Согласен. Автор совсем загнался.

Что же вы вынесли про перекос фаз, хотелось бы узнать. Как возникает перекос фаз , неужели из-за тонкого провода ?

​@@oops1vcффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффй

Про время отключения автомата думал сделать отдельный сюжет.

Не только длина влияет. Нагрузка влияет тоже. Ее мощность и распределение по фазам. Здесь принцип простой - чем больше, тем лучше. Я бы применил 10 мм2.

Из за плохих контактов может быть. Большое переходное сопротивление. Но это значит электрик херовый.

В идеале надо еще замерять петлю фаза ноль. Т.к. если петля низкая, то тонкий кабель может еще ухудшить ситуацию и как результат при подключении мощного прибора: чайник, циркулярная пила, сварочный, аппарат или конвектор вы получите сильную просадку по напряжению во всем доме по данной фазе из-за чего многие приборы не смогут нормально (в полную мощность) работать, да и средства защиты (автоматические выключатели) могут не сработать. Может замечали если подключить например мощную пилу 1500-2000 Вт через очень длинный и тонкий удлинитель то ее мощность как бы падает, вот тут та же аналогия. Так что чем толще тем лучше, минимум 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. И еще автоматические выключатели лучше брать с характеристикой "B" а не "С" т.е. B10, B16 и т.п. а не С10, С16.

Если входящие провода тонкие, то они сильнее нагреваются. Часть напряжения тратится на нагрев проводов. В результате до дома доходит меньше вольт. Более толстые провода имеют меньшее сопротивление...меньше греются. И в дом приходит больше вольт.

Относительно фазы. Той фазы, которая будет в розетке. Нас ведь волнует не сам потенциал на нулевом проводе, а разница потенциалов, поступающая на бытовую технику. Неравномерная нагрузка, плохое заземление нейтрали...это так. Но эти причины не важны. Ведь мы не можем на них повлиять. Есть перекос фаз и воспринимаем это как факт. Имеет смысл рассматривать только те действия, которые мы можем сделать.

@@user-jd6ty4mm2z тогда получается, что напряжение в розетку на нулевой провод между фазным проводом в этой же розетке и нулевым в этой же розетке при худшем сопротивлении нулевого на вводе будет добавляться от потенциала, создаваемого неравномерной нагрузкой по фазам, которой, как Вы правильно сказали, не избежать, даже, если это не аварийный режим (отгорание общего нуля)? И получается, что этот потенциал из-за большего сопротивления куска проводки от дома до ввода остаётся частично на нуле в данной розетке. А так как он наводится с других фаз, то не совпадает по фазе с розеточной фразой (простите за тавтологию). Отсюда и прибавка абсолютного значения напряжения в данную розетку, а не вычет (сложение ведь векторное). Тогда, если я правильно понимаю, у этого гипотетически приведённого в пример дома трёхфазный ввод? И тот кусок провода является общим нулём для этого дома? Я правильно Вас понял, Константин? Я не электрик и буду очень признателен Вам за ответ и, если он неправильный, то буду вдвойне признателен и благодарен, если растолкуете мне данный вопрос для правильного понимания. Заранее благодарен и хочу сказать Вам спасибо за Ваш труд. Я недавно являюсь подписчиком на Ваш канал и с удовольствием изучаю Ваши уроки. 🤝🤝🤝

@@Olezhok1979 все верно. Добавить нечего.

@@user-jd6ty4mm2z 🤝🤝

Потенциал на нулевой шине почти всегда отличен он значения 0 В. Если смотреть векторную диаграмму, то точка нейтрали всегда сдвинута в сторону наиболее нагруженной фазы. Из-за этого напряжение между нейтральной точкой и двумя другими фазами всегда увеличено. А нейтральная точка векторной диаграимы - это и есть нулевая шина в щитке, где трехфазная сеть начинает разделяться на однофазные. Таким образом сечение (сопротвене) нейтральной жилы вводного кабеля оказывает влияние на перекос фаз.

