Да этож крот, жеванное литье!

Бля, это уже вторая серия того, как бородатый чел отливает.

Вот такое видосы классные, кто вообще может ставить дизлайки? Завистливые рукожопы? Конкуренты? Шкальники? Други-приколисты? Хрен знает. Даня заслуживает огромного внимания, его подача материала не даст уснуть. Давно смотрю и не надоедает, куда веселее видосов со всякой херней и приколами. Спасибо Тебе Крастер за твою работу!!! Лайк однозначно, как и всегда!

Даня, для холодного литья - очень годный результат. Мы заказываем на работе корпуса специальные, их льют так же как ты, только в вакуумной камере. Пузыри у тебя выходят из состава, когда он разограевается - во время перемешивания воздух растворяется в составе. А когда состав греется, воздух расширяется и получаются пузыри. Советую тебе попробовать эпоксидку с временем работы 2 часа и застыванием 48 часов. Она куда меньше греется. Добавь к этому простую вакуумную камеру и стекловолоконную стружку (0.5мм длина). Стружку надо вмешивать небольшими порциями еще до добавления затвердителя, чтобы не проебаться с консистенцией. Лучше меньше чем больше, а то литься не будет. Жду продолжения!

Повысить качество резиновой формы с ..кхм, отверстиями , опять же наверное, поможет присутствие ...кхм, вибратора... Ну, крч, вибро стол самый примитивный должен ощутимо помочь с уменьшением пузырей . По крайней мере, я так думаю.

Форму сделал бы вертикальную, то все бы получилось без завоздушиваний. Сам через это прошел)) Я свои фигурки лью из дешевого АДВ-14 от Адгезив.. ноо у него время жизни еще меньше чем у тебя. Буквально пару минут и все)) У меня детальки небольшие поэтому успеваю, да и ваще шприцом загоняю, получается как под давлением. Опыт вакуума не дал ничего.. пластик только становится пористым (куча маленьких пузырей) Советую попробовать Axson F32, считается одним из самых текучих и твердых.

Бюджетный разделитель для форм это измельчённый на тёрку и растворённый пчелиный воск в бензине КАЛОША примерно 1:1 до консистенции жидкого мыла, на носится очень легко обычной кисточкой, после высыхания легко полируется изделие мягкой тканью ну или на крайняк просто пальцем) период растворения сутки или двое в зависимости от чистоты воска.

Красота Одно наслаждение смотреть такое рукоделие

С шутки про титан армированный фанерой я орал как в припадке =) Топ видео =)

Еее, бородатый ролик запилил

Как в старые добрые времена... Голос за кадром.Так держать! Видеоуроки труда без соплей и по хардкору!

спасибо за инфу и то как рассказываешь про косяки особеннно. Поползу сам пробовать

всё конечно классно, но когда новый переезд?

Когда ты сделаешь силеконовую бабу и успокоишся? Ну или хотя бы пол бабы

Спасибо за видос! Жду нового выпуска с инфой по классному полимеру)

Круто получается! Небольшие советы: 1) попробуй в камере повышенного давления(ее еще используют маляры, в любом строй маге продается, легко переделать под эту задачу), пузыри уменьшатся в разы 2) делай заливку под небольшим наклоном силикона, так будет меньше воздуха в изделии

Наконецта сыка, уже замучился все видосы пересамтривать по 150 раз

100 пудов фагину запилил себе))

Это самые веселые ролики такого плана)) Смотреть одно удовольствие)))

Спасибо за ту работу,что ты проделываешь, чтобы я увидел это. Добра тебе и печенек!

Огонь 🔥

Перед замесом, охлади оба компонента полиуретана. Это увеличит время застывания и пиковую температуру полимеризации.

Спасибо за ролик Даня, интересно было поглядеть.

могу посоветовать только добавить углеродное волокно к стеклоткани и металлической пластине, чтобы увеличить прочность и иметь в запасе некоторую упругость, плюс можно еще покурить бамбук на тему видов стеклоткани, сам работал на композитном кораблестроении, у нас там использовалось 4 вида: стекломат-полотно с разнонаправленными и разноразмерными волокнами, рогожа-полотно с плетением крест накрест, биоксиальная-полотно сшитое и двух других полотен под 45 градусов друг к другу и бамбук-полотно сшитое из параллельных пучков волокон.

