет. Но для него термистор в гильзе нужен, а ещё он дороже и тяжелее.
@Alextoorbo14 роки тому
За музон лукоса держи!
@ImbebapРік тому
Для нейлона из лески для триммеров нужна температура должна быть 300-330 градусов. Только тогда будет слипания слоев. А вообще надо печатать специализированным пластиком. Нейлон для 3D печати. И температура стола должна быть 60 градусов для клея и синего скотча. Обязательно Защитный кожух печатать и в закрытой камере.
@KiR_3d4 роки тому
6:45 - так это... "носок" ставят, не для защиты от грязи ))) а чтоб обдувом не снижало температуру сопла. Сопло должно прям только кончиком вылезать из него на 2-3 мм. У меня после установки "носка" на нагрев. блок Volcano заметно стабильнее стало с температурой! 8:20 - ну все, норм. контроль завернет! )) 14:50 - слои не спекаются, вангую - это из-за присадки, которая не допускает клейкости этой лески (она же нагревается во время работы триммера). На Эриха липнет вообще все (кроме PLA) не очень. Мой любимый теперь агент - лак Прелесть Ultra Power. Ну и температуру стола можно поднять градусов до 85 - может заметно помочь.
@KiR_3d4 роки тому
ого, 112... ну тогда да, как обычно - нужен хотя бы колпак сверху. Полиэтиленом толстым можно попробовать накрыть, так вроде все нейлон печатают. Не будет сильного градиента температур по высоте.
@sid19774 роки тому
@@KiR_3d боюсь, принтер расплавится :)
@KiR_3d4 роки тому
@@sid1977 не знаю... наверно я прикидываю по своему Флэшу - пластиковых деталей почти нет (только кожух хот энда).
@extracomplex3 роки тому
Фаски на пробке моделируй так же как резал бы их на токарнике: сначала рисуешь профильный резец для 4мм фаски и им срезаешь верхушки ребер. Используя ось пробки. Потом рисуешь резец на 2мм ближе к оси пробки и срезаешь по кругу.
@MrEksol3 роки тому
В солиде сначала проектируешь эти выступы без скруглений а потом по кругу отсекаешь полукруг по типу скругления
@rekvizit4 роки тому
Ну как сказать нет проблем с принтером..., если все размеры приходится подгонять опытным путём. это может и не проблема самого принтера, но явно на лицо недостаточная настройка принтера. Я собрал свой принтер сам, из рамы на местных профилях и китайской электронике и механике, у меня принтер печатает с очень хорошей точностью, и редко когда нужно отверстия или бобышки подгонять, всё встаёт само. Если в 3D модели задал отверстие в 3мм, то так оно и напечатает. Пользую пластик одного производителя, от этого и не приходится ловить температуру и другие настройки слайсинга, каждая партия эдентична предыдущей. Раньше заказывал пластик у китайцев, думал дешевле, но быстро понял, что нифига не дешевле и качество много хуже нашего.)) PLA (Relax он у них называется) беру у "REC", а ABS редко но беру у FDPlast, нормальный у них только он, совсем редко. когда нужен полупрозрачный пластик, беру filamentarno, тож по моему мнению и работе хороший пластик. Для всех пластиков у меня уже есть настройки, их подтягиваю и всё как нужно. И вам советую не экспериментируйте постоянно, а если хотите нормально и качественно печатать, выберите себе ровного по качеству партий продавца и им пользуйтесь... P.S: А для серьёзных деталей, чтоб и прочность была и не гнуло деталь как у вас на видео, видел люди юзают дорогой, но видимо того стоящий, пластик PLA замешаный с Карбоном, говорят детали получаются очень прочными и сам пластик ведёт себя хорошо))) сам не пользовал такой, поэтому своего опыта не могу сказать...
@user-rd1zr6jv9k4 роки тому
На Автовазе также делают... Только Ты учишься, а они, Нет...
@gudzon074 роки тому
У меня тоже всё расславалось, как триммерная леска, так и покупной полиамид. Я пробовал снижать скорость печати до 10 мм\с и менять толщину слоя до 0.1 это не помогает вообще. Всё начало получаться, когда поднял температуру экструдера до 260 градусов, сейчас печатаю на скорости 90 мм\с с температурой 270 и слоем 0,2. Деталь молотком не разбить. Подогрев камеры у меня до 55 градусов галогеновыми лампами. Свет направлен на область печати с четырех сторон. Клей карандаш на PVP основе на стол. Деталь вообще без дефектов печати.