@@user-jd6ty4mm2z Большинство подключений однофазные. При однофазном подключении, любая нагрузка на своем отводе приводит только к просадке напряжения от того значения, что имеется в данный конкретный момент на линейном конце отвода. Своя нагрузка не может привести к повышению напряжения на линейном конце отвода. Только чужая нагрузка, причем с другой фазы на это способна. Максимальное напряжение в своей розетке, в любой конкретный момент времени, возможен только тогда, когда собственные нагрузки все выключены, ток потребления ноль. При токе потребления ноль уже не имеет значения какого сечения отвод от линии... Думаю не лишено смысла иметь возможность автоматически загружать свою линию большой нагрузкой, в случае аномального повышения напряжения на своей фазе, если это повышение не длится слишком долго. Врубать например мощный водонагреватель автоматически. Не всегда разумно тупо вырубать все только потому, что случился небольшой перекос фаз. Именно в то время, когда электричество нужно больше всего.

@@prostoy_sovetskiy_inzhener разговор о перекосе фаз и соответствующем выборе сечения вводного кабеля при однофазном ответвлении не имеет смысла. В ролике рассматривается только трехфазное ответвление.

@@user-jd6ty4mm2z Из названия ролика это не следует, там только о сечении тема обозначена. Многие могут не понять и сделать неверные выводы. Тогда уж и название ролика скорректировать не помешает. Не типичный это случай, 3х фазное подключение.

@@prostoy_sovetskiy_inzhener Вы правы, название надо было уточнить. И в тексте сделать упор на трехфазку. Опыт видео у меня маленький. Учусь. Думаю, что вреда не будет, если люди прислушаются и сделают однофазный ввод более толстым кабелем. P.S. 90% моих обьектов трехфазные.

Ничего не мешает. Но кому нужны лишние отключения?

Мощность! Какая будет в доме нагрузка? Знать длину - этого мало. У меня в работе был частный дом с мощностью 100 кВт. 25-го СИПа было бы мало.

@@user-jd6ty4mm2z 15квт выдают в СНТ максимум. Будет дом с электрическим котлом на 9квт, теплыми водяными полами. Электро плитой, микроволковкой, бойлером для горячей воды.

@@user-ry7dk9wj3k 25-й СИП - оптимально.

В идеале будет кабель медный бронированный 2х10. Или 2х16 алюминиевый бронированный. Хуже небронированный (в ПНД трубе). СИП в ПНД трубе - возможный, но наихудший вариант. Если кабель не бронированный, то перед ним (на опоре) желательно поставить УЗО. А наличие УЗО на опоре сильно снижает бесперебойность электропитания. На опоре соединение можно выполнить и клеммником, и автоматом. Автомат - наиболее удобный вариант. Можно легко отключить кабель в случае необходимости. Переход с СИПа на другой (любой) тип кабеля (провода) можно выполнить с помощью любых клеммников. А автомат можно рассматривать как клеммник с дополнительной функцией отключения. Сечение ПуГВ не зависит от сечения СИП. Вы можете к дому подвести хоть СИП 150 мм2, но сечение ПуГВ выбирать по защитному автомату. Если ПуГВ защищает автомат 32 А, то достаточно 6 мм2. Если ПуГВ защищает автомат 50 А, то надо применить 10 мм2.

@@user-jd6ty4mm2z спасибо, доступно поеду посмотрю цценники

Медным 10 мм2 или алюминий 16 мм2. Возможно, что и меньшим сечением. Это зависит от автомата на столбе и от расстояния до домашнего щита.

2.5 медь очень и очень мало ..

В одно ухо влетело , в другое вылетело ! ((

От щитка на столбе до фронтона дома СИП 16 квадрат.С фронтона дома, через зажимы, уже или 6 квадрат меди,или с офигенным запасом 10 квадрат меди.НО это перебор.Мое мнение.Если у вас вводной автомат 25 А,то зачем от фронтона до щитка в доме 10 квадрат меди???Это личное мнение автора ролика.

На столбе присоединяю к PEN проводнику. В доме изолирую.

Можно использовать 2 жилы, а остальные держать в резерве. Можно обьединить жилы парами. Две на фазу, две на ноль, а пятую в резерв.