Я думаю что помимо стекло волокна и стальной полосы нужно использовать ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЗАЛИВКУ! а эпоксидка это вообще зае@#сь идея!!!

Продолжай делать пиздатые штуки мы в тебя верим!

Очень интересный канал, приятно смотреть как другие работают

Вообще с пластиками интересная тема! Продолжай! Лайк.

Я конечно не эксперт, но, почему бы не сделать короб из фанеры закрывающийся, чтоб форма держалась вертикально и не залить пластик с торца? И пузырей не будет и проливка полная...

Ммм кремневый йогурт, можно схавать пару литров и высрать слепок своего внутреннего мира За шутку лайк 😂👌

Полезный опыт , благодарю!

Вот сколько не смотрю видосы крастера , ни разу не перематывал , потому что ЭТО ШЕДЕВРРР!!!

УРА ЛИТЬЁ (2 часть) ДАНЯ ЗАЛЕЙ В МЕНЯ ЛИТЬЁ (2 часть)

Сколько литров силикона понадобится чтобы отлить себе тощую полутораметровую бабу? У нас тут дядя Серёжа с соседней шконки интересуется.

красавчик... нравится смотреть твои видосы.... успехов тебе

Люблю видосы про заливки, лайк

Можешь запилить годную точилку для ножей???

Обклей карбоном ее , мне кажется будет круто выглядеть)

Лил из армированной стеклотканью эпоксидки(полиэфир) много что:и части панелей в салон авто колхозил,и козырьки на вентиляцию,и ручки всяких ножей.Если армировать добротно и соблюдать технологию заливки по дозировкам и температуре,выходит очень жестко,даже монолитно,изделие почти не гнется,оноо капец жесткое и прочное при толшине отливки более 5-7мм.Если закладывать металлическую полосу,то лучше жесткую сталь,чтоб не гнулась и не пружинила,а то в местах выхода стали из отливки будет трескаться эпоксидка,но тут еще возможны проблемы при разном тепловом расширении-если детали большие,то разница в расширении при нагреве/охлаждении становится заметной.Еще эту пластину лучше надпиливать для хорошего зацепа об пластик,а то и вообще обматывать тонкой проволокой типа стальной,нержавейки и т.д.Всегда хотел такую эпоксидку попробовать армировать тонкой стеклоэфирной арматурой,материал сходный,зацеп хороший.

Красина, как всегда, топ! Только чаще бы видосы выходили

Давай ролики по пол часа, zaebal

Попробуй заливать в вертикальную форму так пузырей меньше будет

Супер, жду следующую часть 😉

ну ты дядька молодец, успехов✊️

Проверка объема......ты сделал мой день

Проблема с пузырями может решиться с помощью вибрации?

Тоже пробовал этот ONYX лить, даже умудрялся успеть его завакуумировать. Все равно кипит, в отливке куча пузырей. После извлечения из формы отливка достаточно мягкая, через несколько дней высыхает окончательно и ломается как хлебные сухари)) Попробуй другой материал, например Cast 320

Наконец таки Данька начал годноту пилить. А то эти коллаборации с другими блогерами мягко говоря не ахти... Спасибос!

А что так быстро , чем ты балуешся , силикон нухаешь?

твой новый селикон похож на клубничный йогурт!!!))

самые прочные рукояти получаются из фрезерованного алюминий, хотя подойдет и литой (говорю как опытный лучник). не уверен в том что форма выдержит литье расплавленного алюминия, но посмотреть интересно. сейчас в рукоятках на луки используют только алюминий и дерево. самая большая нагрузка на рукоять в мечтах крепления плечей к рукояти. В некоторых луках бывает что вырывает крепежные гайки(в деревянных) или срывает резьбу(в алюминиевых) при нагрузке больше 27 кг. ибо на месте крепления винтом нагрузка в разы больше.

