Рутуб помойка. Выкладывай лучше здесь. С возвращением! Рад снова видеть!

​​@@user-w32eiJkNlIn9a2nRq6n согласен, Рутубу до Ютуба совсем далеко. Но второй канал нужен на тот случай, если Ютуб всё же попытаются заблокировать (а этот сценарий не исключён). Так же зрители периодически сообщают, что сторонние авторы перезаливают мои ролики под видом своих, поэтому нужно поддерживать присутствие и на этой платформе

Собрал точно такой же двигатель стирлинга все работает я очень рад, ведь я пишу проект по физике

@@user-tz9ti6gm9t поздравляю

​@@user-tz9ti6gm9t зафигачь нагрев через тепловую трубку от линзы сфокусированной на другом конце тепловой трубки от солнца

Спасибо

Спасибо, взаимно

Спасибо, главное, что понятно вышло

Спасибо

он в армии был

@@foofighter7207 понятно

Тоже столкнулся с тем, мто там в разы меньше аудитории, да и алгоритмы продвижения роликов работают очень криво

Thank you. I've been experimenting with thermo-acoustic motors made from glass syringes. But such models have problems with a hot piston; it jammed due to temperature changes

@@sierraecho884 if you have engine design options, you can send them to me by email: dimin098098@gmail.com. Or by email: petrakov0980@mail.ru

Это дело хорошее

Я с тобой) давно пора начать делать, удачи в создании!

Можно, но для этих целей целесообразнее использовать ДВС или электромоторы, так как при равной мощности они обладают меньшей массой и габаритами, что играет важную роль при установке на лёгкий транспорт. Но за то у двигателей Стирлинга есть ряд других уникальных преимуществ, которые позволяют успешно использовать их в роли стационарных, либо мобильных генераторов, устанавливать их в системы домового отопления или на тяжёлый транспорт

Да, потихоньку собираю двухцилиндровый аппарат с большим объёмом цилиндров, но делаю это в очень расслабленном режиме) На 5:07 в кадр как раз попал цилиндр от него, спаенный из двух нержавеющих кружек

Скорее понизит, так как в двигателях Стирлинга поршень как выталкивается рабочим объёмом, так и равносильно затягивается обратно за счёт понижения давления. Установив обратный клапан, мы фактически убираем фазу затягивания поршня, лишая двигатель порядка 50% его мощности, при этом получив лишь небольшой её прирост за счёт возросшего давления, который явно не компенсирует эту потерю

Можно, ведь солнечные концентраторы позволяют получить даже больше тепловой энергии, чем даёт горелка. Помню на канале Игоря Белецкого было несколько экспериментов с линзами и концентраторами солнечных лучей, которые показывали отличные результаты

Спасибо. Главное правило таково, что диаметр поршневой не должен превышать диаметр цилиндра. Чем больше мы возьмём площадь поршня в этих допустимых пределах, тем большую силу давления он будет оказывать на колено, НО эта площадь всегда должна быть подкреплена компрессионными качествами двигателя. Если у двигателя вышла слабая компрессия, то крупную поршневую он просто не потянет, и придётся довольствоваться вариантом с более маленьким диаметром. Если же компрессия позволяет, то всегда лучше поставить более большой по площади поршень из допустимых, чтобы эффективнее реализовать силу давления рабочего объёма на него. Ну а амплитуда хода поршня уже замеряется путём практического эксперимента, о котором я рассказываю в своих видео инструкциях по сборке

Спасибо большое😊

​@@DmitryPetrakov А как нормально сделать герметичную втулку, у меня не как не получается сделать герметичную втулку, я даже пытался сделаться по несколько втулок но не помогает😢.

@@user-sk7dz1um5x на простой модели двигателя (та что с леской) или сложной, в которой шток из стальной спицы?

