И Вам спасибо за отзыв.

На канале Анатолия Сандимирова еще есть видосы по мн-80

Что он жосче на втулках, правильно мыслю?

Обязательно сниму, как только на это появится время.

Постараюсь сегодня вечером.

Здравствуйте Николай! В комментариях к данному видео уже рассказывал о системе подачи масла на моем станке. Эксплуатация более 5 месяцев такой компоновки показала, что сломать не получается. Пространства хватает даже для работы напильником у кулачков патрона. Левый локоть при этом находится как раз над ПБ, но ни разу за масленку не задел. Был вариант изготовления дополнительного кронштейна с креплением его относительно удаленно от ПБ, но отказался от него в виду увеличенной длины подводящих трубок. Так же продумывался вариант с уменьшенным размером масленки, но эксплуатация показала, что объема в 80 мл. хватает на 4-5 часов непрерывной работы. При этом втулки всегда "холодные", масленый гидроклин существенно добавляет жесткости, после приработки масло вытекает очень чистое, за последние 3 месяца ни разу не понадобилось регулировать втулки. Единственный недостаток такой системы это увеличенный расход масла, но при его стоимости и доступности этот недостаток считаю несущественным. В ближайшее время думаю модернизировать систему смазки путем изготовления независимого распределителя подачи масла ко втулкам от центральной емкости, которой останется колба существующей масленки. Сейчас распределение организовано путем калибровки отверстий в выходных штуцерах. А это не совсем правильно. Задней втулке ПБ нужно меньше масла, а передней значительно больше. Точно откалибровать подачу не получается. Вдобавок температура в помещении сильно влияет на вязкость масла и соответственно на скорость протекания и объем подачи ко втулкам. Готовый вариант обязательно выложу в своих публикациях. Хороший станок TOS MN-80. Прародитель ТВ-16. Мечта. Но пока не попался в пределах моей досягаемости. Желаю успехов с Вашим станком!

Оставьте сообщение со своим адресом эл. почты и я с Вами свяжусь.

Хорошо, Мирослав. Покажу станок в работе. С заточкой резцов несколько затруднительно, так как в основном использую резцы со сменными пластинками. Их только иногда правлю на алмазном диске, но крайне редко.

Добавил видео по точению стали на моем станке:ukposts.info/have/v-deo/ZX9ehX9pgJ6GzJs.html Там же немного показал как работает масленка. Более подробно систему смазки покажу объясню в следующем видео.

Так же добавил ещё одно видео по точению алюминиевого сплава: ukposts.info/have/v-deo/nYGgiI-wjq-JjqM.html

Добрый день. Для комфортной работы желательно ставить двигатель мощностью не менее 750 Вт. Три фазы это хорошо, но перестройка оборотов только шкивами.

Наделки (подкладки) устанавливаются между втулками и корпусом ПБ, и ни в коем случае между втулкой и шпинделем. Тот "мастер" показал как быстрее угробить шпиндель. Коэффициент трения сталь/алюминий намного больше коэффициента сталь/бронза. Вдобавок был перекрыт канал поступления масла в зазор шпиндель/втулка и не предпринято ни каких мер от проворачивания вставки из пивной банки. Спросите автомобилистов, что произойдет если вкладыши шатуна провернутся. Тут почти тоже самое - произойдет задир шейки шпинделя и далее дорогостоящий ремонт. Так что то, что Вы увидели это не нормально, это диверсия для станка.

Александр, у Вас довольно редкий станок. Обследуйте внимательно переднюю опору. Конструкция опор подобного типа подразумевает плотную посадку втулки в корпусе ПБ, иногда даже ставят по торцу стопорный винт. Но отверстие для смазки всё равно должно быть. Во втулке снизу такое отверстие тоже должно быть и в него обязательно должен быть вставлен фитиль. Сама опора этой втулки имеет внутреннюю проточку, которая образует масляную ванну из которой масло по фитилю переносится на шейку шпинделя. Вертикального стопора втулки быть не должно. Скорее всего предыдущий владелец ввернул в отверстие для смазки то, что под руку подвернулось. Регулировка таких опор очень тонкая, но опыт их эксплуатации на многих станках, при кажущейся хлипковатости, показывает высокую точность и надежность при условии надлежащей смазки и уходе за данным узлом. Удачи в восстановлении!

Дмитрий, задняя гайка на передней втулке наоборот ослабляет втулку, а передняя гайка затягивает. Подтяжка втулки делается на ослабленном сухаре, только после этого сухарь подтягивают. В задней опоре втулка подтягивается единственной внутренней гайкой. Сухари служат лишь для исправления геометрии втулок после регулировки. После подтяжки втулок в сечении уже не окружность. Вот сухарь и распирает втулку по наруже корпуса, чтобы опять придать втулке в сечении форму близкую к окружности.

Здравствуйте! Рад, что видео оказалось полезным. Клин или иначе клиновидный сухарь в задней втулке точно такой же как и в передней. Вот ссылка на чертеж: www.chipmaker.ru/topic/147640/page__view__findpost__p__2603819 Если передняя втулка неразрезная, то следует обратить внимание на форму передней шейки шпинделя., возможна она коническая. Была серия станков с такой конструкцией шпиндельного узла. Там несколько иная схема регулировки и сухарь в передней втулке выполняет лишь фиксирующую функцию. Если передняя шейка шпинделя точно цилиндрическая, то скорее всего это уже недоделанный новодел. Без прорези регулировка втулки невозможна. Можете сделать её сами, но только если шейка цилиндрическая. Если коническая, то ни в коем случае не разрезайте. Регулируется такой шпиндельный узел только шлицевой гайкой, стоящей за шкивом.

Andrey Korolev большое спасибо за ответ! Передняя шейка шпинделя коническая. Судя покачеству литья станка он из той небольшой серии с подшипниками скольжения, что делались в Дубно.

Здравствуйте! Раз шейка коническая, то втулку не разрезайте ни в коем случае. Передний сухарь её только фиксирует и практически не влияет на регулировку. Сама втулка должна быть жестко зажата в передней опоре.

Добрый день! Маслянный картер я делал из листовой стали толщиной 2 мм. Можно и тоньше, но у меня был такой, да и тонкий варить не особо тогда умел.

у меня такаже хрень решили вопрос ? думаю поменять подшипники и проточить вал?

Мирослав, уменьшение зазора в передней втулке обеспечивает передняя гайка, так как конус опоры большим диаметром обращен во внутрь ПБ. Гайка втулки внутри ПБ просто контрит втулку от смещения. Клин втулки исправляет геометрию втулки после затяжки. Регулировка производится в следующем порядке: Шпиндель вставлен, внутренняя гайка втулки отпущена, клин отпущен, шпиндель вращается от руки. Подтягиваем наружную гайку до тех пор, пока не появится значительное сопротивление вращению шпинделя. Появилось. Подтягиваем винт клина и контролируем сопротивление вращения рукой учитывая при этом какое усилие приложено на подтягивании винта клина. Если вращение стало свободным при легком подтягивании клина, то наружной гайкой чуть подтягиваем втулку и опять подтягиваем клин, но не усердствуем с его затяжкой, иначе можно порвать резьбу на винту или в клине. Такими манипуляциями добиваемся достаточно легкого вращения шпинделя в передней втулке. Теперь заднюю гайку просто заворачиваем в упор с небольшим усилием. После этого ещё чуть поджимаем клин до практически свободного вращения во втулке шпинделя. Заливаем масло в избытке, ставим индикатор на центрирующий поясок шпинделя, вставляем рычаг в шпиндель и начинаем его качать с небольшим усилием. Смотрим на индикатор. Проворачиваем шпиндель в процессе испытания рычагом и запоминаем максимальные отклонения по индикатору. В зависимости от этих значений принимаем решение о необходимости ещё подрегулировать или оставить так. Гайка за шкивом регулирует продольный люфт шпинделя и ничего более. Гайка задней втулки только сжимает эту втулку. Клин в задней втулке обеспечивает ту же функцию, что и в передней втулке. Вот и всё.