Даня, попробуй вертикальное литьё. В целях экономии силикона, и предотвращения деформации формы, можно распилить заготовку ровно пополам, каждую облить более густыми силиконом, тонким слоем на ровной поверхности, можно пару раз, подкоректировать получившиеся формы, не вынимая заготовки, ну и облепить или залить гипсом. Ну и чтобы не заморачиваться с вибростолом, возьми отрезок не тонкого листа металла, на него заготовку и в него упереть перфоратор. Но мне кажется навряд ли вибрация поможет, а вот если охеренно большой шприц (ток где его взять) на него трубку (шланчик) и лить форму со дна 🤔.

Отлей из говна! Должно получиться лучше всего, топ полимер

Лить рукоятку вертикально - изменить существующую форму. Это будет даже лучше, гидростатическое давление столба жидкости позволит лучше выводить пузыри. Ну это так совет, я имею небольшой опыт литья миниатюр. Какой силикон или пластик вы использовали подскажите пожалуйста banjo.bsa@gmail.com

просто скажу как сделал бы я. форму вертикально, много ключей по периметру, чем больше тем лучше причем их лучще делать выдавив углубления в глине\пластилине чтобы они были частью первой формы из силикона, лкчше всего использовать две толстые доски с обоих сторон и зажать форму между ними поплотней, сам пласитк как мне кажется стоит выбирать отталкиваясь от обьема, если чтото небольшое то тот что схватывается за 5 минут сойдет, а если покрупнее предмет то нужно чтото помедленней там где реакция не такая бурная. как вариант Smooth-Cast 310 но даже он уже готов через 5 часов. пользовался Smooth-Cast 300 и каждые полчаса вынимал готовые твердые детали. есть еще Smooth-Cast ONYX Slow по времени жизни примерно такой же как в видосе но готов уже через 2 часа и вроде как у его повышенные мех свойства по сравнению с другими. ЗЫ: а не проще было напечатать на 3д принтере рукоять для мастермодели? у крастера же есть принтер.

Я когда делал самолет, мы лили смолу и твердак на этале(коричневый). Сначала подготавливаешь матрицу- чистишь, протираешь норслипом или асмосаном(дорогая штука), но можно обойтись пчелиным воском разбавленным в бензине. Потом идут слои стеклоткани с постепенным пропитыванием эпоксидкой и выгоном пузырей. Кстати, такую эпоксидку можно смело ставить под вакуум. Для прочной штукенции хватает 8-10 слоев стеклоткани. В твоем случае можно сделать две половинки(корки) и потом их склеить по шву 3-4 слоями той же самой стеклоткани. Проблема только в том, чтобы достать стеклоткань) в редких местах она попадается, но ее надо обжигать, чтобы она не выебывалась и впитывала в себя смолу

Я не первый, не второй. Но зато я не тупой👍

*Эпоксидку лучше всего мешать с калом, это даст космические узоры, и нечеловеческую прочность* 😂😂

Ну ты друг заморачиваешься в каждом видосе) однозначно лайк 👍

Не знаю,на сколько это полезный видос,но интересный,и ржачный!

у эпоксидки есть существенный минус, который, скорей всего, поставит крест на варианте изготовления рукояти с помощью данной формы: когда в стеклопластике слишком много эпоксидки относительно самого армирующего материала (более 20%), изделие получается крайне хрупким. Если заливать полную форму эпоксидкой, с добавлением туда некоторого количества армирующего стекловолокна, рукоять получится твёрдой и жёсткой, но крайне хрупкой, которая легко переломается в самом своём слабом месте при натяжении тетивы даже гораздо более мягких плечей чем 18 кг (а если и не при натяжении, то наверняка при выстреле), что само по себе уже очень травмоопасно. Т.е., в правильном композите, эпоксидка должна выполнять роль онли связующего для волокон, и отжиматься под под прессом, либо сверхлубоким вакуумированием практически насухо, для достижения максимальной прочности изделия. Независимо от финального материала, на этапе тест-драйва уже готового лука, крайне рекомендую первые выстрелов 10 провести на заранее подготовленном самопальном стенде, находясь на безопасном расстоянии, а не держа лук в руках. З.Ы. лучше всего будет изготовление профильной пресс-формы, и изготовления с её помощью рукояти путём многослойной укладки пропитанной эпоксидкой стеклоткани (в идеале однонаправленной), и дальнейшей её прессовкой.

