Многие отделочники расширяют свои заработки монтируя заказчику еще и отопление. Удачи и хороших объектов.

КТО НАЗНАЧИЛ ПЕРВЫЙ КОЛЛЕКТОР ГЛАВНЫМ ?

Не надо ,стяжка прижмется

Можно. У меня так сделано в одной из комнат. Не знаю уж на сколько большие теплопотери,... ну пофиг.

Не стоит. Лучше проложить хотя бы 50 мм пеноплэкс

1- БЕРГЕР РЕХ-А, 2- НИКАК НА ЗДОРОВЬЕ, НО БОЛЬНО ПО КАШЕЛЬКУ

Да, можно.

Спасибо за идею

За городские квартиры не скажу, но для загородного дома при принудительной циркуляции можно. Посмотрите видео ukposts.info/have/v-deo/nGCofoWMrJt9p5c.html Даже при лучевой радиаторной разводке один - два луча можно использовать под тёплый пол.

Есть специальные жидкости для систем отопления. Используйте из. Лучше на основе пропиленгликоля.

Попробуйте 25/60. Если есть чем регулировать, уменьшите расход на соседних коротких ветках.

не нельзя, а не рекомендуется, а еще какой диаметр трубы - зависит

Да, на каждом радиаторе ставят кран Маевского. Поэтому не важно на каком этаже радиаторы а на каком коллектор. Конечно поможет.

Длины небольшие, думаю и так и так пойдёт. На всякий случай пришлите схему раскладки мне на почту expert_tepla@mail.ru. 20 см подходит для плитки. А что у вас?

По мне нет смысла если не будет теплого пола, если будет то стандартно на пенеоплекс

эффективность керамзита как утеплителя в десятки раз хуже эппс... т.е. придется чуть ли не пол метра керамзита сыпать, чтобы хоть как-то было приемлемо.

@@AsmerTrue зато и вреда в десятки раз меньше!

@@user-kd9mh9eb8e какого вреда? керамзит вообще может фонить, если что...

Насос смесительного узла сам качает по двум контурам. По веткам пола и между котлом и коллектором ТП.

@@user-it1vs9fl1n Спасибо большое за ответ. Значит второй будет в резерве🫡

А сколько планируется и что за коллектор? Е ли радиаторный коллектор, то может о 20 - 30 метров, но нужен подходящий насос и достаточный диаметр трубы.

Нет таких рекомендаций. Сейчас на объекте от котла до коллектора бани теплотрасса uponor диаметр 25мм около 35 метров

Тоньше чем в телевизоре.

Спасибо, тёзка.

Да, вот со скидкой 30%: teploclub.com/sam/kursy/kursy/kursy30.html#4

Думаю не важно, что за котел. Главное чтобы он не закипел. При термостатическом регулировании температуры теплого пола закипание возможно. Поэтому помимо теплого пола нужны и радиаторы, чтобы всегда была циркуляция.

На каждую радиаторную ветку насос и обратный клапан в сторону потока. На ветке теплых полов отдельный насос не нужен если он уже есть на коллекторе Валтек. Обратный клапан нужен.

@@user-it1vs9fl1n Спасибо, Сергей

@@user-hu5in3qj1i пожалуйста.

@@user-it1vs9fl1n Сергей, запустили систему (электрокотел котел 27кВт. Со своим насосом, гидрострелка с коллектором моноблок Валтек и пока только ветку теплого пола с узлом Валтек комбимикс с насосом Вило 25/6 и колектором Валтек с расходомерами) Запуск производился при минусовой температуре в помещении, площадь полов 115 кв.м. Температура на котле 70, термоголовка на узле открыта полностью. Система работает уже 3 суток, на термометре узла т.п. в контурах температура только 20 градусов.Труба подачи до узла горячая, около 70 градусов, но после смешения в трехходовом на узле т.п. тепмература резко ниже, насос еле теплый.Гидрострелка по всей поверхности очень горячая.Нормально ли это?Может это связано с запуском в холода?По ощущениям гидрострелка просто кольцует контур, а на узел не хватает.Еще нет обратного клапана на ветке т.п. и у котла.Но еще раз скажу, что ветка работает только одна - теплый пол, радиаторных нет.Подскажите, может из Вашего опыта есть понимание причин такого длительного нагрева?

