Формат хороший. Но пара нюансов: можно назвать (написать) формулы для расчета и устранить шум в видео (топот, шебуршание)

Сильно заглублённые теплицы снижают теплопотери.

Вы специально, что ль, делаете все теоретические расчёты неправильно, чтоб вызвать бурление говн в комментах?

@@user-py1bu8lf6b день добрый -- извините что заставил вас бурлить коментами. Подскажите какие теоретические расчеты не правильно было нами указано?

@@user-cr2bn7hk8k даст бох, пересмотрю, укажу. Вам, как предпринимателю, респект и уважуха.

В старину в теплицах ставили кирпичные печки с трубами, работающие на дровах. Это даже в одной басне Крылова описывается. Но в конце той басни лес сгорел.

Да, тоже поржал. Особенно когда начал считать

дуже дякую!!!!

Это бред. Я наслушался вот таких умников и построил теплицу с трубами под землёй, вентиляторами и кучей датчиков. Вложился. В итоге ПШИК!!! Нет никакой разницы, включенная система или нет. АБСОЛЮТНО. Хоть убейся, а теплицу надо отапливать печкой.

Теплоемкость сухого грунта 840Дж/(кг*К),откуда у вас 1,3 ?это 1300 Дж/кг*К ?

Так это совсем другое дело. Ваш аккумулятор правильно сделан. Теплоемкость воды очень большая, сама вода имеет большую теплопроводность, плюс изоляция от внешнего охлаждения. Это совсем другой вариант накопления тепла чем грунт.

Верно подмечено, поскольку использую теплицу с пассивным нагревом уже 19лет, то сообщаю это неоправданный вариант т.к. в нем есть серьезные ошибки.

Если за бортом минус с ветром все расчеты летят к чертям так как теплоотдача пленки стекла итд возрастает с силой ветра

@@nectonigde1478 Подскажите, пожалуйста, какие ошибки здесь есть. Интересует пассивное отопление теплицы, а у многих есть видео с теплиц, где всё примерно так и сделано.

@@user-mf6yj3nm5y , отвечу только в личку, если сообщ. эл.адрес.

@@nectonigde1478 makler114@ukr.net

Вы правы совершенно. Здесь изложены лишь теория. И скоро мы уже добавим практику и более детально разложим все плюсы и минусы

Работаем над этим будем проверять все замеры на обьекте. Но в целом: 1. в формуле я учитываю что при одном прогоне я могу забрать всего 7 градусов, а не 17, или даже 10. 2. Теплопроводность грунта я учитывал в расчете линейным уравнением, но в принципе чем меньше разница температуры между грунтом среднее между максимальными значениями 0,8 и 2,2 вт /м2*С. И что бы передать определенное количество тепла уже рассчитывал сколько нужно кг воздуха прогнать через трубы что бы отдать необходимое тепло. Поэтому и получалось что надо прогнать 8 раз воздух объема за 1 час. 3. Может и прийдется делить, но сейчас мы будем ставить тестовый вариант где сможем тестировать все системы и реальные показатели. Но то что эти системы работают это точно. Может и не с расчетными данными, но все же работают

@@user-cr2bn7hk8k абсолютно верное решение - тесты дадут итог. Да работает но нужно понять кпд. 7-8 раз заменить воздух, все же пугает - ураган может не пойти на пользу растишкам :(

@@user-dq8ou1me2j больше 10 м/с скорость ветра уже идет срыв потока трубы гудят и падает отдача тепла из за скорости. Так что больше нельзя

@@user-cr2bn7hk8k Ну тогда рассмотрите вариант возможного управления климатом полностью и по необходимости. Т.е. используя описанные принципы запаса тепла, но уйти от высоких скоростей и не интенсивного процесса теплопередачи, в сторону применения теплового насоса (в данной ситуации собранного на колене). Конечно есть вопрос по электроэнергии и ее стоимости, но принимая во внимание коэф. СОР 5 к примеру, на насосе вода-вода, можно смириться ведь при цикле запас-расход получим на 1 кВт. электроэнергии 2,5 кВт полезного тепла. Много вопросов решиться сразу: - вода со стороны теплице идет через радиатор и при помощи инверторного вентилятора контролируется подаваемая температура на растения (т.е. фреон кипит -9, вода забирает до -5, на радиаторе идет охлаждение воздуха с 35 до 20 контроль за счет скорости вентилятора обдува радиатора); - вода со стороны грунта идет так же повышается с 35 до 55 градусов, масса грунта прежняя, теплоемкость прежняя, скорость теплопередачи выше ибо выше перепад температур. проблема конструкции решается тем, что земля не промораживается. а работает в цикле. Обратный цикл так же эффективен.