Огромное вам спасибо

Дмитрий, а там идей особых в принципе быть не может. Это острая необходимость для этого узла, так как с люфтами это уже не работа. Сам заводской механизм регулировки , регулировка и есть устранение люфтов, нормально сделан. Исключение от нормальности заключается в том, что резьбы втулок треугольные, а не упорные, как должно быть в идеале. В остальном всё правильно. Самым лучшим способов устранения зазоров и продления жизни втулкам это электролитическое наращивание необходимой толщины металла. Но, опять же, только на наружную сторону втулок и ни в коем случае не внутри. В качеств наращиваемого металла проще осадить на бронзу медь. При правильно выбранной технологии можно даже осадить медь на резьбы, что компенсирует уменьшение наружного диаметра резьб при наращивании втулок. Но самое простое это наделки снаружи втулок, и главное достаточно просто повторяемое.

Там не сальник, а пыльник. Делается он из полоски фетра подходящей толщины. Его задача удерживать масло, вытекающее в зазор и это же масло отдавать в передний торцевой зазор между упорным буртиком шпинделя и передним торцом втулки, например при сверлении. Ещё этот пыльник предотвращает от попадания туда мелкой стружки.

Именно так, только шкив подпирает кольцо, которое Вы назвали фрикционным и сам ни о что не трется. На самом деле это кольцо не фрикционное, а упорное. У него сделана выточка и оно может в небольшом диапазоне сжиматься относительно оси шпинделя. Шлифованный торец этого кольца, как Вы правильно заметили, упирается во внутренний торец втулки, а степенью затяжки шлицевой гайки за шкивом регулируется осевой зазор. Хоть у кольца и есть возможность сжиматься, однако усердствовать с доведением осевого зазора в ноль не следует. Это может привести к чрезмерному перегреву передней опоры.

@@andreykorolev7061 Огромное спасибо, я себе голову сломал уже с этим кольцом, его нет просто у меня в комплекте, действительно при зажатии не прокрутишь вал, думаю может упорный подшипник (8107 ) поставить ? Или таки искать оригинальное кольцо.... В принципе на чипе есть и фото и чертежи.

@@user-wl2wl7jf8u Дмитрий, упорный подшипник вместо этого кольца смысла ставить нет, он там работать не будет. Вернее, воткнуть его туда можно, но функцию свою, именно как упорный подшипник, он выполнять не будет. В корейском аналоге ТВ-16 упорный подшипник стоит в упор задней втулки, тем самым разгружая передний торец передней втулки от продольной силы в сторону патрона. Такая разгрузка особо актуальна при сверлении большими диаметрами сверл и при точении с большим съемом металла. А вот в сторону задней бабки силы во много раз меньше и штатного кольца вполне достаточно для компенсации осевого люфта шпинделя. Это кольцо не сложно изготовить самому, тем более, что чертежи имеются. Единственное, что может вызвать затруднение это термообработка кольца и последующая шлифовка.

Извлекаются втулки после того, как отвернуты обе шличевые гайки на передней втулке и одна шлицевая гайка задней втулки. После этого шилом извлекаем фетровые фитили из масленых ванн обеих втулок. Полностью выкручиваем регулировочные винты клиновидных сухарей. Передняя втулка извлекается во внутрь передней бабки, а задняя наружу. Достаточно ударить ладонью и они выйдут.

Добрый день! Болты выполняют обычную для них функцию - закручиваются (затягивают) и откручиваются (ослабляют). Во втулки они не вкручиваются. Они вкручены в клиновидные сухари. А вот совместно с этими сухарями они регулируют геометрию втулок. Втулки то разрезные. При затягивании втулок регулировочными шлицевыми гайками происходит деформация втулок по сделанным на них прорезям. В этом случае одновременно изменяется внутренний диаметр втулок (уменьшается) и искажается форма окружности. Сухари как раз служат для исправления этого искажения. Затягивая болт (винт) мы клином разжимает втулку и распределяем её наружную поверхность по посадочному отверстию. Геометрия внутренней поверхности втулки начинает приобретать форму близкую к окружности и контакт шейки шпинделя по этой поверхности будет уже не в 3-х точках, а в большем количестве. Проверяется это на краску при первой регулировке и пришабривании.

Винты клиновидных сухарей имеют индивидуальный размер для станков, поскольку опорные поверхности в бабках втулочного типа зазенкованы на разную глубину. Общее правило здесь такое - регулировочный винт, ввернутый в сухарь и опершийся головкой на поверхность зенковки не должен своим концом доставать до плоскости V-паза втулки по месту разреза. Но одновременно винт не должен быть слишком коротким - это когда он входит в сухарь всего на полторы-две нитки. В этом случае винт долго не проживет, при регулировке такую часть резьбы наверняка потянет и срежет. Определять индивидуальную длину винтов лучше визуально при разобранной ПБ со вставленными втулками и не навинченными гайками.

Здравствуйте Константин! Вот ссылка на размеры этого кольца: www.chipmaker.ru/topic/205250/page__view__findpost__p__3836851 Кольцо должно быть шлифованным в сторону передней втулки и каленым. Материалом кольца обычно является сталь Ст45.

Спасибо огромное)

Щелчки, или характерный стук шкива шпинделя появляется тогда, когда шпонка шпинделя имеет увеличенный боковой зазор со шпоночным пазом шкива. Идеальным вариантом было бы изготовление новой шпонки, но можно и быстро полечить. Для этого достаточно слегка расклепать верхнюю часть шпонки. Её материал мягкий и поддается клепке легко. Только не нужно клепать шпонку прям по месту. Для этого шпиндель нужно извлекать и расклепывать шпонку держа шпиндель в руке, периодически проверяя плотность посадки шкива. Как только шкив начнет одеваться плотно, то произвести сборку. Поскольку всё равно шпиндель извлекается для этой операции, то на мой взгляд оптимальнее изготовить новую шпонку.

Andrey Korolev спасибо, лаконично и исчерпывающе:))

Сателлиты со стороны приклона имеют высоту всего 8 мм. и они практически касаются своими торцами плоскости планетарки (как бы утоплены). К тому же, в сторону солнечной корпусной шестерни на 100-й шестерне планетарки выполнена проточка. Это сделано для того, чтобы при наборе гитары с установкой в неё шестерни "В" с 75 зубами, обращенная наружу плоскость этой шестерни не доходила до обращенной во внутрь плоскости сателлитов. Иначе вращение планетарки будет невозможным. Встречал варианты планетарок без проточки 100-й шестерни. Там проблему касания плоскостей решили как раз цилиндрическим углублением под сателлиты, стоящие в сторону приклона.