@@user-hu5in3qj1i нужно фото посмотреть,со слов не совсем понятно.

Скажу за себя: я всегда использовал металлопластикомую трубу Хенко 16 мм. Её же и на лучевую радиаторную разводку, её де и на водопромод от водорозеток, и для подключения радиаторов к трассе. безотходное применение. И она ни разу не подвела. Коллектор лучше с расхоломерами. Их много, и не обязятельно брать самый дорогой или самый дешевый. Держитесь средних цен у известного производителя.

Если не брать в расчёт наводки маркетологов ((, а в нынешнее время они сдают позиции, то pe-rt 2, ни чем не уступает pex.

Смотря какая площадь помещения. Если большая, то нужно установить гидравлический разделитель(гидрострелку), от него уже контур на радиаторы отопления 1 этажа, контур на коллектор тёплого пола 1 этажа(обязательно с подмесом), на второй этаж по той же схеме, что и на первом этаже. Если площадь небольшая, то смысле заморачиваться вот так нет. В любом случае, рассказать и обьяснить все в комментариях невозможно, Вам нужно обратиться к специалисту, который, как говорится, на пальцах все объяснит.

Регион какой? А то в вашем регионе и теплых полов много! Дело только в силе морозов! А колектор в цоколе и пол 1 этаже у самого так сделано! Отлично работает! Специально на себе экспериментировал!

Александр Морозов, чтобы в теплом полу температура была ниже чем в радиаторах, используют 3х ходовой клапан. в магазинах бывают готовые смесительные узлы для ТП. котёл на 24кВт обычно примерно на 240 кв. метров, по идее на весь дом должен хватить, на счёт конденционного котла ничего не скажу.

@@user-go8hg1hv4f Спасибо большое

ukposts.info/have/v-deo/sHN9pquLiqeEy2Q.html

Лучше на этаже, иначе есть большая вероятность завоздушивания веток и прекращения циркуляции. Одна труба это один контур. Если часть контура проходит прямо у стены, то желательно этот конец присоединить к подаче.

Специальную незамерзающую жидкость для систем отопления. Рекомендую на основе пропилен гликоля.

@@user-it1vs9fl1n Спасибо

Или заполнять систему бутилированной водой

@@prorabych_ingenering1022 да, согласен. Вода лкчше всего.

А летом полотенце сушить не надо?

@@martelxo , надо ! А что бы ногам комфортно было , тепло и сухо в ванной комнате контур можно не выключать круглый год.

@@user-ho1hn2yr1m Да не выключать круглый год и париться в ванной)

@@martelxo , париться ! Температура тёплого пола разве может такое позволить при нормальном режиме?! И да , можно и попариться , если накрутить температуру и ходить в тапочках , ибо в противном случае можно будет обжечь ноги о плитку.

@@user-ho1hn2yr1m Уважаемый, без обид, вы или просто пытаетесь выкрутиться или не в теме... Чтобы полотенцесушитель нормально работал нужна температура от 35 градусов, а лучше от 40 и выше и какая температура пола будет при этом?Летом в жару достаточно часто бывает что в ванной даже от полотенцесушителя становится некомфортно жарко...Потом работа котла круглый год непонятно для чего, расход газа за который надо платить, потом из за малого потребления одного контура теплого пола постоянное тактование котла...Уже давно известен способ установки теплого пола выше коллектора и здесь об этом писали, решение простое сепаратор Flamko.

Есть мнение что не нужно, но я всё же рекомендую проложить и там. Будет сухо и дополнительное тепло тоже будет.

@@user-it1vs9fl1n Посоветуйте пожалуйста, через стену тоже возможно проложить и как это сделать?

@@user-bp5ho9sp9h если пробить отверстия на уровне труб. Но защитите концы труб от попадания пыли, грязи и крошки. Например обмотайте тряпкой и скотчем.

@@user-it1vs9fl1n В тутри стены нечем защищать не нужно?