@alexander.semchenkov4 роки тому
Не читал все комменты, но термобаръер из нержавейки -- потому что у нее плохая теплопроводность, на то он и термобаръер. Кубик из алюминия -- чтоб дешевле и теплопроводнее. Сопло из латуни -- чтобы медленнее истиралось пластиком, но и теплопроводность была.
@maxpayne1031034 роки тому
У анета стол не равномерно прогревается, поэтому модель в слайсере выставляй по центру. Клей бф2 50/50 со спиртом, если оторвет. То чистый бф2 попробуй. Когда видео снимаешь во время печати, то не дыши в сторону принтера. Если плохо спекается, то больше градусов на сопло, если горелым начнёт вонять, то меньше градусов. Печатай на плоте потолще. Обдув если используешь, то небольше 20% и обязательно круговой.
@user-om9xg5vm4v4 роки тому
04 - это, вроде, полиэтилен. Такую форму заглушки воспроизвести виртуально не сложно, если пользоваться автокадом 🤔 Что касается нейлона, то ему нужна термокамера, слишком большая площадь слоя, при заходе на следующий слой, экструдер начинает на слишком холодном месте для прилипания 🤷🏻♂️ теоретически, можно повысит температуру и/или увеличить скорость печати, но это может привести к потере свойств пластика и/или смещению слоев.
@00783634 роки тому
А ещё в слайсере можно попробовать настроить печать кожуха, немного нивелирует негативные последствия отсутствия термокамеры.
@user-qd2hb8xf1s3 роки тому
Слои не спикаются, температуры маловато думаю... Печатать очень сложно им... я от бестфиламент попробовал катушку взять, ооочень жесткий и прочны сравнивая с ПетГ спикаемость была хорошая. так же отрывает от стала. тут полюбому активно подогреваемая область печати нужна
@D-Ark_NeW4 роки тому
попробуйте БФ2 клей, клей тонким слоем на стекло, и потом обновлять раствором клея в спирте 1\5 примерно, у меня нейлон при т стола 110 отрывается потом с кусками клея, на этой основе я печатаю все виды пластика, PETG, ABS, нейлон, ПЛА. Слои не спекаются если температура низкая, мой нейлон ниже 260 не печатается толком, ну и закрытый надо принтер, у меня кубоид, стол не двигается, деталь не переохлаждается, нейлон капризен :(
@user-sq2qv2iv7h4 роки тому
7:15 Вопрос с пробкой решается просто. Отключаешь вентилятор термобарьера, включаешь через меню нагреватель экструдера примерно на 250 градусов. После прогрева можно протолкнуть пробку обычной велосипедной спицей.
@101picofarad4 роки тому
это которая на 2мм или 1.8мм?
@MrEksol3 роки тому
Нейлон самый геморный в печати .добро пожаловать в клуб
@70ruRandoMan4 роки тому
Чего мне не хватает, так это станков для металлообработки. Идей дофига, а выполнить не могу. По поводу цельнометаллических барьеров: по моему опыту этим барьерам нужно очень хорошее охлаждение, у меня это получилось только с применением водянки. Крайне рекомендую заменить обычное охлаждение барьера (особенно на Анете - оно там ужасное) на водяное. И сам барьер на титановый. Я как поставил водокракен, так забыл по все проблемы. Но кракен большой, а триангловские блоки мне не нравятся. Поэтому сейчас в раздумьях, как сделать лёгкий и эффективный водоблок. Плюс от водянки и цельнометаллических очевиден: можно печатать вплоть до 300 градусов (например, поликарбонатом). Ещё очень советую сделать хотя бы из картона коробочку вокруг стола. Она будет со щелями по бокам, конечно, для напрвляющих оси X, но зато внутри температура держится несколько выше и усадочные эффекты сильно снижаются.