Это очень дорогостоящий, трудоемкий и очень сомнительный проект,особенно на малых площадях и с ограниченным финансированием,без углобления в очень сомнительные цифры,особенно в реалиях Украины или РФ не важно,это для любителей самоделкиных,к финансовой целесообразности и окупаемости ,они не имеют никакого отношения,гораздо эффективнее сделать из тех же канализационных труб и тройников принудительный забор горячего верхнего воздуха с распределением по нижней части теплицы по тем же трубам,,для этого можно использовать даже компьютерные б/у вентиляторы,они четко входят,а регулировку потока по низу осуществлять вытяжными и недорогими вытяжными регулируемыми шторками или дырками в глухих заглушках разных диаметров,методом проб и ошибок можно достигнуть равномерной циркуляции,,в систему можно встроить принудительный забор внешнего воздуха для летнего периода с очень простой системой заглушку потоков или их смешания,это избавит вас от дорогостоящих и энергозатратных систем верхнего проветривания,так как будет создаваться разность верхнего и нижнего давления и постоянной циркуляцией ,очень незатратно и эффективно,в тройниках забора и выхода можно очень просто регулировать направление потоков,простым поворот тройника в резинке уплотнителя,,трубы отопления лучше металлические даже из черного металла,ставите желоба от кипсокартона в них трубы ,накрывает таким же желобом и выравнивание с бетоном с теплоемким наполнителем типа карамзит,в течении дня нагревание бетон твердотопливным котлом ,через гидроаккумулятор,с окончанием светового дня и возможной досветки,отсекает верхний слой теплицы агрополотном,бетон постепенно будет отдавать тепло,для поддержания стабильной температуры параллельно ставите обыкновенный бойлер на литров 200,через терморегулятор,он будет поддерживать более или менее постоянную температуру в течении ночи ,без вашего присутствия,вы спите спокойно,как вариант инфракрасные излучатели,систему обмена верхнего тепла ,конечно отключаете ,методом проб и ошибок за первый сезон вы будете знать систему ,нужно завести журнал и систематизировать данные,потом усовершенствовать автоматику,но не очень увлекаться,освещение по моему мнению нужно комбинированное и с замерами прибором,с возможностью регулировки светопотока,тоже не очень затратно,я взял лопату и нанял пару мужиков и вырыл между опорными бетонными стойками траншею 0,5 м ,всунул туда не кондиционный пенопласт за копейки 0,5 м,залил самодельным пенобетоном, энергобарьер и бонус защита от кротов,оно того стоит,нижнюю часть теплицы на 0,5 м обшил с двух сторон оцинковкой ,с утеплением,той же пенопластовый не кондицией ,у нас завод рядом,м монтажной пеной,внешний слой не даёт снегу продавливать пленку и коты,внутренний даёт отражательный эффект от досветки,применяю летом затеняющщую сетку 45 процентов ,накрыл теплицу ,всё-таки израильским поликарбонатом 8 мм многокамерные с 50 мкр ультрафиолетовой защиты внутри по мере надобности натягиваю пленку итальянскую 4о микрон,точку росы устранил быстро,запустив туда несколько веток электрической гофры южнокорейского производства от верхнего наддува в пол дюйма,боковое проветривание и торцы тоже поликарбонатные из 4мм с внешним и внутренним слоем,боковое проветривание тоже ручное с уплотнителем и зимним закрыванием от металлопластиковых окон ,с тягами по всей длине,итого мои расходы на отопление сократились на 70 почти процентов,,что то нужно подумать над освещением,хотя оно и не такое уж энергозатратное,по сравнению конечно,наверное буду ставить трехполосный тарификационный счётчик,хотя нужно считать,удачи,рад был поделиться опытом.