@@user-bp5ho9sp9h в общем нет, труба не горячая. Но можно надеть кусок гофры или утеплителя, не помешает.

По моим "вредным" советам всё обязательно и отлично будет работать даже у "совсем далёких" которые хотят монтироаать сами, без привлечения монтажника с академическим как у Вас образованием с суперкомпьютером.

Как инженер со стажем - поддержу принцип Сергея. При инструктаже работника "средних способностей и умений" необходимо дать допуски, в которые он сможет уложиться реально. Очень вредно ему рассказывать о том, что могут быть случаи, когда за эти допуски можно переступать. Неопытный - будет советоваться, суперпрофессионал не нуждается в простых советах. Самая опасная категория - это те, кто уже знает, "в какую сторону лён мотать", но академиев ещё не закончил. Тут та же фигня, что и с утопленниками. В основном это не те, кто плавать не умеет и не те, кто сплавал за парой медалей. А те, кто переоценил свои силы. Сергей логично выставляет буйки. :-)))

Поддержу. Ответ информативные видеоролика!

@@EgorSpainter ну если уж брать вашу аналогию, то утонуть можно и не заплывая за буйки. Задача сделать систему оптимальной, если мы будем катать по 80 метров трубы там, где можно раскатать 120, то мы просто элементарно увеличим стоимость системы. Больше контуров - больше коллектор, больше евроконусов... Уже не учитывая то, что температура поверхности ну уж точно не регулируется шагом укладки трубы. Если мне надо закинуть контур теплого пола на второй этаж? Вы мне как заказчику скажите купить второй коллектор? Или поставить RTL BOX? Зачем, если проблема воздуха в трубах решается правильным подбором скорости теплоносителя. Эти вещи не монтажник должен знать, дело монтажника правильно собрать то, что спроектировано и оптимизировано

@@alexandrnikolaev9294 что сделал я? Поскольку знаю, что "расчёт скорости теплоносителя" с учётом всех факторов - задача для НИИ, да и то обязательно ошибутся, намного дешевле конечно купить второй коллектор (с насосом, естественно, который гарантированно протащит всё что угодно и сделает все "расчёты" ненужными). Это если очень хочется. На самом деле - второму этажу тёплый пол нужен, как телеге пятое колесо. Это по опыту проживания в доме именно с тёплым полом на втором этаже. Преимуществ, окупающих затраты - не вижу. Просто выброшенные деньги, если нет лишних, конечно. Тогда можно провести и на чердак. А заодно и тёплые стены. Сейчас я тп на второй этаж нового дома не проводил и не собираюсь. Экономлю на стяжке, на трубах и на коллекторе. Шагом укладки трубы регулируется не температура, конечно, а наличие или отсутствие "холодных зон". У меня они сейчас есть, в дверных проёмах. Ещё -под кухонной мебелью. Решение сознательное. Жить это не мешает. Евроконуса на контур уходит ровно два. Стоимостью в 200 руб. каждый. Поэтому, на ваш вопрос про второй коллектор я ответил (и сам так сделал) - не проводить. А сэкономленные средства истратить на какой-нибудь реальный комфорт. А проблема "воздуха в трубах" осталась мне непонятной. Её устраняет правильно установленный воздухоотводчик. И банальное отсутствие "воздушных мешков". А не расчёт. Возможно я не понял что вы имеете ввиду. Говоря короче - я никогда в жизни раньше не делал водоснабжение и отопление. Н попав в прошлогоднюю "ценовую яму" не потянул нанять "специалистов". Спроектировал, закупеил и развёл сам. Всё отлично работает. Задача относится к типу простейших. Ничего там сложного для инженера нет. Даже по ходу успел "поржать" над "специалистами из интернета" половина которых в роликах несёт адскую ахинею, не понимая того, что делает, даже если делает правильно. А вот некоторым авторам - респект, который не мог не выразить.

Это нормально. Эту мощность котёл в состоянии поддерживать не останавливаясь при помощи модуляции горелки. Меньшую мощность он поддерживать не может, и из-за этого включается и отключается. Это называется "тактованием", и оно вредно для котла.