​​@@DmitryPetrakov Оба)😊

Четырёхцилиндровый двигатель был достроен и проходил испытания. Но он оказался слишком мощным сам для себя, из-за чего в один момент просто погнул собственные штоки регенераторов. В этом посте сохранился видео фрагмент с его работой: vk.com/wall242432456_177

Я использовал моторчик на 12 вольт от компьютерного дисковода. С этими моторчиками, как с лотереей - некоторые эффективны в роли генератора, а некоторые и 2 вольт не выдают. Я просто закупил целый пакет старых подержанных dvd-приводов на радиорынке по цене 100р за штуку, и проверял каждый из моторов с помощью шуруповёрта и мультиметра, пока не нашёл наиболее удачные варианты

Мой предел ограничен квартирными условиями сборки, в которых отсутствуют станочное и иное сложное оборудование. Это моё хобби, и я занимаюсь им в удовольствие, не гонясь за сверхпоказателями. Ну а видео про 4 цилиндровый Стирлинг уже как 3 года есть)

Это добавит мёртвого объёма воздуха в конструкцию. Вытеснитель (регенератор) должен доходить до своих крайних точек, чтобы полностью вымещать рабочее тело из противоположных концов цилиндра

@@DmitryPetrakov я это понимаю но если сделать этот мертвый объем полезным, то он таковым не будет. Идея проста. Поставить один или несколько мелковысотных радиаторов в размер выпуклости самой банки ведь она по сути не используется. В ваших схемах.

@@user-gy2by1ie4d если только заполнить и так существующие пустоты, но не в ущерб объёму вытеснителя

@@DmitryPetrakov ну никто не говорит что путь вытяснителю надо преградить. В данной конструкции радиаторами надо просто спрямить "пол" цилиндра. Но так чтоб завихряясь воздух максимально проходил через радиаторы. Тем самым он резко нагреется и за одно если такие же расположить сверху резко остынет. Более быстрое изменение давления заставит использовать более скоростной а значит и более короткий ход поршня. Недостаток у такой конструкции есть в том что нужен более проходной и короткий ток газа к рабочему поршню. И как я понимаю при определенных оборотах можно добиться его работы вообще на резонансе ударных волн расширения и сжатия. А это уже совсем другой двигатель с приличным КПД.

По этому вопросу напиши мне в ВК: vk.com/dimin98

Это один из вариантов повышения скорости нагрева и охлаждения рабочего тела. Основной вопрос состоит в целесообразности столь сильного усложнения конструкции и её удорожания (в последних моделях я стараюсь минимизировать количество медных деталей из-за высокой цены). Так же нужно учесть, что это утяжелит вытеснитель, что в свою очередь будет негативно влиять на те же обороты. Помимо этого вытеснитель должен обладать определённым объёмом, чтобы эффективно вымещать собой воздух, а обилие пустот в конструкции будет снижать количество перегоняемых воздушных масс, что ухудшит компрессионные качества

@@DmitryPetrakov Так рекуператор имеет малый объем и не столько перегоняет воздух туда-сюда, сколько сам проходит через него, обмениваясь теплом. Попробуй его в полную емкость с водой опустить. Выльется не много, по сравнению с вытеснителем. Он охлаждается вверху и проходя через горячий воздух охлаждает его нагреваясь. Воздух остывает и сжимается, а рекуператор почти нет. Идя вверх, рекуператор разогревает воздух увеличивая его объем и охлаждается сам. В идеале, ему бы раскаленным пролетать снизу вверх, моментально остывать и ледяным пролетать сверху вниз. Тогда мощность двигателя была бы максимальная. Еще бы вес по меньше.

Куда больше площадь теплообмена получится, если вместо вытеснителя установить тонкий поршень, не обязательно сильно хорошо прилегающий, а верх и низ цилиндра, в котором был вытеснитель, соединить трубкой, в разрыв которой установить горячий теплообменник, неподвижный регенератор и холодный теплообменник. В качестве холодного теплообменника можно взять радиаторы жидкостного охлаждения для ПК (самые мелкие, на 80 мм). Они бывают медные, но наверняка и алюминиевые сработают не хуже. С горячим теплообменником сложнее, но, наверное, можно собрать какое-то подобие пластинчатого теплообменника из листовой нержавеющей стали и герметика для печей и каминов.