Спасибочки прояснил я даже не думал что шестерня с 75 зубами может касаться сателлитов у меня сателлиты имеют высоту 6 мм и у топлены 3 мм значит зацеп за шестерню на приклоне всего 5 мм я не понимал почему шестерня на приклоне имеет зубья до самого приклона а сателлиты такие короткие

Добрый вечер, Дмитрий! Я при регулировке добивался отклонения измеряемому индикаторной головкой в пределах 0,01 мм. с небольшим плюсом. Регулировку, естественно, делал на сухую. Предварительно втулки шабрил до образования пятен контакта не менее 60-70% площади. В процессе подтяжки втулок менялась площадь контактов и подшабривал вновь. Не быстрый процесс. Просто без предварительного шабрения добиться нормальной регулировки весьма маловероятно. Контакт будет по трем линиям в промежутках между прорезями втулки и от этого будет свобода перемещения больше, чем нужно по паспорту. Попытка уменьшить зазор приведет к заклиниванию как раз по линиям контакта. Не должно быть линий контакта, должна быть плоскость с множеством пятен контакта. Тогда требуемый зазор будет обеспечен в любом угловом положении шпинделя. Сам по началу поймал такой эффект после регулировки без шабрения. И ещё обязательно нужно проверить геометрию шеек шпинделя на предмет круглого сечения в разных плоскостях. Бывает, что вместо окружностей образовался либо овал, либо ещё чего то, но не то что должно быть. Проверяется микрометром путем замера ка минимум через 15 градусов. Отклонения в пределах одного деления удовлетворительны, больше уже не хорошо.

Большое спасибо за информацию

Добрый день! Винты предназначены для регулировки. Я уже писал Вам, какую функцию они выполняют совместно с сухарями. Разжимая втулку корректируют геометрию и обеспечивают требуемый зазор между внутренней поверхностью втулки и шейкой шпинделя (по паспорту 0.02 мм.) При этом площадь контакта по поверхностям должна быть близкая к 75%. После выполнения регулировок винты обычно не трогают. Качественно сделанной регулировки хватает очень надолго при правильной эксплуатации.

@@andreykorolev7061 Спасибо большое за консультацию! Удачи Вам! и творческих успехов!

С удовольствием расскажу. Только начну с теории. Как мы знаем, существует несколько видов трения. Это трение скольжения и трение качения. У этих видов существует несколько режимов. Это режим сухого трения, полужидкостного и жидкостного. Теперь к практике. У данного станка шпиндель вращается в бронзовых втулках. Без смазки в зазоре между поверхностями будет режим сухого трения. Этот режим характерен наибольшей величиной износа трущихся поверхностей. Если смазка в зазоре появляется периодически, то тут будут сразу три режима: режим сухого трения при трогании, далее режим жидкостного трения за счет образования гидроклина в зазоре, истончение гидроклина за счет свободного вытекания масла (в этой конструкции нет сальников), переход в режим полужидкостного трения и опять сухое трение. Поймать в процессе работы в каком конкретно режиме находятся пары трения весьма проблематично. Режим сухого трения сопровождается большим тепловыделением, приводящим к заклиниванию пар трения и иногда с непоправимым ущербом этим парам. Так вот чтобы не ловить или угадывать, когда этот режим образуется, сделал постоянную подачу масла самотеком. Слишком большая подача масла, из за отсутствия в конструкции удерживающих элементов, чревата большим расходом масла и образованием масляных озер на станке и под ним. Слишком малая подача приведет к режиму полужидкостного трения, что тоже не хорошо. Поэтому в качестве подающего узла применил капельную масленку. Скорость подачи регулируется иглой. Оптимальной для данного состояния втулок станка получилась скорость истекания одна капля в 10-12 секунд. Емкости масленки 75 мл. хватает на 3-4 часа непрерывной работы. Отработавшее масло в парах трения частично вытекает в поддон станка, а другая часть вытекает внутри передней бабки. Из внутренней полости бабки маслу некуда стекать кроме как под станок, что плохо, так как это масло попадает на ремень привода и на шкивы. Поэтому модернизировал поддон станка, изготовив приемный картер под масло из внутренней полости. Этот картер имеет дренажную трубку, которая соединена с приемной емкостью. По дренажной трубке масло в приемную емкость (обычная 1,5 литровая пластиковая бутылка) поступает через фильтр. Собранное масло можно использовать повторно. В качестве фильтра использован автомобильный фильтр тонкой очистки топлива. Теперь и ремень и шкивы сухие. За почти три месяца эксплуатации израсходовал чуть больше трех литров нового масла. Отработанного, но чистого и готового к повторной эксплуатации набралось почти 2,5 литра. Масло использую в основном индустриальное - И20, ИГП-30. Если раньше приходилось втулки регулировать с периодичностью раз в месяц, а при интенсивной эксплуатации ещё чаще, то за почти три месяца работы с автоподачей масла ни разу не понадобилась повторная регулировка. И заметил ещё один положительный момент - чистота обрабатываемых поверхностей улучшилась. Как говорил замечательны сатирик Аркадий Райкин: "Было хуже - стало лучше. А улучшать можно до бесконечности."

Andrey Korolev А можно про картер детальнее... не могу даже представить что он может из себя представлять

Здравствуйте. В принципе утверждение владельца, у которого Вы планируете приобрести такой же станок, о люфте в 2 сотки, вполне реальны и это для втулок норма. У меня чуть больше, но при постоянной подаче смазки жесткость шпиндельного узла не уплывает.

Andrey Korolev понял Спасибо большое! А подскажите ещё такой вопрос я у многих видел просто на этих местах тавотницы, без каких либо трубок, То есть я так понимаю помазал и работаешь или закапал и работаешь, Ну как в таком случае будет создаваться масляный Клин? скажите у них как происходит смазка? Не солидолом же.. мне очень понравилась ваша реализация смазки Если я куплю то буду делать точно также!

Здравствуйте. Действительно в изначальном виде на втулочном варианте этих станков стоят обычные тавотницы. Фактически они выполняют роль пробок. При заливке масла их проще выкрутить и вкрутить от руки, чем делать приспособление для нагнетания через них. Масло для шпинделей втулочного типа используется жидкое. Это масла типа И20 или ИГП30. Его просто на этих станках заливают через места установки тавотниц. В процессе работы в зависимости от скорости вращения шпинделя и нагрузок при обработке масло добавляют. Как часто? Чем чаще тем лучше. Масло там особо долго не держится. Вот потому для создания и поддержания масляного гидроклина обеспечил непрерывную подачу масла через масленку.

Здравствуйте Евгений! Это кольцо выполняет роль демпфирующей шайбы. Ставится оно шлифованной стороной в сторону торца втулки. За счет своей геометрии у этого кольца есть возможность немного менять свою высоту, не диаметр, тем самым компенсируя осевой люфт шпинделя.

@@andreykorolev7061 где то мне попадалось,что в ее полости создается масляный туман,поэтому она наверное и направлена полостью к передней втулке.Большое вам спасибо за видио,это очень толково все рассказано,такой обзор я вижу впервые.

На станке нет болтов которые клинят втулки, есть регулировочные винты. Регулировка осуществляется за счет разжима втулок клиновидными сухарями. Вот эти винты вкручиваются в эти сухари и натягом винтов регулируется зазор в паре шейка шпинделя-втулка.

@@andreykorolev7061 СПАСИБО

Здравствуйте Дмитрий! Прежде всего нужно вернуть в первоначальное положение и почитать комментарии здесь. Я уже рассказывал, как разжимаются втулки и что в какой последовательности крутить и в какую сторону вынимать. Там ничего сложного. Наиболее частая ошибка при разборке шпинделя это выкручивание винтов клиньев. Их наоборот нужно затягивать.

Это фрикционное кольцо. Ссылка на чертеж: www.chipmaker.ru/topic/147640/?do=findComment&comment=2867819

Большое спасибо!