@@user-it1vs9fl1n спасибо огромное,я не эксперт в этих делах,так что получается,я так понял когда котел грет воду,дошёл до заданной температуры и отключился,это его не корректная работа,а правильная работа когда он постоянно греет воду,я правильно понял,работу двухконтурного котла бакси.спасибо вам огромное за консультацию

@@user-gn6up1fw3f правильный режим, это когда котел подстраивает свою мощность чтобы поддерживать заданную температуру без отключений и включений. Только расходом газа через горелку.

Огромное вам спасибо за разъяснение.

Я наоборот так хочу добиться настройками, что бы без тактования работал. Но пока не получается так как котел немного мощнее чем нужно. Запущу еще второй этаж тогда надеюсь будет работать ровно

Демф ленту режешь за подлецо стяжки и пусть там остаётся

@@Daulet940 а у меня демпферная лента только вдоль стен. Стяжку просто разрезали.

И как сделали и где протекает? Что за труба и что за фитинги?

@@user-it1vs9fl1n Пока ничего не сделали) В перечень косяков проектирования у Вас входит, стыки труб внутри стяжки... Так вот, почему это считается косяком? И можно ли сделать соединение так, что бы исключить потенциал на протечку? Для примера труба из сшитого полиэтилена или металлопластиковая труба

Постарайтесь обойтись без стыков. Стыки на Ваш страх и риск.

@@user-it1vs9fl1n Не понимаю Вас... Какая проблема в стыках?? Спасибо!

@@user-hc3uy5xb1x Заужение и большаАя вероятность протечек, чем в целой трубе.

Керамзита нужно будет очень много и он боится влаги.

25 7

Не страшно. А в чем Вы витете проблему?

Разве что воздухоотвод на каждой ветке.

@@user-it1vs9fl1n Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если насос мощнее чем положено для теплого пола, а именно 25-80 вместо 25-60, может ли это отразится в худшую сторону?

@@tisha24100 нет. Простой насос имеет три скорости - поставьте на меньшую. Если в системе есть сервопривода, то лучше ставить насос с электроннным управлением

Подойдёт, конечно.

@@user-it1vs9fl1n да, но все Г-образные подводки рассчитаны на 2.2 вроде.

@@PetruzzioPonti а в чём у Вас вообще проблема, почему стоит этот выбор?

@@user-it1vs9fl1n купил 2.0, но теперь понимаю, что лучше бы 2.2, так как температуры повыше и запас надежности хотелось бы так же побольше. Ну и Г-образная подводка, как оказывается, под 2.2. Собственно, проблемы особой нет, я уже докупил 2.2, а труба, купленная ранее должна вся уйти на полы. У меня одно сомнение - я хочу два контура с радиаторного коллектора кинуть под панорамные окна, контурами, как теплый пол, и вот некоторые сомнения, что смогу ее нормально согнуть для шага 100 мм. Я полагаю, она жестче, чем 2.0.

@@PetruzzioPonti мы гнули, но с наружным пружинным кондуктором. Купите и попробуйте.

Спасибо, Ринат.

Вы наверное имеете ввиду, не нужен смесительный узел. Да можно без него если будет только тёплый пол. Коллектор веток тёплого пола нужен, если веток несколько.

У меня получается три контура и может быть радиатор под окно,значит нужен!

Как не заполняйте, все равно он там останется и будет выходить еще несколько дней или даже недель.

Дело в том что у меня был такой случай я переживал,что будет завоздушивать,но уже второй год все работает . Спасибо за ответ

ОБЫЧНЫЙ, ТОЛЬКО БОЛЬШЕ ФИБРЫ И ПЛАСТИФИКАТОРА ДЛЯ ТП

@@TheRUSBIG странный совет! Разве бывает пластификатор для ТП? И фибры побольше, неуместно. Достаточно C3, и фибры по инструкции, не надо морочить голову людям.

@@user-pn5ij2ry2q почему бывает, когда он есть и был, а побольше это не значит чрезмерно много, не надо херню писать если нет ни опыта ни знаний....