​@@motoproggerНе весомый поршень и внешний неподвижный рекуператор - идея интересная. Но есть нюансы. Во-первых, у рекуператора из проволоки гораздо большая площадь поверхности контакта с рабочим воздухом, чем у тонкой медной трубки. Значит, при прохождении по трубке воздуха, он будет медленней охлаждаться/нагреваться. Тепло не будет успевать отводится от воздушного "капилляра." А если трубка будет широкая, то в ней будет оставаться много воздуха, не подвергающегося нагреву и охлаждению от теплообменников. Есть еще нюанс, который присутствует в оригинальной конструкции с поршнем, который значительно снимается "поршнем" рекуператором - это дополнительный нагрев воздуха на этапе выдувания его в холодную зону в щели между поршнем и стенкой цилиндра, который всегда обогревается снаружи цилиндра горелкой. При прогоне от холодильника к обогревателю воздух так же дополнительно охлаждается, когда его пора бы уже греть... Вопрос со внутренней площадью "капилляра" решить довольно просто. Надо в место тонкой трубки использовать широкую толстостенную трубу и вставить в нее литой стержень из меди диаметром чуть меньше внутреннего диаметра трубы. Тогда площадь контакта рабочего воздуха с рекуператором будет большая, а объем не рабочего воздуха будет сведен к необходимому минимуму, только чтоб воздух при прохождении не сильно тормозил. Он будет сопоставим с зазором между обычным толстым поршнем и стенками цилиндра. А вот с повторным нагревом/охлаждением сложней. Надо, чтоб в рабочую сторону воздух проходил через теплообменник, а в обратную шел в обход. Чтоб так же не грел на обратном ходу. Надо два "ниппеля" ставить. А точнее - 4. По 2 на верх и низ. Есть еще соображения. Поршень должен довольно плотно прилегать к стенкам цилиндра, но с минимальным сопротивлением по трению. Чтоб рабочий воздух ходил по трубкам, а не в щели. Рекуператор разместить вокруг цилиндра в виде двух толстостенных труб одна в другой. тогда... Стенки цилиндра должны быть и низко теплопроводного материала, а соединение рекуператора с цилиндром сделать в виде множества прорезей в стенке цилиндра, которые перекрыть ниппелями/клапанами. Клапана на выдув из цилиндра в рекуператор можно сделать типа мембраны и разместить кольцом по кругу края всего цилиндра в плотную к теплообменнику. На вдув в цилиндр - через теплообменник ближе к краю цилиндра, а на выдув из цилиндра - , чуть ближе к центру цилиндра по вертикали. Тогда, теплообменник все так же является торцом цилиндра, имеет вдув через клапана по внешнему диметру теплообменника, ребра/шипы/спираль внутри для передачи тепла между ним и воздухом, а выдув в цилиндр из теплообменника через центр теплообменника. Стенку между теплообменником и цилиндром лучше сделать из низко теплопроводного материала чтоб не продолжал теплообмен, на обратном ходу. Зачем так сложно? Когда рабочий воздух прошел через обогревательный теплообменник и попал в цилиндр, воздух максимально расширился и вытолкнул силовой поршень двигателя, надо бы перегонять горячий воздух на охлаждение. Рабочий воздух мимо обогревателя выходит наружу поршня и начинает охлаждаться в рекуператоре. Если рекуператор достаточно массивный, то температура на нем будет средней между обогревателем и охладителем. Воздух, остыв на половину в рекуператоре, уйдет в холодный теплообменник и через его центр попадет в цилиндр, максимально сожмется и втянет силовой поршень. Потом охлажденный воздух ринется мимо охладителя в рекуператор, где опять дойдет до средней температуры и потечет в горячий теплообменник для максимального нагрева и расширения. Как-то так сие я вижу...

@@progressive_agriculture Уж если на то пошло, лучшим вариантом я вижу альфа-Стирлинг с двумя коленвалами, связанными цепью или зубчатым ремнём. Цилиндры, работающие в паре друг с другом, присоединены к разным коленвалам, находятся напротив друг друга, а между ними 2 теплообменника и регенератор. Никакого "холостого" воздуха, никаких трубок, добавляющих сопротивления, никаких клапанов. От того, что теплообменник будет греть или охлаждать сам цилиндр, эта конструкция только выиграет. Самое сложное - обеспечить прочность и скольжение поршня в "горячем" цилиндре.