Открутить фланец патрона бывает не совсем просто, особенно если он последний раз откручивался с десяток лет назад. Самое действенное средство это откисание с помощью ВД40 или замачивание в керосине на несколько дней. После этого шпиндель можно зажать в тисы через деревянные прокладки, в крепежные отверстия патрона во фланце вставить болты и рычагом уперев в коны болтов попытаться сдернуть с мертвого положения. Этот способ можно применять при извлеченном шпинделе. Но бывают умельцы, которые приклеивают фланец на шпиндельный конец. Тут замачивание не поможет, только нагрев фланца и описанным методом в тисах пытаться отвернуть. Можно попытаться открутить фланец и без демонтажа шпинделя. Для этого на шкив наматывается в несколько оборотов жесткий шнур, концы шнура обводят вокруг пары толстых деревянных брусков, нижний должен опереться по оси шпинделя на ребра передней бабки, а верхний выполнять роль воротка. Затянув вороток так, чтобы шпиндель уже невозможно было провернуть, локально погреть газовой горелкой фланец и через пару болтов во фланце попытаться сорвать. Только перед нагревом всё равно нужно пролить свинченную часть ВД-шкой или керосином. Так же может помочь всего один точный удар молотком по зафиксированному в крепежном отверстии фланца болту. Фланец в этом случае располагают так, чтобы болт был расположен на себя и по высоте немного выше центра. Как только фланец стронется, дальше уже обычным способом, как и при плохо свичиваемых гайках - проливка, и небольшими проворотами в раскачку. У себя первый раз откручивал в тисах, всё равно ведь нужно было разбирать ПБ.

@@andreykorolev7061 спасибо большое

Добрый день, Игорь! Это осознанный выбор. На подшипниках не рассматривал принципиально, так как со втулочными шпинделями знаком давно.

@@andreykorolev7061 Ну в общем я так и думал) Разговаривая с отцом на тему втулок и подшипников, а он у меня 40 лет отработал на ремонте станков, он сказал- на втулках станок тише и точнее. Единственное чтоб они не были убиты в хлам. Спасибо!

Дмитрий, биения фланца патрона (планшайбы) устраняется прямо на станке. Только нужно быть уверенным, что фланец правильно установлен на шпинделе. Правильно это когда торец фланца упирается в упорный буртик шпинделя, сам фланец плотно сидит на посадочном пояске, торцевое усилие по краю фланца не меняет показание индикатора. Если это соблюдается, то можно приступать к лечению биений. Вначале протачивается "как чисто" торец фланца до центрирующего пояска патрона. Этим устраняется торцевое биение. Затем измеряется радиальное биение по центрирующему пояску фна фланце. Обычно, чтобы убрать эти биения, нужно уменьшать диаметр этого пояска, после чего патрон будет уже болтаться на нем. Чтобы и это вылечить вначале делается кольцо с внутренним диаметром меньше диаметра пояска на фланце на 4-5 мм. и с наружным диаметром больше диаметра посадочного отверстия патрона на 2-3 мм. Затем протачивается поясок на фланце на пару десяток большим диаметром, чем диаметр кольца. Затем кольцо нагревают до изменения цвета и быстро сажают на проточенный поясок. После остывания протачивают уже наружный диаметр кольца в размер посадочного отверстия патрона. Ещё раз контролируют биения по торцу фланца и по отреставрированному посадочному пояску, после чего устанавливают патрон. Больше ничего с фланцем особого делать не нужно. Разве что оснастить его обжимным кольцом "хомутом", который уплотняет посадку по центрирующему пояску шпинделя и вдобавок предотвращает самосвинчивание фланца на реверсе. Вот, собственно, и всё. Надеюсь у Вас получится.

Andrey Korolev спасибо большое биения осталось только на кулачках с этим справимся

Доброе утро, Саян! Штифты передней бабки извлекаются вверх. Вы правильно заметили, что в них есть глухие отверстия с резьбой. Это сделано как раз с целью извлечения этих штифтов. Извлекать их удобно с помощью обратного молотка, который можно изготовить из длинной шпильки с резьбой (по моему М4) на конце для ввинчивания в резьбовую часть штифта. Я использовал для такой операции длинный электрод по нержавейке с диаметром 5 мм.

Andrey Korolev,спасибо!!!)))можно ли у Вас консультироваться по ремонту тв-16?)))все надлежащие инструменты есть и теоретические знания,но бывают моменты,когда посоветоваться не с кем...(((

@@NEBO8891 Конечно можно.

Andrey Korolev,спасибо!при наличии заводских штифтов,нужно ли выставлять пб относительно направляющих на предмет конусности в горизонте?

@@NEBO8891 Да, нужно. Клюнувшая вниз или задранная вверх ПБ не хорошее дело. Вы будете получать разное качество обработки на разных длинах из за разницы в высоте точки резания относительно центра вращения. И это ещё приводит к бочкообразности. Проворот ПБ влево-вправо абсолютно влияет на конусность. Выставление ПБ после ремонта производят в начале с целью минимизации конусности и затем проверяют параллельность оси вращения плоскости станины. Конусность ловят при установленном одном дальнем штифте, который выступает в роли оси поворота ПБ относительно станины. После достижения оптимального результата производят развертывание совмещенных отверстий под передний штифт при затянутых крепежных винтах, и устанавливают передний штифт. Параллельность оси вращения проверяют установкой индикатора на суппорте по скалке в шпинделе. В зависимости от результата принимают решение как поступить. Самое простое это подкладка из провощенной бумаги, либо более сложное - шабрение подошвы ПБ с повтором всех операций по установке.

Здравствуйте Виктор! Описанные Вами симптомы отчасти указывают на ошибки в регулировке шпиндельного узла и отчасти на масленое голодание. Сообщите адрес своей электронной почты - я свяжусь с Вами.

@@andreykorolev7061 Suko4ev2017@yandex.ru спасибо!

77 и 57.

Не стоит переделывать втулочный станок на подшипники. Причина проста - у втулочной передней бабки недостаточно "мяса" для расточки и установки туда подходящих подшипников соответствующего класса. Лучше уж сразу покупать станок с передней бабкой на подшипниках. Тогда только поиск новых подшипников на замену убитых. Ресурс втулок не малый, но зависит от отношения к ним предыдущих хозяев и нового. Правильно отремонтированный шпиндельный узел на втулках при должном обращении достанется внукам.

@@andreykorolev7061 Ясно, спасибо. Теперь найти бы в нормальном состоянии станок чтоб с ним не мучится, а наслаждаться

@@lerich_p Валерий, не простая это задача найти в приемлемом состоянии такой станок, но чудеса случаются. Желаю чтобы Вам повезло!

@@andreykorolev7061 Андрей здравствуйте. Наткнулся на токарник ТВ-16, написано что с 85 года он не работал. Стоит ли его смотреть? Вообще как определить степень износа станка? на что нужно обращать внимание? У меня есть индикатор биения (не знаю как правильно называется), им что то нужно проверять?