@milaleks14 роки тому
Чтой то меня пробило написать коменты. Анет А8 нормальный принтер, если немного довести до ума! Начну со стола. Вы правильно сделали, что утеплили его снизу. Нагреваться будет быстрее. Но я выбросил все регулировочные пружины. Во время настройки они деформируют стол и его основание, на которое он крепится. Я напечатал колесики, вклеил в них гаечки и накрутил вместо пружин. После регулировки контрю снизу барашками к основанию стола. Еще добавил плавную регулировку концевика по оси Z (очень помогает быстро настроить ноль после смены сопла). К нагревателю стола подвел питание от отдельного (от старого ПК) блока питания с управлением через самодельное электронное реле. Схему сейчас привести не могу, но их много в интернете. Родной БП работает почти с перегрузкой. Нагревательный элемент утеплил, обмотав его обычной сантехнической фум лентой (это фторопласт, обладает низкой теплопроводностью и не разрушается до 280 градусов). Еще в будущем планирую модифицировать управление шаговыми моторами. Подавляющее большинство принтеров на рынке спроектированы с питанием шаговых двигателей от 12 вольт. А по хорошему запитывать их надо напряжением 24-48 вольт. В идеале 48 вольт. И точность можно будет повысить и скорость и пропуска шагов не будет на больших скоростях. А по поводу крыльчатки - может вам попробовать печать воском и последующей отливкой детали из чугуния или люминия?
@sid19774 роки тому
Ну, литье чугуна - вряд ли, а из алюминия можно попробовать. Зачем воском? Любым другим пластиком, который не коробит
@milaleks14 роки тому
@@sid1977 Я не силен в технологиях литья. Знаю, что ювелиры используют восковые фигуры для формования, а при литье воск выплавляется из формы металлом.
@JohnWick-kx3wi4 роки тому
Надо из стали горячий конец сделать, масса производителей делает из стали и меди, китайцы из алюминия. По поводу советов самому интересно как)
@evgenyku52723 роки тому
Я на заре своей практики печати, вместо бф-2 взял бф-19. Держит зверски. С большой площадью контакта деталь очень сложно отрывать. А сам клей сдирается лезвием со стекла.
@user-lu9ei5kv6v4 роки тому
на 3d принторе с соплом 02 печатает резьбу 1.25 нормально пробуй.
@deniskablukov4404Рік тому
Про крышку и ребра на ней. Нужно было создать вспомогательную ось по точке и вторую параллельно сверху на крышке. Накидать отрезками, скрушлить. После выдавить т придать тощину. Ну а дальше массив по сетке
@serglavin4 роки тому
С нитками ремень постоянно тянется, можно прощёлкать натяжение с последствиями. Я имею ввиду дешёвые ремни.
@Sky_Eagle4 роки тому
1. Температура стола - 120+ 2. Температура сопла - 265-270 3. Слой должен быть не выше 0.15 4. Нейлоном печатают только на высокую поддержку/рафт, то есть деталь должна висеть в мм 4-5 над столом. 5. Печать вести на низких скоростях. 6. По возможности, накрыть принтер. 7. Нейлон отлично липнет в обычному ПВА. Наносится на горячий стол кистью, в несколько слоев.
@SaharaMan904 роки тому
Попробуй на стекло намазать клей канцелярскй из ашана. Так и называется Auchan он прозрачный жидкий в составе якобы 3 пластика. На обезжиренное стекло и лезвием немного размазать. Печатал на нем нейлоном от Креозон. Оторвало вместе со стеклом после полного охлаждения стола. Так что для экспериментов на куске обычного стекла. И отдирать детали подсовывая лезвие пока еще стол теплый. Температуру экструдера ставить больше 250. Увеличивал максимальную температуру в прошивке. Но при температуре больше 250 начинает плавится и тефлоновая трубка. Также минимизировать потоки воздуха от кулера экструдера на деталь. И печатать хотябы в картонной коробке.
@user-nw6en3ph8s4 роки тому
А что если сделать смещенный радиус?
@alexander.semchenkov4 роки тому
Про нейлон -- Низкая скорость, хорошая адгезия и температура экструзии порядка 270. Возможно, нужно делать переэкструзию до 150%. Чтобы соблюсти размеры -- нужен обдув с 3-4 слоя, но тогда рискуете адгезией или усадкой. Нейлон -- чуть менее сложен чем полиэтилен при печати, т.е. -- оч. сложен.
@user-sq2qv2iv7h4 роки тому
15:43 Нейлон не любит горячий стол! Обдув тоже недопустим! Выключать обдув вообще, от платы и обязательно экранировать от сквозняка вентилятора термобарьера! И желательно печатать с термоюзолирующей юбкой вокруг детали.
@grishankov133 роки тому
Привет, подскажи пожалуйста где взять измеритель радиусов как у тебя в видео))
@sid19773 роки тому
купить
@grishankov133 роки тому
@@sid1977 а где?