Может, для укрепления проволочный каркас сделать, проволочный "скелет" рукояти чуть меньшего размера. Армирование металлической сеткой из тонкой проволоки (по типу как в заварных чайниках). Возможно, добавление в эпоксидку металлических опилок добавит прочности.

смотреть твои работы каеф!

Доброго времени суток! Есть идея! Попробуй перевернуть форму вертикально, сделав 2 отверстия сверху одну для заливки пластика, а второе для выхода воздуха. Удачи!

Спасибо. Отличное видео

Не знаю помог бы вибростол в случае с мелкими пузырями, но думаю что попробовать бы стоило, не зря его используют при литье всякой всячины и на стройках для литья бетона

Полезная инфа, спасибо!

даня спасибо ты мне старику очень много идей подал...

Даня, попробуй использовать сирол или спрут. Это хотя и пропитки, но их можно использовать в качестве материала для литья. После полимеризации их можно обрабатывать как угодно. Схватывание полное через сутки. А так через час уже твердый. Минусы этого материала: 1) 3 класс опасности при работе с ним во время жидкого его состояния 2) после того как открыл упаковку к тебя полчаса на его полное использование. Продается от 1 кг готового состава. Хотя бывают и двухкомпонентный и более. Можешь добавить колер, блески, металлический порошок для изоляции сигналов. Забыл ещё сказать. Он очень липкий. Это хлеще чем супер клей. Если на кожу попало - отрывать только с кожей. Обычные противогазы не сдерживают пары (мужик из этой сферы сказал так). Прочность этой хрени (не помню точную маркировку) 320 или 200 МПа. Под водой если заливать (можно и так) - 80 МПа. Если эту пропитку использовать с песком - 8мпа. P.S. ляшки и не пытайся клеить. Просраться не сможешь.

Как же дохренища упоротого материала! Учение есмь разорение. Действительно, в видосах по литью обычно все с первого дубля тип шикарно, а на деле оно вон как. Теперь понятно откуда цена у литых всяких штук.

Было бы интересно посмотреть на сколько прочный пластик, который ты использовал (Mold Max я так понимаю). Я имею в виду твердость проверить на примере доступного материала (листа алюминия или бруска дерева, пластмассы). Я не говорю, что нужно впихуевать шарик по Бринеллю, а можно просто сравнить отпечаток от гвоздя...Или ударную вязкость..Опять же не обязательно делать пропилы в виде V(KCV) или U(KCU) и в лабораторных условиях проверять маятником. А просто выпилить из готового куска отлитого пластика пластину и сравнить с пластиной из промышленного пластика типа ABS (или другой ) выпиленного из дна тазика, какого-нибудь корпуса и т.д. И скажем скидывать груз на эти пластины (опертые только по краям) с одинакового расстояния и смотреть, что больше прогнулось. Также было бы интересно посмотреть на срез (есть там пузырьки или нет). Тут конечно набегут шакалы со своим Шору, Бринеллем, KCV, пределом текучести и тыкать значениями из каталога, вот только для обычного гаражного тролля это все абстракции и значат в общем случае ни-ху -я.gif. Искал я так сказать краш-тесты этих пластиков, но без результатов. Только на тебя, Даня, надежда.

Состав надо брать с большим временем жизни. Я использую smooth cast 310 (да, дорогой, зато не запариваюсь со смешиванием и временем. Материал надо вакуумировать после замешивания. Форму надо заливать под углом, чтобы материал заливался снизу вверх, например используя большую воронку, и материал сам будет заполняться как по сообщающимся сосудам. Выпоры можно делать 0.5 мм в местах, где запирается воздух, для выхода воздуха будет достаточно, сам пластик не будет сильно вытекать через такие отверстия. Пузыри могут возникать из-за того, что банка с пластиком была открыта и долго стояла - влага смешалась с пластиком и при хим реакции образует пузыри на поверхности. Если надо, могу на почту выслать фото заливки. Ещё не имеет смысла вакуумировать залитый материал с малым временем жизни, пузыри расширяться и так и застынут. Можно запихивать в автоклав при давлении 4-5 атмосфер, но геморрой по оборудованию.