Равнозначна. Алюминиевые провода и кабеля используются очень много. Тот же СИП. Только с алюминием надо работать более аккуратно. Современный алюминий не любит крутых изгибов.

@@user-jd6ty4mm2z спасибо, значит так и поступлю! Радиусы изгиба постараюсь сделать максимально большими.

ГОСТ допускает для кабеля ВВГ 3х2,5: - АВ 25 А, если кабель проложен открыто или замоноличен в бетон без гофры; - АВ 20 А, если кабель проложен в гофре открыто или в бетоне; - АВ 16 А, если кабель проложен внутри слоя утеплителя. Если весь кабель проложен под автомат 25 А, но есть участок прокладки под автомат 16 А, то выбирается автомат 16 А. Нагрев и перегрев кабеля приводит к тому, что кабель быстрее стареет. Изоляция теряет свои свойства. Удлинитель тактильно холоднее, чем скрытая проводка ВВГ. - Это зависит от разных условий прокладки (разное охлаждение). -Это зависит от толщины внешней изоляции. Медная проволока может быть нагрета одинаково, а на поверхность изоляции поступает разное количество тепла. - Это может быть (как вариант) разная нагрузка.

Для той ситуации какую Вы описали, здесь и стоит автомат 16 Ампер, чтобы проводка прослужила 100 лет. Выход : 1. либо обогреватель 3 кВт, либо отдельный провод к обогревателю со своим автоматом на 25 А

@@user-jd6ty4mm2z да, действительно у ПВС переноски и кабеля пушки изоляция значительно толще

@@user-fn5cc4fp4u да, на режиме 1/2 проблем нет, линия и так получается отдельная....попробую 25 А, может быть сильнее уже не нагреется

Володя- ещё тот маркетолог .....!

Константин Иванов ... 40 минут рассказывает про выбор кабеля ), это можно сделать максимум за 5 минут.

Доброе утро! Тепло-вода уже полез в электрики! разводить "лохов", а правил ПУЭ НЕ знает!, лючше Владимиру (Тепло-вода) заниматься водой, канализации и спортом!, (ожирел за счёт подписчиков и мозг заплыл жиром!)-у Володи(Тепло-вода!

Обычно величину автомата определяют поставщики электроэнергии. В договоре на подключение они указывают сколько кВт Вам разрешено потреблять. От этого зависит и номинал автомата. Но иногда бывает, что владельца дома не ограничивают в потребляемой мощности. И владелец дома сам решает какой автомат ставить на вводе. Другие технические нюансы требуют уточнения. Например, сколько фаз, какова длина кабеля, какое заземление и т.д.

@@user-jd6ty4mm2z заземление естественное через грунт, напрежение однофазное 220 в, проводка по дому медная, растояние от дома до столба 15-16 метров.

@@D-nq9qx извините за задержку с ответом. Два дня температура 38-39. Посчитаем. Максимальная мощность в доме - 13 кВт или 13 000 Вт. Напряжение в сети имеет широкий диапазон. У кого-то 180 В, а у других и 260 может быть. Поэтому для расчета возьмем не номинальные 220 В, а реально возможные 245 В. 13 000 Вт / 245 В = 53 А. Эта цифра не точная. В ней не учитываются cos фи, не учитывается коэффициент одновременности. Да и данные по мощности и напряжению тоже приблизительные. 53 А ток. Значит автомат на 50 А, а кабель 16 мм2 по меди или 25 мм2 по алюминию. Автомат меньше расчетного тока. Дело в том, что автомат 50 А не отключается при токе 50 А. Кабель с запасом по отношению к расчетному току. Дело в том, что кабель 16 мм2 Вы вряд ли найдете. По факту, он будет 10-14 мм2, если измерить микрометром и посчитать площадь сечения.

@@user-jd6ty4mm2z спасибо большое за совет, выздоравливайте, не болейте.

Слишком уж они дорогие.