Напряжение можно повысить через dc-dc преобразователь напряжения, сам так делал. А если нужно повысить силу тока, то я просто устанавливаю сразу два генератора заместо одного, как на моей трёхцилиндровой модели. За другие электромоторы говорить не буду, так как с ними ещё не работал. Но слышал, что шаговые достаточно эффективны в роли генераторов, если их правильно подключить

Шаговые очень эффективны в роли генератора. Возьмите шаговик с двумя обмотками, не соединёнными внутри. На каждую обмотку по диодному мосту. Потом можно соединить либо параллельно, для бОльшего тока, либо последовательно, если нужно больше напряжения.

@@DmitryPetrakovВам тоже рекомендую использовать шаговые моторчики, в качестве генератора. С небольшого nema17, удалось снять 18Вт (30В 0.6А), при 1200 об/мин. Похожие коллекторные, у меня дали неудовлетворительный результат. Огромная частота вращения и жуткий кпд (менее 15%), заставили отказаться от них.

@@user-ut9wi1sq7j спасибо за информацию, заказал мотор nema17 на пробу. Хорошо бы найти видео по их правильному подключению через диодные мосты, а то у меня совсем мало опыта в этом деле

@@DmitryPetrakovСхема очень простая: У двигателя 2 катушки-4 вывода. К каждой катушке подключаем диодный мост, из 4 диодов, на выходе моста - конденсатор электролитический, на 1000мкФ. Как в самом простом блоке питания, с трансформатором. Ну и получаем 2 выхода, с постоянным током. Их можно подключить последовательно (выше напряжение), либо параллельно (выше сила тока). Диоды - лучше типа Шоттки. Получается 8 диодов и 2 конденсатора. Думаю, что Ваш трехцилиндровый двигатель, сможет отдать куда больше электроэнергии. Подберите только правильный шкив.

Да. Сначала вырезаю из фольги боковую полосу и приклеиваю по окружности болванки "Супер клеем", а затем сажаю на клей два диска из фольги сверху и снизу

@@DmitryPetrakov сделал двигатель по инструкции, к сожалению у меня он раза два три покрутился сам а потом леска застряла, видимо его выкинуть придеться

@@DmitryPetrakovу меня еще вопрос, а можно сделать стирлинг с меньшим по диаметру цилиндром, например на 6 см? И если да то какой по диаметру поршень подойдет для такого цилиндра?

@@R9tpShorts банку меньшего диаметра брать не стоит. Дело в том, что у этих демонстративных двигателей и так не очень сильная компрессия, а с уменьшением диаметра цилиндра она станет ещё ниже. У меня в видео, например, используется банка диаметром 66мм. Чем меньше компрессия, тем меньший диаметр поршневой мы можем установить на двигатель

Он оказался слишком мощным сам для себя, в результате чего буквально "самоуничтожился" при очередном запуске на холостых оборотах. Сохранилась лишь одна видеозапись с его работой, она есть в этом посте: vk.com/wall242432456_177

@@DmitryPetrakov в дальнейшем нет идей сделать тот же двигатель, только более надёжным ? Допустим из более надёжных материалов? Если да, то есть интерес кАльфа стирлингу.

@@DAN-lk9ic возможно, не исключаю, если будет соответствующий энтузиазм и желание. Сейчас я занимаюсь двухцилиндровым аппаратом с большим объёмом цилиндров

@@DmitryPetrakov Ок Успехов

Речь про ручку? Я её чисто в роли указки использую)

@@DmitryPetrakov Купи в оф. магазине стержень и забудеш как минимум на пол года как менять ручки, мне хватало на полтора семестра иногда семестр, но там и пальци дымели не то что ручка. Главное что бы было UK или FR.

@@andriyhomutovskiy8323 спасибо, учту

Не вижу в них особого интереса, ведь бензиновые двигатели и так есть в продаже по доступным ценам и в любых вариациях, да и такая самоделка никогда не превзойдёт заводское качество. А вот двигатель Стирлинга в магазине не купишь (за исключением демонстративных безделушек), что и делает их уникальными

Мне такой просто негде применять. Это кто в загородном доме живёт, ещё можно поэкспериментировать

Без маховика двигатель не заработает. На 3:09 я объясняю почему