для повышения прочности изделий используют молотую стекловату, получается стеклонаполненый пластик используемый часто если требуеться сохранить вес и увеличить прочность. проблемы три: 1 работать с стеловатой то еще удовольствие, 2 пузырьки, 3 увелечение вязкости.

Смола с рубленным стекловолокном. Такая композиция используется для создания акриловых ванн. Ее через пульверизатор наносят. Думается мне должна нормально пролится. Ещё как вариант усиления модели можно использовать стеклоткань, т.е. полученную модель обклеить одним слоем стекла. Это должно добавить упругости.

Всю форму желательно лить, поставив на 'попа', чтобы материал проливался по всей длине рукоятки. Форма удобная. Наилучший материал, которым удаётся иногда отливать без пузырей почти - эд20 + этал45. Эд20 предварительно нагреть до 50с.

Если хочешь избавится от пузырей на быстром пластике, когда не хватает времени на вакуумирование, можно использовать повышенное давление. Автовклав можно заколхозить из красконагнетательного бака (гугл в помощь ). Но лучше взять пластик не такой быстрый и вакуумировать. Могу дать погонять вакуумный насос. Самый прочный из 2к пластиков который я знаю это PMC-790, из него делают колеса для погрузчиков. Он естественно не очень жесткий, но оочень прочный. Его можно армировать железкой, будет вечная конструкция. Еще он имеет полупрозрачный карамельный цвет. Очень жесткий пластик TASK 9 , я из него приклады лил. но быстрый, тут только под давлением + жесткий значит хрупкий. Еще для избавления от мелких пузырьков на поверхности юзай специальный разделитель типа Universal Mold Release.

Сегодня на ютубе увидел рекламу jet ,с голосом Крастера. Молодец. Смотрю тебя с самого начала твоего канала. Рад за твоё развитие.

Как идея, сделай в этой форме, отверстия для заливке в торце, т.е. поставь ручку вертикально и в торец вливай, чтобы все постепенно проливалось и не было воздушных подушек, также попробуй на вибростоле её заливать. По поводу твоего полиуретана, попробуй поиграть с отвердителем.. чуть меньше или чуть больше, бывает что больше, тогда деталь эластичнее,

Даня, я в юности занимался стрельбой из лука, стекловолокно- твой выбор. А так из дерева легче сделать, в смысле толстенного куска самодельной фанеры, большая часть рукояток- такие, либо металл.

Даня, лучший пластик для рукоятки лука - Пищевой аллюминий :) Не сочти за юмораста, но никакой доступный пластик не выдержит работу рукоятки. Дело в том, что рукоятка лука - рабочий, упругий элемент, с важной, практически нормируемой величиной упругости. В работе лука, рукоятка оказывает намалое влияние на скорость, и "мягкость".

Спасибо за видос на днюху!

Из эпоксидки попробуй. Я на тренировке стреляю с блочного,но на классическом луке делают обычно из дерева или железянную ручку,аллюминиевую,она должна быть легкой. Поставить плунжер не забудь и полочку,а то стрелы быстро разобьешь и перья клеить заибёсься

Я когда с эбоксидкой баловался - попробовал смешать с порошком для лазерных принтеров - интересно получилось. Думаю много порошка добавил и болванка получилась мягкая на ощупь, примерно как резина.

поставить форму вертикально. сделать отводы (как колючки у елки.). заливной канал сделать больше-форма цилиндра. чтобы была возможность дополнительно продавить состав в форму. налил-надавил поршнем-больше воздуха уйдет.пластик этот не прочный. как основа не получится. им только украсить можно. лить эпоксидку с металлической пудрой и тоже невсегда прочно будет.установить каркас в форму сложно. это все из опыта отливки . в идеале: это каркас с дерева или металла+накладки пластик..или вапще долбанный люминий залить

Я думаю нужно заварить из полипропилена что то наподобее клейстера и добавить стальную полосу и перед заливкой форму протереть хорошо отвердителем,сам отвердитель можно залить в этот компот для прочности,а форму для выхода пузырей форму заливать поэтапно и с нагреванием самой формы.