Было бы хорошо, но стоимость!!!!

согласен с вами что пластик это не самый лучший вариант в теплоизоляционном плане, вот только он сейчас самый оптимальный, из тех материалов что есть. Что бы и недорого, и долговечно и работало. Про цистерну, вопрос интересный, тут надо считать соотношение сколько будет стоить эта задумка и какой эффект мы от нее получим.

@@user-cr2bn7hk8k посчитаите нам очень надо

Теплицу построил?

@@user-ym3cj9xx3f Походу ни хрена не построил. Ведь балаболы ему так и не ответили судя по всему.

А где вопрос1)?

На фоне пышных растений зимой с агрономом это не проблема. А данные собираем. Их правда начали собирать еще 50 лет назад трудами Иванько в вегитаричх. Так что мы ничего нового не придумали. Просто взяли и доработали. И сейчас тестируем. Есть определенные выводы

По итогу так ничего и внятного не ответили то есть балаболы продают пластиковые трубы по космическим ценам пользуйтесь моллюги агрономы, 😂😂😂

Это джоули что бы перевести в квт надо поделить на 3600

Возможно Александр перепутал перегоняемый объем воздуха с потребляемой мощностью

Есть такой проект. Но тут надо понимать сколько нужно потратить на то сколько будет стоить такая яма и укладка труб. А также система аккумулирования тепла

Если вырыть такую яму глубиной 2 метра, то точно через лет 200 археодоги найдут тебя очень хорошо сохранившимся !

Не верю !

У Вас хороший вегетарий, сделали бы ролик, уверен он лучший.

Интересное наблюдение, что весной не удастся быстро разогнаться. Скажите пожалуйста, а Вы делали теплоизоляцию от основного грунта? На какой же глубине у Вас находятся трубы, если ниже прохода на 50см. Сколько всего тогда? У Вас есть результаты перегрева корней от трубы? Как это выглядит? Поделитесь пожалуйста.

@@user-il1oe9ol7f Высота грядок 25 см, значит от их поверхности до трубы 75 см. Перегрева корней не наблюдалось. Вокруг вегетария теплоизоляция в грунте пока не сделана.

@@user-vy6mk9bb4x Спасибо, понятно)

а бесплатность в том, что мы можем использовать и накапливать солнечную энергию в течении дня в грунте, и при этом не перегревать теплицу днем а ночью это тепло обратно использовать. При -25 С мы можем накопить в течении дня тепла примерно на 2,5 часа работы котла в грунте, вот где бесплатность

У него типа Боярка,это типа под Куевом,типа тама ,как закалялась сталь,,и паша корчагин дрова заготавливал для революц.куева....скоро вопрос паши станет вновь актуальным?

тоже в этот момент чуть не подпрыгнул. 10 часов в день зимой - что норма для Киева, то для средней Волги это мечта для осени. я даже не говорю про наличие солнца - просто световой день. Но надо признать - если это поможет начать сезон на пару месяцев раньше и на месяц увеличить в конце, то это просто великолепно.

А это детям непонятно? Ну если 69я паралель или поближе к экватору-- солнышко разное,по времени ,по углу падения...что еще надо разъяснять попутно..?

Почему?

@@user-cr2bn7hk8k потому, что единица теплового потока - это КИЛОВАТТ, но никак не киловатт-в-час. При интегрировании по времени получается такая единица, как киловатт-час (именно умножить, а не разделить!) которая покажет нам количество энергии. Так вот. Там где Вы говорите "киловатт-в-час" на самом деле надо "киловатт-час-в-час", то есть просто киловатт. Это физика школьного уровня и довольно странно слышать такую мешанину с размерностями от человека, который себя позиционирует, как профессионал. И да: это не только у Вас, этим грешит огромное количество лекторов на Тытрубе, которые так или иначе затрагивают вопросы теплотехники.