@@lerich_p Добрый день, Валерий! С Новым Годом! То, что станок не работал с 85 года - мало информативно. У знакомого стоит в гараже Москвич с 97 года, и что? Он просто в хлам убитый. Только осмотр и общение с продавцом дадут более менее объективную картину состояния станка. Обращать внимание нужно на состояние втулок. Характерным признаком изношенных втулок является далеко торчащий за пределы наружной регулирующей гайки упорный буртик фланца патрона. Нормально это когда он выступает около 1-3 мм. Много это когда больше 5 мм. Состояние станины на предмет оставшихся заводских следов шабрения. Отсутствие трещин по передней бабке. Отсутствие трещин в трензеле. Хорошее стояние хвостовой шестерни хвостовика шпинделя и шестерен трензеля. Наличие шестерен гитары и планетарки плюс обязательное наличие 100-зубой шестерни и хотя бы первого блока шестерен от трензеля, а так же наличия приклона и элементов установки блока шестерен на нем. Собранная и продемонстрированная продавцом гитара это уже гарантия того, что будут доступны функции точения и нарезания резьб. Наличие задней бабки. Состояние суппорта на предмет отсутствия на нем трещин и забоев от кулачков патрона по передней торцевой стороне, наличие на нем фиксирующего винта в задней прижимной планке и, естественно двух передних прижимных планок. По фартуку - величина люфта в зацеплении с рейкой. Люфт в 5-10 градусов при вращении маховичка продольной подачи это норма. Механизм включения маточной гайки должен четко фиксировать переключения. Состояние ходового винта. Резьба на нем должна быть чистой без заколов и с не скругленными гранями по вершинам. Ширина впадин и вершин резьбы должны быть близкого размера, а не походить на лезвия ножа. Износ по всей длине визуально должен быть одинаковым. Люфт в паре винт-гайка поперечной подачи. Его дистанционно проверить сложно, но продавец может это указать. Наличие малой продольной подачи без трещин. Без заезда в неё кулачками патрона практически найти не получится. Важно чтобы в комплекте был контрпривод к станку. Именно родной контрпривод, а не поделка. Втулочным станкам предписано разгружать шпиндель во время простоя. Без контрпривода сделать это проблематично. По хорошему - щупать руками этот станок нужно.

Добрый вечер. Вообще то там болтов быть не должно, там винт. Размер его М5. Этот винт можно изготовить самому на станке. Резьба должна быть недорезанная до полного профиля. Насколько? Да в зависимости от того как изношена резьба на самом клине. Радикальнее решение это перерезать резьбу в клине на М6 и использовать соответствующий винт. Клин каленый и абы каким метчиком перерезать не получится. И даже путным метчиком нужно резать строго в вертикали и с пастой. Отпускать клин нельзя - повторно закалить до прежней твердости вряд ли получится. Отверстие в передней бабке под винт нужно будет раздать на диаметр 6 мм. разверткой №2. Ну или совсем радикально - изготовить новый клин с резьбой М5, нарезать резьбу только метчиком №1, подогнать и выполнить термообработку.

@@andreykorolev7061 Большое Вам спасибо за исчерпывающий ответ ) Вот только я только поставил с большим трудом вал.. а при подтягивании заднего клина выяснилось, что слизало часть резьбы с винта. Вот я и пытаюсь найти самы простой выход - подобрать винт (да не просто на М5 сыромятину а каленый). Вот и не знаю откуда такой взять.

@@andreykorolev7061 Скажите, Андрей - можно ли вынуть клин со стороны вала? Или надо гитару снимать?

@@markd1351 Здравствуйте, уважаемый mark d! Мы с вами называем клином то, что на самом деле является клиновидным регулировочным сухарем. Этот сухарь можно извлечь в сторону хвостовика шпинделя (Вы его называете валом). Для этого нужно снять шестерни гитары и всего лишь снять кожух гитары открутив четыре крепежных винта. Трензель не крепится к кожуху, а приклон гитары снимается вместе с кожухом. После этой нехитрой процедуры можно извлекать сухарь в сторону хвостовика помогая проволочкой через отверстие регулировочного винта.

​@@andreykorolev7061 Благодарю Вас, Андрей ) Я установил свой станок на балкон.. и теперь нормально подлезть к гитаре - только для смены шестерней. Остальное не снимется, пока станок не открутить от станины и не сдвинуть. Наверное придется все снимать ). ПС: спасибо Вам за ответы и за Ваше терпение к "любителям" ))

Ой, Евгений, далеко от меня Омск. Я живу в Белгородской области. А так с удовольствием бы помог. Но можете указать свой электронный адрес - будут вопросы, отвечу на Вашу почту.

Да уж, далековато((( Моя почта 1451499@gmail.com Я сегодня снял втулки с передней бабки, в их нижней части имеются углубления (пазы), к которым идут сверху каналы от масленок. Скажите, пожалуйста, должны ли в данных углублениях находиться какие-либо фитили (или что-то подобное) и из чего их лучше сделать? При разборе кроме сгустков масла я там ничего не нашел(

Во втулках, в нижней части имеются сквозные отверстия овальной формы. На треть длины втулки от этих отверстий сделаны углубления для лучшего переноса масла в зазор втулка/шейка шпинделя. В овальные отверстия обычно вставляют фитили из фетра. Длина фитиля выбирается таким образом, чтобы он опирался в дно (ванну) масляного канала и выступал до касания шейки шпинделя. Таким образом фитиль находится как бы в подпружиненном состоянии. Фетр можно заменить на войлок, но не от старого валенка. А то, что в канале обнаружили сгустки непонятно чего, так это почти повсеместное явление. Нужно мыть, чистить. Керосин или солярка справляются с этим делом замечательно. Напишу Вам на почту.

Там не болты, а винты М5 самые обычные, не каленые. Каленые там клиновидные сухари в которые эти винты ввинчиваются.

@@andreykorolev7061 а сухари вытаскиваются и как выташить если они там есть просто там ничего нет мтанок ток приобрел. Можно сузари заменить чемто

@@aleksgarage6810 Да, сухари выталкиваются после отвинчивания шлицевых гаек. Если они отсутствуют в Вашем только приобретенном станке, то их нужно изготовить. Особой точности там не требуется, главное чтобы сухарь располагался с небольшим зазором в пазу втулки и резьбовое отверстие совпадало с отверстием под регулировочный винт. Углы у сухаря по 60 градусов. Желательно сухари после изготовления закалить.

Добрый день. Чертежей как таковых нет, были только эскизы. Вот в теме обсуждение и часть материалов: www.chipmaker.ru/topic/155337/?do=findComment&comment=3513138

@@andreykorolev7061 благодарю

Доброе утро Аркадий! Шпонка механизма зажима цанг действительно будет мешать. Поскольку шпиндель у Вас уже вышел влево на 30 мм, то его нужно вернуть немного назад, хотя бы на 5-10 мм. Но всё равно будет мешать корпус гитары, чтобы шпонку потянуть в вертикальном положении. Я бы снял этот корпус и тогда доступ к шпонке был бы открыт полностью. Плотно осаженные шпонки на разных механизмах я извлекаю маленьким зубильцем сделанным из обломка плоского надфиля. Обычно достаточно нескольких легких ударов в сторону извлечения, чтобы шпонки страгивались, а дальше обычными пассатижами. Шпонки почти всегда мягкие и образовавшиеся при выбивании заколы легко подчищаются, что ни как не влияет на повторное использование таких шпонок.

@@andreykorolev7061 Большое спасибо за оперативный ответ. Извлечь шпонку не получилось. После детального изучения чертежей - принял к выводу, что шпонка стоит не штатно, видимо не до прессована. принято решение закрыть тщательно механизм гитары и все во круг, подточить шпонку напильником по высоте. 20 мин шкрябанья. результат - отлично. Все разобралось, как и было должно Еще раз большое спасибо!

@@arkadysazhin6616 Аркадий, изучив чертежи, тоже пришел к выводу, что шпонка там всё же штатная. Шпоночный паз длиной 20 мм, глубина паза 3.5 мм. Другое дело, что шпонка стояла не родная, а выше чем требовалось. Высота родной шпонки 4,5 мм. Надеюсь, что Вы установленную шпонку просто подточили по высоте, тем самым попали в нужную. При правильной высоте эту шпонку при разборке передней бабки извлекать не нужно.

Да все именно так. Уменьшил высоту до штатной. Спасибо большое . Есть вопрос: У Вас стоит система непрерывной масла. Вопрос как демонтируются штатные масленки с шариком?@@andreykorolev7061

@@arkadysazhin6616 Масленки с шариком, если они больше не нужны, изымаются с помощью крючка, как сапожное шило. Эти масленки просто плотно вставлены.