@sid19773 роки тому
@@grishankov13 на Али
@grishankov133 роки тому
Спасибо, по ищу
@ttnd3d_3874 роки тому
Кста. Ради интереса поппробовал в солиде накидать врхнюю часть крышки. Ту часть где разные радиуса. На каакой мыл скинуть модельку?
@sid19774 роки тому
так на sidkto... в описании к ролику и на вкладке Канал есть
@sid19774 роки тому
Спасибо за модельку, в-принципе, я уже сам догадался, что надо не цилиндр, а пластину вставлять. Спс!
@ttnd3d_3874 роки тому
@@sid1977 ) Я практичеки каждый день мелочевку кропаю в связке корел-солид. Токарный, как товарищ, не рисовал. Но принтер, вроде уже таки на днях должен доделать. Для тестирования. Второй принтер, который рисовал с нуля в солиде. Первый работает.
@KiR_3d4 роки тому
15:15 - на скотч вроде ничего не липнет... У меня PETG оч. хорошо держал обычный малярный скотч, но хорошо помазанный ErichKrause (или калякой малякой, но её не покупал, говорят зверь!), да только после лака для волос я понял - нафиг этот клей, задолбало ))
@micaelpetrovih70724 роки тому
При 100 градусах на воздухе нейлон теряет свои свойства. У меня почти переслал расслаиваться при 260 градусах Но на детали 30 см длиной края без термокамеры, таки загнуло слегка
@user-le4gn1ge3t4 роки тому
Sid осваивай литьё алюминия в песок, для таких крыльчаток самое то.
@ArtemidaS4 роки тому
Тебе нужно при покупке клея карандаша читать из чего он сделан. В твоём случае ErichKrause сделан на основа PVA, у меня также к нему ничего не липло)) нужно обязательно покупать PVP основу клея карандаша, к нему липнет хорошо. Печатаю больше полугода на клей карандаш и всё устраивает
@sid19774 роки тому
не на всех пишут состав: из трех разных КК только на одном указан PVA
@ArtemidaS4 роки тому
Special Instrument Designs нашёл у себя в городе достаточно крупный канцелярский магазин. Выбор был около 30-40 разный марок. На половине не было состава, но нашёл pvp кк и не сильно дорогой (70₽ при стоимости такого же большого размера ErichKra за 130₽). Печатаю petg, abs и pla, липнет всегда отлично. После печати обновляю места клеем, где была модель. После нескольких печатей под водой мою стекло, если уже плоскость не ровная.
@dimooonz4 роки тому
ништяк
@corvusalbus92194 роки тому
Сделайте больше лайфхаков и изготовления ЧПУшных и принтерных штук при помощи станочного парка! Мне очень понравились блоки для нагревателей, может можно расширить идею и сделать целую более прочную станину для принтера при помощи станков.
@sid19774 роки тому
Да, я планирую увеличить жесткость принтера
@user-js4tr5sl2c4 роки тому
печатал тримеркой, чтоб не расслаивалось темп хотенда минимум 250-260 попугаев, ну и принтер коробкой накрой хотя бы, а то нейлон оч нелюбит дрыгостолы(от движения в одной плоскости остывают неравномерно)
@user-js4tr5sl2c4 роки тому
разные материалы в нагревателе потому, что 1 в термоБАРЬЕРЕ у нержи минимальная теплопроводность и хорошая прочность для тонкостенной детали 2 в алюм кубике нужна макс теплопроводность при минимальной цене 3 сопло должно иметь макс износостойкость при минимальной цене, вот тут и выбираеш от латуни до сапфира.
@ximer27504 роки тому
Ещё можно добавить в в блок нужна масса поменьше и устойчивость к хим составам, потому и алюминий он под окислением всегда и почти не реагирует. Ну и сопло должно также иметь достаточно высокую теплопроводность потому что пластик должен плавится в нем, а не в горле. А так да отношение цена производства / качество / работоспособность
@madmarinefr10403 роки тому
Мне кажется, что эта пробка была такаяже как и 3д модель но со временем те выступы по краю просто стерлись от использования
@user-np8ep1hp1e4 роки тому
Ты поставил натяжители на ремни? На распечатках видно, что недостаточное натяжение ремней, идёт волна.
@sid19774 роки тому
В начале на морковках? Да это старый эпизод еще до замены направляющих и там недоэкструзия еще была. Сейчас вроде норм. Ну, чуть-чуть есть рябь, но меня устраивает. Пока не вижу острой необходимости в натяжителях.