@@user-jd6ty4mm2z все относительно ) Недавно делал электрику в частном доме. Установил в щиток реле контроля напряжения на каждую из трех фаз. После подключения дома к линии выяснилось, что просадка по фазам очень приличная - от 196В на одной и 210В на второй до 228В на третьей. Соответственно, первые две фазы постоянно разрывались реле (минималка выставлена 200В). Заказчик принял решение по установке стабов. Купили электронные стабилизаторы по 7кВт каждый. Проблема ушла.

@@user-yx5ls4fo6m вот-вот, не сразу купил, а когда приспичило. )))

@@user-jd6ty4mm2z это да. Но там никак невозможно было проверить ДО. Затягивали с подключением к сети. Тем не менее единственно, за что по факту была переплата, это реле напряжения. Да и то, заказчик пожелал оставить их в схеме. Так что, в итоге установка стабов было единственно верным решением. Я хочу сказать, что зачастую в частных домах установка стабилизаторов реально решает проблему. Согласитесь, когда две фазы из трех постоянно проседают, это в итоге выльется в копеечку при выходе из строя некоторой техники в доме. Кстати, стабы брали ВольтИнженеринг, 3 штуки по 25 тысяч.

@@user-yx5ls4fo6m моя позиция проста: стаб заранее можешь не покупать, но подготовь место для его подключения. И это не зависит от текущей ситуации. В жизни все может поменяться.

Причина не в проводе,а по вечерам нагрузка на линии возрастает(с работы приходят) и напряжение по трем фазам перекашивает всегда и.. гуляет.. прилично ,особенно начиная с ноября-декабря и всю зиму.У кого то падает,а у кого то возрастает до 250 ,а то и больше.Начинаются жалобы на некачественное напряжение.Начинаем работать на линии перекидывая нагрузки по фазам и выравнить потенциал дополнительными заземлениями.

Кроме расстояния еще нужно знать мощность нагрузки и тип заземления.

Минимальное сечение СИП = 16 мм2. Это с избытком. Все равно меньшего сечения нет. 230 В - это идеальное напряжение. Жители включают свои электроприборы и напряжение уменьшается. Это нормальное явление. Цифры скачут потому, что нагрузка постоянно меняется. Кто-то чайник включил на 5 минут. У кого-то электроплитка в режиме слабого огня. То включится, то выключится.

@@user-jd6ty4mm2z спасибо за быстрый ответ, всё понятно. Завтра собираюсь ехать в город за кабелем

Кабель не боится воды. А ПНД труба - это лишнее. Не нужна она. Только бесполезная возня с ней. ПНД труба нужна для небронированного кабеля, типа, ВВГ.

Кабель не боится воды. А ПНД труба - это лишнее. Не нужна она. Только бесполезная возня с ней. ПНД труба нужна для небронированного кабеля, типа, ВВГ.

@@user-jd6ty4mm2z спасибо

Причины разные бывают. Это надо у них спрашивать. Например, вместо С40 можно поставить выключатель нагрузки (не автомат), но ВН более дорогой, чем автомат и менее надежный.

@@user-jd6ty4mm2z спасибо

Да.

Потенциал на нуле будет изменяться в более широком диапазоне. Стабилизаторам придется сильнее работать.

@@user-jd6ty4mm2z у меня стоят Абсолют 7000, с проходные нулём, на каждую фазу. Все равно будет прибавка на ноль? И могу померить её вольтром между нулём и землёй (ТТ) Землю проверял, разница потенциалов между PE и L 220.

@@mametwelikemine510 проверьте, конечно. При разной мощности нагрузки.

1,5 метра - это не много. Большой просадки напряжения не будет.

@@user-jd6ty4mm2z спасибо большое. Успокоили. Значит и в щите сделаю разводку пугвнг ls 1x4.

@@sharksour да, вполне. Хотя я собираю щиты проводом 6 мм2, но это на тот случай, если хозяева решат купить дополнительную мощность.

Точно 3х10? Одна фаза?

@@user-jd6ty4mm2z АВБбШв 3х10 или Кабель АВБШв 4х16

@@foo-bar при такой дистанции я бы применил 4х25.