@@TheRUSBIG так вот если бы с этим не сталкивался может и не обратил внимания на ваш совет, для ТП не встречал пластификатор , если не брать во внимания рекламу, для бетона да. А насчёт кашу маслом не испортишь здесь не катит. Ещё как, что присадка что фибра, всего в меру. Если с лишней фиброй ещё можно повозиться и растенуть, то с лишним пластификатором сама стяжка станет лишней ((удолять и выкидывать не так просто, и ни какие упрочнители бетона не помогут, всё будет отщёлкиватся. Спасибо за живой диолог, удачи.

чем больше, тем лучше менее 50 мм лучше не делать

4 см НАД ТРУБОЙ. Это любой производитель пишет

@@alexandrnikolaev9294 это я про пенопласт

Все работает.

Проверим.

На всех 5 скоростей смотреть.

Самый дельный коментарий)) спасибо большое!

Спасибо

Ага, только заного пересмотреть 3раза. Я постоянно ставил на паузы, чтоб всё осознать

Спасибо очень, сэкономил время , заезженная тема

Лучше плодить.

разделите коллектор и добавьте в гостиную

Труба теплого пола пронумерована каждый метр .

А если не попадаешь на нумерацию трубы

Можно обычным автомобильным ножным насосом

Не можно, а нужно!

На метр квадратный обычно нужно 5 метров трубы, на 26 соответственно около 130. если веток 8 то каждая метров по 15 - 16. . Или я не так понял? Ветки короткие, должно прокачивать. уточните но длине веток.

Проверь сетчатый фильтр . Если забит поздравляю, это самый легкий вариант, если чистый, то завоздушеность системы либо неотрегулирована гребенка. Подтяни там где хорошо греет

@@user-it1vs9fl1n Я купил 700 метров трубы на 140кв так и получается на 1квм 5 метров. Мастера русские парни нашёл в Инстаграме их работы там они показали красивую подводку пайка труб очень аккуратно и красиво но когда мне сделали выглядело не так как там хотя цену не сбивал не торговался с ними деньги оплатил заранее! Больше никогда не буду верить тому что показывают в рекламе своего аккаунта! Мастер всегда делал фото и видео своих работ и выставлял в Инстаграм как рекламу но работу в моём доме он не стал снимать так как сам понял что сделано всё безобразно не красиво. Работу делали быстро я не ходил рядом не стоял над душой так как сам мастер по ремонту и отделке помещений и знаю как это ужасно когда клиент рядом над душой стоит и смотрит. В общем парни подвели и их работу не буду ни кому рекомендовать. Возможно он сделал это только потому что я отказался покупать газовый котёл от фирмы которую он предлагал и настаивал даже. Я купил бренд который у всех наших соседей по 5-10 лет работают без ремонта и поломок! На знаю мастер Антон меня очень разочаровал.

@@sergeypetrov3427 сетку проверил она чистая там нет ни какого мусора. Я хочу выгнать воздух с каждой ветки но не знаю как туда подключить шланг с улицы на коллектор У него с двух сторон есть заглушки на резьбе и каждую ветку можно закрыть у каждой ветки есть маленький кран на обратке и подаче. На котел идут 2 большие трубы подача и обкатка нужно ли там на них закрыть краны на подаче и обратке что бы с коллектора выгнать воздух или воздух должен выйти через сброс давления воды на самом котле?

В чём суть то вопроса? Недавно только закончил ((ваш вариант, причём тоже в частном доме. Обычный пирог снизу вверх:утрамбованый песок, гидроизоляция, хотя можно и не делать при условии следуещего элемента, безупречной укладки эппс на клей пену, потом метал сетка с отступом от плоскости аппс 30мм,собственно сама труба ТП, и бетон по моячкам М 200, но я уверен в марке,бонусом он у меня с фиброй. Всё это дело радует глаз, не трещин, не усадки не наблюдается, прошло боле 2 месяцев.

Ничего с ней не случилось успокойтесь

@@vladyslavholod2559 спасибо

Видимо потому, что во первых, когда насос не работает воздух может подниматься в обе части коллектора, а во вторых производителю легче делать их стандартно одинаковыми :).