Добрый день! Всё довольно просто - регистрируйтесь на форуме www.chipmaker.ru/ и милости прошу в мою тему: www.chipmaker.ru/topic/155337/?do=findComment&comment=2738321 . Можете задавать вопросы как в смой теме, так и в личной переписке.В личной переписке сообщу номер своего телефона и электронную почту.

@@andreykorolev7061 да спасибо уже регистрируюсь!

На этот вопрос нет однозначного ответа. Подшипниковые шпиндельные узлы способны переносить большие нагрузки, в том числе и в отношении скоростных режимов, но весьма требовательны к качеству подшипников и их регулировке. Втулочные шпиндельные узлы имеют ограничения на нагрузки, но при применении систем принудительной непрерывной смазки обеспечивают точность несколько выше чем на подшипниках. Подшипниковые сложнее в разборке/сборке/регулировке, втулочные проще в этом плане. Подшипники, особенно дуплексные, а именно такие нужны для достижения качественного результата, хоть и дорого, но приобрести можно. Втулки приобрести новые практически невозможно, в силу древности станков, а изготовление сопоставимо со стоимостью хороших подшипников. Но втулки "лечатся" даже наколенными методами. Так что выбор какой из вариантов лучше вовсе не очевиден. Мне проще со втулками. Был бы подшипниковый и его привел бы в порядок.

Обычно такое случается, когда в комплекте отсутствует демпфирующее кольцо, которое стоит перед шкивом и упирается шлифованной поверхностью в торец втулки. Другой вариант, когда это кольцо есть, но установлено не правильно - перевернуто обратной стороной. У этого кольца есть проточка и торец у некоторых шкивов своим диаметром как раз входит в эту проточку, тем самым отнимая необходимые миллиметры.

Да действительно, между гайкой и шкивом есть кольцо, но оно почему то(кольцо) при прижыме гайки- не доходит до шкива, и получается я гайку прижимаю к кольцу, а зазор между кольцом и шкивом остается(2мм) думаю разбор покажет, по другому никак не разобратся. И болта одного нет, тот который клин регулирует, пробовал что нибудь закрутить в отверстие, не цепляется, как буд то резьбы нет, и вообще конструкция очень не понятная мне лично, не могу понять как оно там регулируется, надо разобрать и глазами посмотреть и пощупать

@@user-dn3xx1gi2b У этого кольца есть паз под шпонку. Если этот паз не совместить со шпонкой, то получится как у Вас. Шпонка упрется в торец выборки в кольце и кольцо не дойдет до торца втулки. Отпустите регулировочную гайку, чтобы можно было прокрутить кольцо относительно оси шпинделя. Когда совместите паз и шпонку, тогда кольцо от руки дойдет до втулки. После этого подайте по шпонке шкив и отрегулируйте зазор. То, что в клине нет резьбы это частое явление пожилых станков. Лечится просто. Извлекается клин и перерезается резьба с М5 на М6, тела там достаточно. Единственное что нужно сделать после этого, так это увеличить диаметр отверстия под регулировочный винт в передней бабке. Для этого нужно извлечь переднюю втулку и раздать имеющееся отверстие до 6 мм с небольшим плюсом. Сверла на 6 мм будет достаточно. После этого подобрать каленый винт М6 и поставить вместо штатного М5.

Дело было в том, что какой то осёл , поставил рег гайку другой стороной, переставил в прав положение и всё норм, регулируется, и зазор ушол. Там проточка на гайке с одной стороны. Спасибо

@@user-dn3xx1gi2b Так я Вам неделю назад на это указал. Очень рад, что проблема разрешилась с помощью внимательности с Вашей стороны.

Здравствуйте Андрей! Видимо у Вас или до Вас образовался большой износ вал-шестерни из за чего появился люфт в провороте маховичка продольной подачи. Места для люфта там два - одно в самом зацеплении шестерни хвостовика с зубчатой рейкой, другое в зацеплении шестерни маховика с шестерней вал-шестерни. Определить источник наибольшего люфта просто. Придерживайте пальцами хвостовик вал-шестерни и покачайте маховик. Величину люфта в зацеплении шестерни маховика и шестерни вала почувствуете сразу. Если там люфт в пределах 0,5-1 мм по шкале маховика (это нормально), то основной источник люфта как раз зацепление шестерни хвостовика с зубчатой рейкой. На некоторых моделях этот хвостовик работает с рейкой не во всю ширину рейки и износ происходит по площади контакта, а вот остальная часть остается девственно не тронутой. Одним из способов ремонта, правда не очень надолго, является введение нетронутой части хвостовика вала-шестерни в зацепление с рейкой. Для этого нужно пересверлить по новой отверстие для фиксации внутренней шестерни со смещением в сторону от хвостовика и отторцевать сам хвостовик на величину этого смещения. Собрать и работать. Я не сторонник пересадки планки на величину выработки. Планка сидит на штифтах, планка каленая. Сверлить, по новой перештифтовывать, глушить старые отверстия под крепежные винты, сверлить станину под новые места крепежных винтов, нарезать резьбы и при этом рейку умудриться в гаражных условиях поставить с достаточной точностью параллельно плоскости станины - задача не тривиальная. Проще даже изготовить новый вал-шестерню.

@@andreykorolev7061 да,,я как раз и проверил люфт крутилки.зажал и пошевелил.получилось два люфта,один небольшой,а как раз на зубьях большой

@@andreykorolev7061 планка нормальная, в принципе нормально грызется напильником и отгибаются зубья молотком с наставкой. Достался станок с ударенной рейкой. Брал наставку и рихтовал зубья. Потом подравнивал напильником. С уважением Сережа.

Выскажу лично свое мнение насчет разницы типов. Станок на подшипниках более терпим к патронам большего диаметра. Втулочникам показан размер не более 100 мм. Подшипниковые легче переносят большие торцевые нагрузки, например при сверлении большими диаметрами. У подшипниковых сложнее менять ремень. На втулочниках это сделать гораздо проще. Подшипниковые передние бабки с установленными в них хорошими подшипниками живут долго и не требуют дополнительной смазки. Втулочникам нужно все время давать смазку. Втулочники более точные, но и более нежные в плане режимов резания. Подшипниковые переносят большие нагрузки в режимах резания. Существует миф, что втулочники хуже справляются с отрезанием нежели подшипниковые. Отрезают они одинаково при правильном подходе к этой операции. В случаях, когда чистота обработки сильно падает и виновником является шпиндельный узел, то в подшипниковой передней бабке обычно требуется замена не дешевых подшипников. Втулочникам обычно требуется небольшая регулировка. Для радикального случая, если для подшипниковых ещё можно сыскать дуплексные подшипники, то для втулочников только шлифовка шпинделя и изготовление новых втулок, что тоже не дешево. Но чаще шпиндель и втулки втулочников поддаются ремонту в гаражных условиях. Втулочники допускают высокие частоты вращения шпинделя, вплоть до 3500 об/мин., при условии постоянно подаваемой во втулки жидкой смазки в смеси с керосином. Подшипниковым такие режимы противопоказаны. В остальном эти станки больше ни чем не различаются. Но отличия в качестве этих станков очень значительны в зависимости от изготовителя. Наиболее качественными по отливке являются Уральские станки. Они на подшипниках. Следующими по качеству являются станки произведенные в Алма-Ате. Они в основном на втулках. Станки других производителей значительно отличаются по качеству изготовления не в лучшую сторону. Но и нужно учитывать возраст этих станков, а так же условия эксплуатации прежними владельцами. Даже уральские станки умудрялись ушатать, а уж встретить станок у которого малая продольная без заезда в патрон, так это вообще фантастика. Но в принципе все эти станки излечимы. Разница лишь во времени на лечение и затраты.