Розеточные группы делают кабелем 3х2,5. Группы освещения кабелем 3х1,5.

В щитке провода короткие. Их можно тоньше. Кабель длинный, сопротивление большое. Поэтому кабель толстый.

Да , в щитке температура может доходить до + 50 градусов Цельсия , а это рабочая температура ПВХ. изоляции , увеличив сечение , мы хотя бы не превысит предельно допустимую температуру ПВХ изоляции кабеля .

Это был разговор о трехфазном вводе. У однофазного ввода только одна проблема - тонкий провод снижает напряжение в доме.

@@user-jd6ty4mm2z Спасибо

Здравствуйте, тезка. Ваш вопрос надо разделить на две части. Часть 1 - заземление. Нужна ли 5-я жила? Какой тип заземления планируете? Часть 2 - выбор кабеля по рабочим жилам. Тут такой вопрос: а сможете найти кабель 3х6+1х10 ? Если найдете, то можно и такой кабель взять. А если не найдете, то либо медь 4х10, либо алюминий 4х16.

@@user-jd6ty4mm2z Огромное Вам спасибо за ответ. По поводу заземления и пятой жилы пока не однозначно. Эта жила будет введена в дом не от счетчика, а от места контура заземления, который будет сделан позднее. Один конец мы заведем в дом, т.к. после заливки пола это будет сделать проблематично, а второй закопан в земле, для последующего соединения с треугольником(надеюсь и до него дело дойдет). А так выходит, что дом пока без заземления вообще... Очень нужные у вас видео, прям вовремя я вас нашел!

@@frogfrog7429 понял. У Вас заземление ТТ и в кабеле 5-я жила не нужна.

@@user-jd6ty4mm2z можно же наверное положить кабель 3*6 на фазы и 2*5 допустим(не знаю какие есть варианты кабелей) им подключить их оба к нулю. Поправьте если глупость сказал

@@user-wt3kf3dv6l кабелей с сечением 5 мм2 не существует. Или 4 мм2, или 6. Технически это можно сделать. Можно взять кабель 3х6 и еще 2х6. Но думаю, что два таких кабеля будут более дорогими, чем один кабель 5х6.

Уточню, медь. Под землёй.

@@dmitrybaykalov6405 если длина кабеля в пределах 25 метров, то себе я бы купил кабель 5х16. 4 и 5 жилы я бы обьединил. Усилил ноль, чтобы снизить потери напряжения и уменьшить перекос фаз. Кабель 16 мм2 может показаться избыточным. Но сейчас делаю проект и там одно из стартовых условий - напряжение опускается до 180 вольт. И это на столбе без нагрузки в доме. Когда будет построен дом и появится нагрузка, то напряжение на столбе(!) понизится. А в доме будет еще меньше. Каждый вольт на счету. Вообще, в этом вопросе надо учитывать различные факторы. Например. Один заказчик задал аналогичный вопрос. Я ему предложил применить кабель 16 мм2. А потом выяснились дополнительные условия и пришлось менять решение. От столба первые 7 метров было достаточно кабеля 10 мм2. А дальше нужен был кабель 25 мм2. Причина простая. Рядом со столбом гараж. В гараже генератор. Дом далеко от гаража. К дому нужен был кабель побольше, поскольку генератор не очень мощный и терять вольты не хотелось.

@@user-jd6ty4mm2z у меня ситуация немножко другая, участок куплен, и будет застраиватся. Участок большой, от столба до будущего хозблока в котором будет распределителный щит 5 м. Поскольку нагрузки сейчас я посчитать не могу, в силу отсутствия строений. Хочется положить в землю сразу с избытком, так чтоб не устраивать повторные раскопки в перспективе. От щитовой до одного дома 50 метров. До другого 10.плюс насосы, освещение.. Короче концепция один раз закопать... И забыть🤣

Можно, только это не всегда хорошее решение. Посмотрите здесь ukposts.info/have/v-deo/sZqUmqNurY5mpnk.html

@@user-jd6ty4mm2z спасибо, посмотрел стало понятние, можно ещё вопрос, если на фазы бросить 6мм, а на ноль 10мм или нужно чтобы сечение было одинаковое. от щита 380 до щита в доме 10 метров

@@user-yj8fd7ie7t фаза 6 мм2, а ноль 10 мм2 - это отличный вариант.