@user-cw9iy8fm7w4 роки тому
Когда образуется пробка в горле можно не разбирать всё: врубаешь нагрев бошки, а обдув радиатора отрубаешь, например разъёмчик выдёргиваешь и тянешь за нить, как выскочила, так вырубаешь нагрев и врубаешь обдув. А ещё: когда нагреватель в отверстие помещаешь в кубик, термопастой КТП8 намазать имеет смысл и терморезистор тоже на КТП8. А то теплопроводность воздуха она хуже чем у пасты. Термопаста конечно посохнет от столь высоких температур, но и ляд с ней, она сыпучая становиться, но сама не высыпается и функцию выполняет. Только не надо новомодных крутых термопаст, всяких GD9000 они при такой температуре гореть будут. И ещё: в упор не понимаю, как у тебяумудряется пачкаться пластикомтот кубик в который ввёрнуто сопло, термобарьер, нагреватель и терморезистор. На нём пластик только в одном случае может оказатья - если сопливит из щелей сопло/термобарьер, но это говорит лишь о неправильной сборке узла, так бывает, когда термобарьер внутри к соплу не прижат, недокручен, например если закручивался на холодную и сопло не было подтянуто уже на горячую.
@sid19774 роки тому
Да он не сильно пачкается, я печатаю не много. Через резьбу никогда не текло, даже когда откручивался блок. Но откуда-то сопли на нем берутся, потом чернеют.
@KiR_3d4 роки тому
23:30 - я бы сделал просто "фаску" (там где-то 20 градусов, на глаз) на этих зацепах - т.е. вырезать конусом снаружи и потом сгладил бы кромки по краям, ну и потом размножить одну "зацепину". Как это в прошлом делали... Думаю, в несколько этапов: сначала вытачивали деталь паттерна (одно выпирающее ребро), вставляли её в барабан, который потом выдавливал углубление в каком-то материале полузастывшем, вытаскивая и вставляя много раз, ну а потом - отливка металлом, из неё - инверсная отливка другим металлом. Там это наверно на потоке было. Может сразу вытачивали много ребер :) я не технолог, но пробовал бы сначала так, как написал в первом варианте. Кстати, может быть каким-то приспособлением делали "обкатку" фрезой по траектории? Я не знаю, существуют ли такие механизмы.
@sid19774 роки тому
В том-то и дело, что фаской/скруглением не получается такая форма. Компас вообще отказывается скруглять такие кромки. Там да, создается ощущение, что эти зацепы R4 как бы вставлены в круглую болванку скругленную R2 (как пластины в барабан). Скорее всего, так и можно смоделировать. Сейчас-то это все просто делается на ЧПУ или электроэрозионном.
@morfey57384 роки тому
Скругления на 2 и на 4 делается просто. на вытянутой бобышке с ребрами скругление на 2 и выделяешь ребра которые на 2. После скругление на 4 и выбираешь грани на ребрах
@ph08nyx4 роки тому
Я тебе объясню почему 3 материала. Термоблок из алюминия проще обрабатывать чем латунь и главное, он получается дешевле, а теплопроводность хорошая - а у него ведь цель проведение тепла от нагревателя к соплу. Сопло бы тоже делали из алюминия, но он мягкий - износится не успеешь глазом моргнуть. Поэтому латунь. А если печатать композитами (со стеклом в первую очередь), то и оно сотрется, поэтому делают из стали. Нержавеющие сопла нужны для пищевых материалов или для изделий медицинского назначания. Термобарьер же тоже делают из нержавейки потому что она во первых, достаточно прочная (там ведь тоненткая трубка - чтобы не гнулась и не ломалась), а во вторых, имеет низкую теплопроводность - ведь по ней идет паразитный поток тепла от нагревательного кубика к радиатору. Еще лучше - титановый термобарьер, но его имеет смысл ставить при печати высокотемпературными пластиками. Ну... нейлон условно тоже можно к ним причислить. Для них же и термоблоки есть из меди (с покрытием, наверное никелем) и нагреватель нужно помощнее - есть 50 ваттные в том же корпусе. В общем, есть куда деньги потратить. Но на анет это бесполезно. Для таких материалов никак не обойтись без закрытой камеры. Кстати, раз с оборудованием и руками все в порядке, мог бы сделать модный кольцевой термоблок. Катушка из алюминия (или меди, чего там мелочиться, раз сам делаешь), на которую наматывается нихромовая проволока в стеклотканевой оболочке (можно самому обмотать). После намотки сверху тоже обматывается стеклом, сверху замазывается замазкой как для печек.