@@andreykorolev7061 Спасибо

9жюаподэ

А вот точно не измерял, просто у меня был такой и он подошел. Я так понимаю, что радиус должен соответствовать радиусу гаек.

О какой гайке и какой планшайбе идет речь? У станка не планшайба, а фланец патрона, он свинчиваемый. Ничего там не напрессовывается. Фланец просто наворачивается и садится на центрирующий поясок шпинделя. Бывает довольно часто, что новые владельцы не могут открутить этот фланец и причиной тому, чаще всего, ржавчина и грязь в резьбовом соединении на шпинделе. Лечится отмачиванием в керосине или ВД-шке. Кстати, шпиндель извлекается и с не отвернутым фланцем.

@@andreykorolev7061 с неотвернутым фланцем мне невочто упереться съёмником. Везде, где смотрел видео сразу за патроном идёт гайка, которая держит этот фланец, у меня нету. Владелец новый, пытаюсь восстановить. Там правая резьба на фланце?

@@EvilInside-vv2co Резьба на шпиндельном конце правая 39х4. Для извлечения шпинделя на втулочном станке съемник не нужен. Никакая гайка не держит фланец. Фланец просто наворачивается в упор на шпиндельный конец и всё. Он центрируется по пояску шпинделя. Единственная правильная доработка фланцев патронов это оснащение их обжимным кольцом (хомутом). Этот хомут предотвращает самоотвинчивание фланца. Видимо его в просмотрах Вы приняли за гайку. Но это не гайка за патроном, это кольцо. У Вас его нет, поэтому просто нужно отвернуть фланец. И если у Вас станок на подшипниках, то там действительно понадобится съемник и без демонтажа фланца не получится упереться съемником. Втулочники разбираются от руки и ничего более использовать не нужно.

@@andreykorolev7061благодарю, на подшипниках, фланец открутил, дальше пока что то не идёт.

@@EvilInside-vv2co Раз на подшипниках, то потребуется самодельное съемное приспособление. Как правило это строительная шпилька диаметром чтоб проходила насквозь шпинделя, набор толстостенных шайб, гаек на шпильку и куска трубы с внутренним диаметром немного большим наружного диаметра подшипников передней опоры. Переднюю крышку только не забудьте открутить. А для чего Вы собрались извлекать подшипники? Они умерли? И если да, то как определили их кончину? Просто так разбирать подшипниковую переднюю бабку ради процесса познания её устройства - затея сомнительная.

Ничего сложного. Откручивайте гайки, извлекайте шпиндель, выкручивайте регулировочные винты клиновидных сухарей, шилом извлекайте фетровые фитили, просто выталкивайте втулки.

@@andreykorolev7061 Спасибо. Вытянул. Тут для тех кто будет читать надо отметить что втулки выбиваются в левую от станочника сторону и на наружной поверхности меют конус. Поэтому переделка бабки со втулок на подшипники без расточки бабки невозможна. Заднюю втулку удобно выбивать через брусок/черенок который пролезет через посадочное место передней втулки. Досталась мне ПБ со станиной с металлоприёмки в ржавом до ужаса состоянии. Кроме станины, фартука с салазками и бабки которую еле как путём обрядов травления ржавчины и купания в керосине разобрал. Взял только для того чтобы сделать из ПБ фрезерную голову, но он был до того ржавый и грязный что не понятно было что он на втулках. Теперь ясно что идея плохая так как смазываться бабка - голова в вертикальном положении не будет. Передняя шейка шпинделя в относительно нормальном состоянии а заднюю поело. Без серьёзных раковин на рабочей части, но шлифовка ушла - пришлось зачищать от потемнений. Теперь придётся полировать вручную, но боюсь что это повлияет на начальную геометрию шейки. Пастой гои наверно пройдусь. Беда.

@@user-rf2rp4tx6o После пасты ГОИ обязательно промойте керосином. Хоть паста и не шаржирует, но береженого Бог бережет. На геометрию полировка пастой повлиять не должна, если конечно полировать будете вращая шпиндель каким либо инструментом типа дрели, а не статично сегментами. Задняя шейка шпинделя у этих станков менее всего нагружена, на точность особо не влияет.

Нет.

Сергей! Здесь показана не регулировка, а всего лишь разборка сборка. Регулировка это процесс более кропотливый и требующий вдобавок некоторого измерительного инструмента. Снять видео этого процесса пока не готов, в силу большой продолжительности по времени. На словах могу объяснить как это делаю сам. Другие товарищи это могут делать иначе. 1. Замеряю отклонения в двух перпендикулярных станине плоскостях по центрирующему пояску шпинделя. Для этого в отверстие шпинделя вставляю алюминиевый кругляк и на длине рычага в 100-120 мм. от торца шпинделя прилагаю усилие примерно около 10 кг. Если отклонения больше 2-х соток, то нужно регулировать переднюю втулку. 2. Регулировка. Расконтриваю и отпускаю на 2-3 оборота шлицевую гайку стоящую за шкивом. Отпускаю внутреннюю шлицевую гайку передней втулки. Отпускаю винт клина передней втулки, но не выкручиваю. Передней шлицевой гайкой начинаю подтягивать переднюю втулку, контролируя рукой за шпиндель возможность его проворачивания. Как только вращение становится невозможным, отпускаю переднюю шлицевую гайку и просто доворачиваю её в упор. Если вращение восстановилось, то опять подтягиваю втулку. Так до тех пор пока вращение не станет относительно тугим. Теперь подтягиваю клин до момента, когда вращение шпинделя станет свободным. При подтягивании клина оцениваю просто по ощущениям какое усилие получилось на затяжке для получения свободного вращения. Если усилие почти никакое, то опять подтягиваю втулку, повторяя всё с самого начала. Когда усилие на клине уже ощущается, подтягиваю в упор внутреннюю шлицевую гайку втулки. Опять произвожу замер отклонений. Если отклонения не в норме, то всё по новой. И так пока не будут достигнуты требуемые отклонения и вращение шпинделя от руки будет ровным без заеданий. Задняя втулка регулируется с одной стороны, поэтому очень важно не перетянуть шлицевой гайкой. Теперь регулировка осевого зазора. Шлицевую гайку за шкивом подтягиваю в упор к шкиву. Индикатор ставится в торец концу шпинделя. Покачивая за шкив в продольной плоскости, добиваюсь отклонения по индикатору в пределах сотки. После этого винтиком без особого усилия контрю шлицевую гайку за шкивом. Всё, процесс регулировки закончен. Очень важно помнить, что шлицевые гайки втулок нельзя затягивать до умопомрачения. Они по окончании процесса регулировки должны быть просто довернуты в упор с небольшим усилием. Дело в том, что в ТВ-16 на втулках резьба обычная треугольная, а не упорная. Поэтому чрезмерное зажатие гаек приводит к сжиманию резьбовой части втулок в то время, когда остальная часть втулок размер не меняет. И получится, что шпиндель шейками опирается не на всю длину поверхности втулок, а только на края. Во время работы можно слегка компенсировать появляющийся износ во втулках небольшим ослаблением клиньев. Если клинья будут совсем ослаблены, а вращение свободно, то требуется регулировка. На износ втулок и шеек шпинделя очень влияет количество масла в рабочем зазоре. Лейте чаще и больше, тогда регулировать втулки будете реже и послужат они дольше. Надеюсь, понятно изложил.

да, теперь все понятно. мне ваш комментарий очень помог.огромное спасибо

Сергей, добрый день! Под впечатлением от Вашего видео-всё четко, лаконично, красиво. Готов уже и сам попытаться повторить нечто и на своем вновь приобретенном станке. К тому же хочу заменить и повреждённый шкив (если найду где-нибудь), но...вот в чём вопрос, как я понимаю , станок у меня на подшипниках. Алгоритм разборки (сборки) такой же?