Очень сложный вопрос. Много условий надо проанализировать. Есть 4 основные причины: 1. напряжение не в порядке 2. импульсные всплески напряжения 3. вибрация 4. бракованные лампочки из одной партии И нужны ответы на очень многие вопросы. Поэтому дистанционно найти ответ почти невозможно.

Не только от вводного автосата зависит. Еще зависит от нагрузки и расстояния. По мощности 6 мм2 - это даже с запасом. А вот по перекосу фаз и по падению напряжения...тут 50/50. Или достаточно, или нет.

@@user-jd6ty4mm2z спасибо за ответ.

По пуэ не менее 10мм, ввод кабеля в дом

@@voo55 нет такого требования. Для PEN проводника есть, но для кабеля - нет.

@@user-jd6ty4mm2z если pen до места разделения 10 кв.мм. а после разделения 6 кв.мм, это нормально?

Да, так. Только надо помнить, что алюминиевый кабель быстрее ломается на сгибах. Поэтому лишний раз лучше его не гнуть.

Согласен. Сечение даже 6 - за глаза.

😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏БРАВООООО! МОИ МЫСЛИ! 😂 Дядька реально заморил!!! Но он учится! По меди - 6 кв. мин. по-моему, по мех. прочности.

Да так трубы надо ставить, медные :) У меня старый дом был подключен длиннющим кабелем, из разных проводов, включая совсем тонких, от колонок. Но всё чин по чину синей изолентой :) И включали дофига всего, в т. ч. сварку. Насчёт 15 кВт странно как то, по крайней мере у нас. Хочешь 3 фазы?, пожалуйста, подключим, но 15 Квт! А сейчас у меня 2 фазы без ограничений, какой сам автомат поставлю. Ну и "нафига козе баян"?

Он говорит о том что при 3ф малое сечение кабеля ухудшают перекос фаз То есть если у вас в доме включилась нагрузка на одну фазу - то вы получите увеличение напряжения на других фазах у вас в доме И если на уличные провода не повлият - то ваш входящий кабель уж возьмите побольше

Стабилизаторы и тогда были и их ставили перед телевизорами помню

@@user-ed3qb9dz2d и мы ставили, но перед другими приборами не поставишь же, это надо было мощный и дорогой покупать, а это 90-е годы были

Решение не самое лучшее, но возможное. Не лучшее оно потому, что один кабель может отгореть. И тогда вся нагрузка пойдет по одной жиле 6 мм2. Этот вариант можно применить от большой безысходности. У всех разные ситуации бывают в жизни. Но вообще, параллельная работа в нормативных документах разрешается.

​@@user-jd6ty4mm2z как-то хотел сэкономить и обьеденил ввнг 3х2.5 в один получалось 7.5мм2 для питания котла 6 кВт опыт не удался) провод грелся пришлось брать нормальный кабель 6мм2...) хотя в сумме сечений должно было подойти ...

@@vianimeni.2456 кабель может длительное время работать, нагреваясь до 70 градусов. Это нормально. Другой кабель (6 мм2) может иметь более толстую внешнюю изоляцию. Поэтому нагрев ощущается слабее.

Это Вы про что?

Верно мыслите. Но я не стал бы на каждую группу ставить отдельное УЗО. Я бы поставил УЗО 40А/30мА на каждую фазу. И под этим УЗО были бы вперемешку и розеточные группы и группы освещения. Можно, конечно, каждую группу обеспечить собственным УЗО. Но это излишне дОрого.