в авиомоделизме мы использовали для литья фюзеляжей эпоксидку + углеткань. Получается очень твердая херовина, не гнется и не крошится. По сравнению с эпоксидкой+стеклоткань имеет куда большую твердость, меньшую эластичность и меньшую массу, но обрабатывать такое изделие весьма проблематично

Даня здорова! Не хочешь забацать арбалет блочковый с натягом килограмм 80-90.Это из 50-ти метров доска 25мм-насквозь.На москвичёвской рессоре.Основу то есть "ложе"с прикладом я тебе пришлю,остальное скрафтишь.Я думаю такая тема почтенной публике зайдет аш на раз,особенно если испытывать ты будешь его на Старом :) Всем салют.

Мне что-то подсказывает что лучше подойдёт Полиакрилат. Он хотя-бы твёрный и ногтём не продавливается. Сделать отливку из бакелиты было бы супер круто, там тоже двух компонентный раствор, только тогда нужен автоклав или кастрюля с такой херовиной для высокого давления.

Можно заюзать жидкий гранит, из него сейчас столешницы делают на любой вкус и цвет, можно еще армировать такую штукенцию. Я уж не говорю, что такой материал можно сделать светопрозрачным и тем более цветным, это если заморочиться.

Очень круто, ждём самодельный чеснок!

Большеее пластика, его отливка - это чудо))

Попробуй лить в форму рукоятки с торца, т.е. поставь форму вертикально. В процессе отверждения полиуретан имеет усадку, вот и подсасывает воздух через швы половинок.

Супер Крастан зделай мини город с полу голубой епоксидкой ну типо река море но не сильно темная потом залей как речку когда застынет вокруг неё посади деревья зделай какието домики горы пагорбы машинки и т.д что угодно залей белой епоксидкой на половину ну так как ты думаешь где будешь заканчивать потом когда опять белая епоксидка ну прозрачная застынет то потом зделай с дерева форму облачка залей пусть застынет потом розогрей сверху готовой поробки города и когда оно будет теплое тогда окуратно до половины или почти до верху суешь облачко чтобы чуть чуть выглядывало потом ждеш оно застывает доливаешь и вуоля у тебя город с облачками морем, рекой

Молодец Крастан!

Без дегазации от пузырей не избавится. Мы на работе похожим составом заливали. Который через 5 минут начинал густеть. Так нам хватало времени. Минута на замес минута на дегазацию и все. Можно заливать. А еще можно всю форму залитую продегазировать.

Льем всякие вещи питерским пластиком "полилит", контора Новтехкомпонент. Стоит чет 400 рублей кг, есть разные по времени жизни и выемке из формы, из минусов достаточно колкий, но в целом твердый и прочный. Деаэратора там дофига они добавляют, пузырей мало, вдруг зайдет. И может быть внутри арматуру попробовать? Делали однажды корпус литой, а в роли арматуры мелкая металлическая сетка была типа как для просеивания песка мелкозернового.

"Видос про сахарный череп был год назад, а пососать я могу прямо сейчас..." ахахахах, угараю с его крыталых фразочек xD

Я юзаю smooth cast 305, время жизни 7 мин, время отверждения 30мин, при этом успеваю сначала вакуумировать состав и потом помещать форму в камеру повышенного давления, чтобы пузыри уменьшились в объёме, без камеры повышенного давления этот пластик пользовать не советую, получается много маленьких пузырей, твёрдость 70ед по Шору. Есть ещё smooth cast 310, там время жизни 15-20мин. Качественный штатовский пластик в общем.

Прежде всего, при литье нужно смазывать форму правильным составом, иначе на поверхности будут скапливаться пузыри. Для твёрдых форм рекомендую использовать buflon, (поверхность получится матовая, и приятная на ощупь)для мягких форм с температурой до 100 градусов использовать C100 того же производителя. А для отливки удобной ручки рекомендую использовать СКУ- ПФЛ100 с армированием стальной проволокой по принципу Останкинской башни.

Сделай многослойное наполнение из угле и стекловолокна на стальной плашке за вместо основы, которое впоследствии будешь заливать либо эпоксидкой либо полимером(зависит от вкусов и нужд)