Борис, добрый день. Алгоритм разборки ТВ-16 на подшипниках совершенно иной. И отличается необходимостью применения самодельных съемников и проставок вместо одного ключа и отвертки. К тому же потребуется определенная сноровка и умение рассчитать и приложить усилие так, чтобы не раздавить(порвать) чугун в опорах. Сборка тоже интересное занятие, особенно когда подшипники выбраны по принципу "лишь бы влезли". На замену потребуются подшипники прецизионного класса. Вдобавок нужно будет изготовить дистанционное кольцо индивидуально под конкретную сборку, чтобы остался небольшой диапазон для регулировки.

Андрей, день добрый! Спасибо за ответ. Буду пытаться, так как ремень оборван и шкив в трех местах поврежден. Так что их однозначно придется заменить. О результатах сообщу. Еще раз благодарю.

Здравствуйте. У вас не отрегулированы втулки и продольный люфт.

@@andreykorolev7061 спасибо ,не подскажите как их регулировать ,видео не нашёл

А вот посмотрите, снял уже давно: ukposts.info/have/v-deo/ineddayQimZk0qc.html

На вкус и цвет все карандаши разные. :) На своей ТВ-шке с обработкой практически любого металла проблем ни разу не испытывал. Всё дело в выборе режимов и инструмента. Другое дело с габаритами деталей, тут спору нет - мелковат он для тормозных дисков.

Добрый вечер, Константин! Не понял Вашу фразу про вкладыши. Или Вы этим словом называете втулки? Обычно на втулочных станках греется передняя втулка. Причин тому несколько. Это или неправильно отрегулирована сама втулка, либо неправильно отрегулирован осевой люфт. Порядок регулировки выглядит следующим образом. 1. Отпускаем винт клина, но не выкручиваем. 2. Отпускаем гайку за шкивом. 3. Отворачиваем переднюю гайку (можно совсем). 4. Закручиваем гайку передней втулки (внутри передней бабки. Втулка должна сместиться вовнутрь ПБ и должна появиться свобода во вращении шпинделя. 5. Наворачиваем переднюю гайку. 6. Отпускаем внутреннюю гайку. 7. Подтягиваем переднюю гайку до момента когда шпиндель перестает вращаться от руки. 8. Подтягиваем винт клина до момента когда вращение шпинделя от руки станет свободным. 9. А теперь в упор подтягиваем внутреннюю гайку. В случае когда вращение шпинделя стало затрудненным, чуть подтягиваем винт клина до свободного вращения. Лучше эту операцию производить со снятым фланцем патрона, иначе определить усилие на вращение сложнее. Теперь регулируется осевой люфт. 1. Гайку за шкивом, которую раньше отпустили, начинаем подтягивать, контролируя вращение от руки шпинделя. По достижению сопротивления вращению, чуть отпустить и зафиксировать стопорным винтом. Вот и вся регулировка. Залить масло и проверить качество регулировки на холостых оборотах, начиная с небольших оборотов. При этом не жалеть масло. Оно должно вытекать по переднему торцу втулки. Если масло вытекает чистым, то поверхности шейки шпинделя и втулки не испытывают взаимного трения. Если темное, но светлеющее по мере приработки, то это нормально. Если темное с элементами бронзовых бляшек, то шпиндель и втулки требуют лечения. А так нормальная температура работы передней втулки до 50 градусов, ну может чуть больше. Приклинивать втулка начинает после 80 градусов. После приработки желательно проверить индикатором биения по центрирующему пояску шпинделя и по упорному буртику. После нормально отрегулированной передней втулке обнаружите индикатором эффект всплывания шпинделя во втулке в момент начала вращения. Обычно шпиндель всплывает на 0,5-1 сотку. Не нужно пытаться определять поперечный люфт шпинделя индикатором на сухую. Это ошибка многих ТВ-шководов. Регулировка только на масле.

Спасибо за ответ. Да вы правы, вкладыши они же втулки не правильно были зажаты.Стало лучше. Но все равно на холодную патрон не много болтается после 5 минут прогрева все приходит в норму.Точить по не много можно.Вал шпинделя в районе передней втулки сильно поцарапан. Скажите пожалуйста можно ли отдать на проточку вал или же только замена?

Доброе утро, Константин. Износ передней шейки шпинделя - ситуация неприятная. Шейки шпинделя не протачивают, их шлифуют на круглошлифовальных станках. Если есть поблизости мастер, шлифующий коленвалы автомобилей, то можете попробовать заказать у него эту работу. Шлифовать в какой то конкретный размер не нужно, просто шлифовка с минимальным съемом как чисто. Ещё нужно учитывать запас на регулировку втулок. Если его уже мало, то шлифовка ещё больше уменьшит этот запас и втулки придется либо делать новые, либо на эти делать наделки. С наделками проще, с новыми дорого.

Огромное спасибо. Будем работать. Станочек с чермета, работы предстоит много.

Константин, зарегистрируйтесь на металлическом форуме Chipmaker.ru Там есть отдельная ветка именно по станкам серии ТВ-16. Там много участников, которые помогут и советом и возможно работой по приведению в порядок вашего станка. У меня там тоже есть своя тема: www.chipmaker.ru/topic/155337/page__view__findpost__p__2738321

Здравствуйте, это уже чей то новодел. Но возможно, что у Вас переделан сам шпиндель и его шейка выполнена конической. Такой тип опор использовался в основном на часовых станках типа Т28 и подобных ему. В этом случае передняя гайка регулировки не нужна и втулка должна быть неразрезной. Регулировка передней опоры производится гайкой за шкивом. Разбирается такая ПБ просто откручиванием регулировочной гайки, ослаблением задней опоры и вытаскиванием шпинделя наружу.

@@user-zx5ld5nr4k Ну так уже довёл до ума теперь только работаю и не парюсь! И что там доводить если во втулках эллипс и этот узел выработан до мусорного ведра! А по точности это ещё нужно посмотреть, на своём станке протачиваю мопедовские цилиндры с хорошей чистотой и скажу больше: не было такой заготовки чтоб меня не устраивала точность !

@@user-zx5ld5nr4k не видел на втулках кроме тв 16 не знаю, китайские на подшипниках идут, может не все, не видел втулочные не могу сказать! Посмотри у Егорки там тв 16 на подшипниках и в нолях ! ukposts.info/have/v-deo/qpyThWylkLCc2WQ.html

@@user-zx5ld5nr4k я переделывал когда у меня выбора не было, нужно было восстановить станок и я это сделал, а новые втулки я бы не нашел ни когда да и хрен с ними, создавать целую лабораторию по подаче смазки из за сомнительной точности, потом этот гамуз постоянно настраивать оно того не стоит !

@@user-zx5ld5nr4k конструкторы умнее нас думаешь? )) Это просто не удачные копии мне так кажется а там хрен его знает ! Ещё один минус втулок это то что двигатель на 220 работать не хотел, потому что ему тяжело вращать зажатые втулки, чють отпустишь уже люфт появляется, это бесконечный геммор ! Так что я уже эту катавасию изучил и смело скажу что это гадость ещё та !

@@user-zx5ld5nr4k втулкам я думаю только 3 фазы нужно, а вообще станок это хороший помощник, уважаю тех кто интересуется этим ! Недавно пришлось направляющие суппортов выточить, так как ремонтных на пежо нету а старые родные уже болтались, так вот полтора часа работы вместе с закалкой и готово, да и так то это то то, всегда выручает !