@@user-jd6ty4mm2z а я насмотрелся уже разных роликов в которых говорят о том, что каждый потребитель имеет какие-то минимальные токи утечки и если на одном узо потребителей будет много, то это может вызвать срабатывание этого узо из-за того, что утечки будут суммироваться.. Задача у меня такая, чтобы создать более-менее экономную схему, но при этом уменьшить количество распредкоробок. Ввод в дом 3 фазы, автомат 25А. Планирую электроплиту, духовку, стиралку, сушильную машину, посудомойку, 4 кондиционера, розетки и свет по группам (6 групп соответственно, на 4 комнаты, санузел и кухню). Ну и до кучи из существенного это скважинный насос, гидрофор, наружнее освещение и розетки в уличной беседке. Предварительно смотрю, что в 72 модуля не умещаюсь уже. Спасибо за канал, буду изучать информацию, очень доступно излагаете.

@@PetruzzioPonti каждый метр провода имеет какую-то естественную утечку. И если этих утечек наберется много, то УЗО отключится. Это актуально для каких-то заводов, торговых центров или тепличных комплексов. Там проводов десятки километров. А в обычном частном доме такой проблемы нет. Можно поставить одно УЗО на весь участок вместе с баней, садовым освещением, гаражом и прочим. И оно не будет отключаться. А у Вас, как минимум, три УЗО из-за разных фаз. Не будут они отключаться из-за естественных утечек. Проверено многолетней практикой. Количество УЗО выбирается по другим параметрам. Например, электроплита. Для нее по-любому надо ставить отдельное УЗО, поскольку это УЗО другое...трехфазное. Невозможно на электроплиту поставить три однофазных УЗО. Другой пример. Холодильник и насос скважины можно подключить на общее УЗО. Но из-за скважных насосов часто отключается УЗО. Вы хотите, чтобы вместе с насосом отключался холодильник? Вряд ли. Т.е. количество УЗО определяется по независимости. Холодильник не должен зависеть от насоса. А вот освещение кухни можно подключить под общее с насосом УЗО. Отключится УЗО насоса - погаснет свет на кухне. Ну и ладно. Жить можно и мясо не испортится. Зато Вы отключение света на кухне будет индикатором. Вы пойдете к щитку и увидите, что УЗО отключилось и насос отключился. Часто приходится увеличивать количество УЗО из-за дополнительного оборудования. Например, в щите может появиться переключатель генератора, реле выбора фазы или стабилизаторы. Эти приблуды обьединяют нулевые провода разных фаз. Поэтому приходится дополнительно ставить однофазные УЗО после этих приблуд.

@@user-jd6ty4mm2z Спасибо за информацию. Учту обязательно. Еще советуют все "весомые" потребители (которые я перечислил) запитывать через индивидуальные дифавтоматы. Мне этот совет нравится еще и тем, что мне, как самоделкину, это немного проще понять визуально. Ну и думаю кросс-модули использовать, чтобы распределение по фазам можно было регулировать. Буду смотреть ваши уроки, наберусь ума. Спасибо, что отвечаете на комментарии, это тоже редкость.

@@PetruzzioPonti личное понимание ситуации - это важный момент. Люди делают более дорогие щитки ради понимания. Это нормально. Но надо учитывать нюансы. Дифавтомат на скважину. Если диф отключится, то Вы будет понимать, что проблема произошла в насосе скважины. Вам не придется бегать по дому в поисках причины отключения. Сразу пойдете к скважине. Это хорошо для скважины. Как Вы узнаете, что диф отключился? Вода закончится. А если Вы поставите диф на дренажный насос или на септик, то Вы можете долго не узнать, что диф отключился. Ситуации бывают разные. У Васи отключение дренажного насос приведет только к тому, что колодец переполнится. А у Пети отключение дренажного насоса приведет к тому, что подвал затопит. Поэтому Васе можно поставить диф на дренаж, а Пете это делать нежелательно. Ему нужна индикация. Нужно, чтобы еще что-то отключилось, чтобы он заметил.

Как повезет. Может и не критично, но будьте готовы к понижению напряжения или к перекосу фаз. Сейчас работаю в доме, где есть электрокотел 12 кВт. При включении котла напряжение понижается с 240 до 230 В. Вводной кабель 10 мм2. Зимой будет хуже...уже не будет 240 на вводе. Соседи просадят напряжение.

Перекос фаз - это когда на одной фазе уменьшается, а на другой увеличивается.