@sid19774 роки тому
Все верно!
@user-ql9po2lb8k3 роки тому
Почему леской печатаете, а не филаментом?
@user-vs4vv6ev2m4 роки тому
резьба да только крупная с принтера. по крайней мере анет а8.По поводу крыжечки с "палочками". Дай угадаю у этих палочек высота от основного цилиндра 2мм? получается что сточено было и палочки и основной кругляк радиусом 4мм ))
@user-ex4rq8rs9r4 роки тому
Да скочт не вариант, большие детали отрываются. Надо пробовать стекло и клей.
@Parkan154 роки тому
Блин...точно такие же проблемы с педжи пластиком...не липнет к столу, хоть убейся. Остался пока на PLA. С ABS даже не заморачивался...,у меня Ender-3, без термобокса.
@00783634 роки тому
Попробуй энтеродез разведённый в спирте/водке, не могу сказать про нейлон, но это единственный агдезив, к которому я смог прикдеить HIPS, по моему скромному опыту, держит намертво, ну по крайней мере HIPS, ABS и PETG.
@diyfrombelarus4 роки тому
Нейлоном только при сопле 250-260 градусов и маленькиие детали у меня. По крышке - цилиндр, скругление 2мм, далее ребра до плоскости крышки, вырез по кругу 4мм радиусом. При этом будет и 2 и 4мм. Отличный ролик!
@enotnezebra4 роки тому
Эрих краузе очень плохой клей как адгезив, я купил точно такой же после прочитанных советов о его мифических свойствах. Заменил его белым berlingo(на этикетке ещё что-то про формулу написано), но сейчас и им не пользуюсь. Заменил на состав 500гр водки + 4 пакета энтеродеза + капля йода (для колора, привет аналог краски для шабрения 😂) и наношу на чистое стекло совсем немного и растираю тонким слоем. После высыхания ещё 2 таких же слоя, и проблем с адгезией не знаю. Кстати этот же состав продаётся как 3д клей, но там волшебной зеленки нет)
@sid19774 роки тому
У меня 3Д-клей нейлон не держит
@Akzhol_Zhagypar4 роки тому
Попробуйте печатат на клей которые клейет потолочки . Мастер клей называется унас в Казахстане
@unodue47674 роки тому
Насколько его работа (печатание) быстрее по времени и в сравнении с работой на ТПА в форму , мне кажется здесь теряется большое количество времени что отразится на себестоимости продукции
@blyatskostМісяць тому
На стекле печатаю первый слой очень медленно с юбкой
@swma56924 роки тому
По поводу клея берёшь ПВА желательно без всяких добавок чистую эмульсию или суспензию не помню как точно называется бодяжиш с спиртом где-то один к пяти если ПВА был чистым то минут через двадцать всё становится прозрачным как стекло если густовато добавить спирт всё супер 3D клей готов именно тот за который сумосшедших денег просят, если что-то пошло не так это добавки эмульгаторы короче удешевители в ПВА ,не странно несколько раз тщательно перемешать часа два три отстоять слить жидкую фракцию сопли выкинуть клей готов также можно поступить с клейким карандашом ну и на последок пойти строительный супермаркет и купить клей для пенополистирольнной потолочной плитки развести спиртом до нужной консистенции, это все примерно одно и тоже. Я пользуюсь консистенцией примерно как рафинированное масло стол стекло мажу на холодную не жалею клея хватает на неделю и больше гараздо больше если что не так просто лью спирт и быстро размазываю АБС 90 и выше отпускает где-то на 75
@user-iu3gu7tl3j3 роки тому
👍
@ttnd3d_3874 роки тому
Когда делаешь модель и есть подозрения что ее таки оторвет, то можно увеличить площадь прилипания если сделать дополнительно пластину толщиной в 2-3 слоя по периметру детали. 5-10 мм, в зависимости от размеров детали.