все верно, сгонит все равно туда делал так , работает более 10 лет

Так оно и есть

Могут пригодиться в экстремальные морозы

Не совсем верно.как 2 года назад стоял мороз целый месяц минус 15-20 и временами за 30.без радиков ваши окна сильно потекут,а поставь доп коллектор и по небольшому радику под окно и проблемы нет

​@@Leonidkaокна текут только при высокой влажности, при чем тут радиаторы? Радиаторы под окнами отсекают холодные окна от помещения, а не защищают от влаги

Про межсезонье он имел ввиду, что когда на улице, как сейчас в апреле, вчера - 2 а сегодня +14, то отопление теплым полом может вызвать неудобства- отключив теплый пол, он будет остывать еще часов 10-12, отдавай тепло, когда вам и так жарко, а когда резко похолодает, то вы включите пол, и он будет греться опять часов 10, а вы пока будете мерзнуть. Радиаторы нагревают воздух или остывают очень быстро, и вы будете иметь возможность быстрее скорректировать температуру в доме до комфортной. Именно это автор имел ввиду под инертностью, а вовсе не то, что пол без батарей не справится. Да, можно справляться без батарей, но будет в межсезонье менее комфортно

Напишите мне на почту expert_tepla@mail.ru

Пол включается примерно через месяц после заливки стяжки.

@@user-it1vs9fl1n спасибо,значит отключим его пока,а через месяц снова включим

@@user-sl7gp7tz2m давление можно не снимать, но тепло отключите.

Спасибо большое

Да, не коллекторе тёплого пола нужны воздухоотводчики, и на радиаторном тоже.

@@user-it1vs9fl1n Спасибо. На радиаторном заводской стоит уже. Буду докупать для полового.

@@user-yk8cd1wp5x да, а то воздух будет скапливаться в коллекторе и потока не будет.

Маловато будет.

Отлично! Спасибо за полезное решение.

Ставишь на подаче в контур обезвоздушиватель, если есть место, и все будет работать. Если конечно не применять самую дешманскую трубу.

Воздухоотводчик только обязательно на обратке

@@user-oi9eh3fk1g согласен, там обязательно. Поток и пузырьки как раз поднимаются к нему. Но на подаче тоже не помешает.

@@user-it1vs9fl1n ничего автоматически обезвоздушивающего я в жилой части дома не ставлю уже давно, с тех пор как заплатил 200к за испорченный паркет. Все эти атоматические воздушники теоретически могут зассать, а если могут, то обязательно зассут. Это вопрос времени. В котельной плитка, трап, вот там пускай и стоят. Сепаратор фламковский решает все проблемы с завоздушиванием в процессе эксплуатации, а для запуска хватит маевского в необходимых местах. Я никого не уговариваю, каждый как хочет так и дзюбит, но мне мой опыт слишком дорого обошелся, чтобы позволить себе второй раз на эти грабли наступить.

Пенополистирол будет под слоем бетона, а фольга, по опыту, ничего не даёт.

Пенополестерол под стяшкой когда отапление включаете тогда он вредные вещества выходят уменя 3 этажный котеж 2 этаже в зале 6 на 9 на панель сетку кинуть и завизать воденые трубы можна или потери будут

@@sardorsharafiev6530 чтобы эппс начал выделять что либо вредное его необходимо нагреть до 300°

Я не вижу вашей схемы. но чтобы насос не работал подключите его через комнатный термостат. При достижении заданной комфортной температуры он остановится.

@@user-it1vs9fl1n Схема простая от котла сразу к насосно-смесительному узлу на коллекторе. Я так понял что подключать насос надо к комнатному термостату, который подключается к ZONT H1 (от которого в настоящее время управляется котел) или этот термостат отдельно приобретается и никак не связан с ZONT?

@@user-rr1sf6op4h я писал про насос смесительного узла. Вас же беспокоит что он работает постоянно.

У вас масло масляное))) насос работает на насос. Снииите насос с узла вообще

Подключите коллекторный насос к котловому. Будут включаться и отключаться оба насоса.

Обратите внимание, что видео не называется "Про стяжки".

Стяжка должна быть более мокрая! Лучший эффективности!