Не очень много потребителей. Это не техническая информация. Электрокотел вообще один, но мощность большая. И какой автомат на вводе?

@@user-jd6ty4mm2z 25 А.

@@user-wl6pi9po9x духовка электрическая есть? Кондиционеры? Водонагреватели? Хлебопечка?

@@user-jd6ty4mm2z нет. Я поэтому и пишу что потребителей не много. Чайник. Стиралка максимум насос водяной . котел 6 кВт ну и свет мелочевка . Двухтариф. Ночью котел ,днём чайник. )) Просто 4 мм есть 20 м и кроме как в этом месте его никуда а ща такой ценник. Если покупать то конечно взял бы больше

@@user-wl6pi9po9x технически применить кабель 4 мм2 можно. Только учтите, что котел скорее всего 6 кВт не сможет дать из-за падения напряжения на кабеле. Реальная мощность котла будет меньше 5 кВт.

Зависит от схемы распределения нагрузок.

@@user-jd6ty4mm2z 18:13 Стоп! Почему вы считаете, что в розетке "полноценная фаза 220 вольт"? Вы же только что рисовали, 17:17, что пришло 210 вольт. И на клемме N, исходя из предыдущих рассуждений, не «остаток другой фазы», той же самой. И далее. Пусть сопротивление бронированного больше, тогда к нагрузке будет меньше. Никак не больше. Все остальные рассуждения исходят из этой ошибки. Ну а сопротивление кабеля на вводе... С СИП вариантов нет. Он всегда не менее 16 кв. мм. ВБбШв - медь. Давайте посчитаем. Удельное сопротивление меди возьмём 0,018 Ом∙мм2/м. Сто метров кабель 4 кв. мм - 0,45 Ом. Это слёзы. По сравнению с общей цепью.

@@-Critical_Thinking- в 17.17 я говорил про одну фазу. В 18.13 говорил уже про другую фазу.

@@user-jd6ty4mm2z да уже понял, когда прочёл коменты, что речь о трёхфазной проводке. Благодарю за пояснение.

Какая максимальная нагрузка на кабеле может быть? Сколько кВт? Какой кабель? Алюминий или медь?

@@user-jd6ty4mm2z медь дом 250 кв м.Потребители духовка, болер, котел 10кв,. 4 кондера12-х, ну и свет розетки по мелочам.Я,думаю медь 10кв должно по идее хватить.Спасибо

@@user-ks9qe6gl7i Вам выделено 15 кВт мощности или больше? Какой автомат стоит на вводе? 25А или 32 или 40? Пока я думаю, что 10 мм2 маловато. Надо прикинуть не только падение напряжения, но и возможный перекос фаз.

@@user-jd6ty4mm2zво вот это правильный подход буду устанавливать на 32 ампера

@@user-ks9qe6gl7i а Вам позволят? Или Вы это согласовали с Россетями? Если точно будет 32 А, то завтра сделаю расчет.

Сейчас стандарт провода на ввод в дом это СИП 16 квадрат.Кто вам 2 по 4 квадрат повесил? Обычно на худой конец АПВ 2 по 16 вешают.

ПУЭ

Включили в розетку лампочку - напряжение 230 В. Включили в розетку что-то мощное (духовку) - напряжение в розетке понижается и становится 200 В. Чем тоньше провода, тем сильнее меняется напряжение в розетке при включении разной мощности.

​@@user-jd6ty4mm2zну это много километров тонкого провода надо проложить.

@@user-hx1qe6sy5x сколько километров? Какого провода?

Нормативные документы несовершенны. Это давно известно. Подождет 15-й редакции ПУЭ ?

ВВГ 4х10 или 4х6. В зависимости от длины кабеля и от будущей мощности.

​@@user-jd6ty4mm2zСпасибо, а есть варианты мягкова кабеля

@@user-ro6tc4bs5l кабель КГВВ. Но с ним будет тяжелее работать.

Благодарю за информацию

А какой автомат в щитке на вводе (то есть внутри дома) стоит поставить трехполюсный или четырехполюсный? Система тт.