@sid19774 роки тому
Там и так была кайма 8мм и плот
@_MAXYM_4 роки тому
по крышке, там центр радиуса в разных местах крышки
@user-bm9is8sp9o4 роки тому
может попробовать нейлон после печати перенести в духовку))))
@vadimchernushenko4 роки тому
Тоже покупал боросиликатное стекло... так и не понял разницы... помню что дорого только было )
@sid19774 роки тому
Ну, якобы, ТКЛР у него в 3 раза меньше, меньше шансов, что лопнет
@knight741444 роки тому
Термобарьер стальной или нержавеющая сталь. Нагреватель алюминиевый хорошая теплопроводность. А сопло латунь . Если все детали из одного металла сделать то в один прекрасный момент ты экструдер не разберешь. А трубка боудена нафиг не нужна в термобарьере. Поставил себе цельнометаллический термобарьер и несколько проблем печати ушли
@user-jq7tc7qi5z4 роки тому
20:40 я ABS дополнительным заборчиком окружал в CURA
@1030607095 місяців тому
на пробке радиусов с новья таких небыло просто, появились от времени
@alexizz25944 роки тому
Настройка Сура *Разрешить печать кожуха* + кайма + камера
@alexandrpeshkov17264 роки тому
Латунь лучше греется, а сталь (лучше титан) меньше греется, чтоб меньше горло грелось. Насчет трубки 4мм внутри термрбарьера, если витинг слабоват - может смещаться и пробка возникнуть
@user-pf5wv9bc6w3 роки тому
любой РА пластик сушить 6 часов от 80 градусов и на БФ2 разбавленный спиртом (чем выше температура тем выше агдезия) при остывании сама отвалиться
@user-ry2ko5zq2l4 роки тому
Термоэлемент термопастой смаж, все зазоры выберит и тепло передаст
@TheTheASHER4 роки тому
Интересно как лопасти вымерял, для меня реверсинжениринг темный лес
@sid19774 роки тому
Штангелем. А эскиз - по фотографии вид сврху обводил.
@lisshvostom4 роки тому
как раз тот случай, когда можно было посчитать фотограмметрию и обрисовать потом в солиде
@az1134 роки тому
Сид, а что за трек звучит 10:45....12:50 ? Если не секрет, конечно.
@user-kd5oy7dk9x4 роки тому
СИД делись пожалуйста, музыка АГОНЬ!
@sid19774 роки тому
BATTLE OF TITANS 6 - SOUNDTRACK 4 LIFE (комп. Мосин Алексей )
@az1134 роки тому
@@sid1977 Спасибо!
@swma56924 роки тому
По поводу расслаивания в некоторых экзотических случаях выточил себе сопло из 17 шестигранника с очень тупым углом буквально 2-3 градуса в центре пупырышка диаметром в три сопла высотой в одно сопло на малых скоростях инфракрасное излучение зонально успевает подогреть предыдущий слой на некоторых феломентах спекаемость в разы лучше ну и поток тоже не жалею.
@SergeiPetrov4 роки тому
Так вам заменить весь листовой акрил в своем принтере на алюминиевые фрезерованные (да даже на листовую сталь 3 мм) + линейные направляющие на них это два дня работы и потом хоть 4000мм/с2 ускорение ставить :) PS А еще лучше сразу снять размеры сапфира+ крайнего и сразу его вырезать-согнуть из нормального металла!
@alexyudin49504 роки тому
пищевую фольгу на нагреватель намотать, и с натягом засунуть в блок, и работает про печать нейлоном есть канал Ярик Левашов, Успешная печать нейлоном или как сделать шестерню на 3D принтере: ukposts.info/have/v-deo/rV1obIGcnXeGpH0.html там все грамотно расписано, я ещё пользовался для адгезии лаком для волос с мегафиксацией+стекло, убрать обдув(любой, даже паразитный, исключить сквозняки, печатать с кожухом, печатать на подложке в виде поддержки тогда деталь равномерно усаживается)
@kaltaec3 роки тому
А реально как-то не прерывая печать менять тип пластика? Таким образом напечатать основание модели одним пластиком (которые хорошо прилипает), а дальше печатать другим.. Понимаю что это вряд-ли возможно. Но всё-таки.
@willkaxxx3 роки тому
В чем проблема купить качественый нейлон для 3д печати?
@sid19773 роки тому
финансы не позволяют
@RomanAzarov4 роки тому
первые 5 слоев - температура стола 85-90, дальше - 60, перестанут отрываться края, печатать на пвп клей, первый слой .1,. скорость первого слоя 5-10 мм/сек, потом 25-35
@RomanAzarov4 роки тому
неспекаемость от скорости, при низкой скорости сопло успевает нижний слой немного прогреть, тем самым увеличивая адгезию