кВт/ч -- это скорость изменения теплового потока. Типа энергетического ускорения.

@@-dimedved-24 зашел в гугл, вбил Киловатт-час получил в википедии следующий результат: внесистемная единица измерения количества произведённой или потреблённой энергии, теплоты, а также выполненной механической работы. я понимаю, вы решили с показать разницу между квт*ч и квт/ч по смысловому значению. Простите не до конца разжевали такой ньюанс в ролике, мы просто больше практики, чем теоретики.......

вот такой можете выбрать и на сайте заказать teplitca.kiev.ua/p3798139-termoregulyator-odnokanalnyj-digitop.html

Да и мало остынет при входе

Тоже про это подумал. Плюс, на выходе воздух прохладнее и суше. Продлевает ресурс эксплуатации электроприбора.

А хватит тяги то? На 6 метров?

Вентиляторы от электричества

Доброго дня! У меня эта - же мысль. Я в ЦФО, Россия. Не Молдавия, но солнца хватает даже вырасти грецкому ореху. Расскажите, вы реализовали свою идею?

Если поставить солнечную батарею, аккумулятор и термореле - этих затрат не будет.

@@agrocult а цена?

Бывает и так😣. Вопрос тогда сколько дней в году солнечных от этого можно тогда отталкиваться

Как только температура воздуха становится выше температуры грунта данная система начнёт аккумулировать тепло в грунте, при этом не важно откуда тепло взялось. Понижая температуру воздуха в верхней части теплицы снижаем теплопроводность системы " теплица- улица" и еще чуть-чуть экономим тепло.

... начинай аккумулировать с лета ........ }))

очень маленькая

@@user-ct6di2fy6q Я бы сказал КПД данной конструкции равна нулю . А тогда зачем из велосипеда делать космическую ракету , она всё равно не будет бороздить космические дали ?

😂

😄 незадохнешьсясам

Вопрос цены встает и экономичности

@@user-cr2bn7hk8k ну... для этой тепло рубашки о которой вы рассказали...тоже затратно?

Вони будуть нормально працювати тільки с середині лютого до кінця листопада. Далі потужність системи падає десь на 50%

Ее Ее поддерживаю задумку. Построил себе теплицу 13,5*4 метра. Буду делать высокие грядки и закладывать в них дренажные трубы. Всегда удивляло, зачем люди закладывают канализационные трубы, потом тратят свои силы, делают в них сливные отверстия для конденсата. По мне - дренажная труба- идеальное решение. Будет и равномерное удаление влаги из трубы и равномерная отдача тепла в грядку. Удачи вам!

@@user-mp6ur7lf6m Спасибо!

А в дренажной трубе вода от полива скапливатся случайно не будет?

Михаил Зубков нет конечно. Она же перфорированная ....

Кстати, решил вопрос с тепловым аккумулятором в грядках. На дно уложил теплоизоляцию, под небольшим углом, чтобы стекала влага. Потом уложил дренажную трубу 100 мм, и засыпал в грядку щебень чуть выше уровня трубы. Потом геоткань 80. Ну а сверху уже мульча, листья и другие составляющие тёплой грядки. Высота грядки 50 см. Так что растениям остаётся порядка 30 см. Вполне хватит

4 квт на м2 это среднее количество в сутки может быть

@@user-cr2bn7hk8k в сутки и больше может быть. За какой месяц то считаете? Март? Хрень все ваши расчеты, для дураков. Ни на чем не основаны.

10мм

Согласен там оговорка, та мощность среднее для киевского региона за сутки на грунте

Гораздо меньше. Люди которые все это придумывают никогда ничего не выращивали. У них приоритет построить хуйню, а не получить урожай. На деле это все вызывает больше гемороя и затрат, нежели пользы.

Используя ТАКОЙ подогрев, я ничего не считал в своей теплице. Я просто при строительстве экономил НА ВСЁМ. В каркасе теплицы - 50% древесины - это, фактически, ДРОВА: у меня есть деревообделочный станок, которым можно СРЕЗКИ превратить в рейки. Фундамент теплицы (500мм) заглубил в грунт и дорожку для обслуживания грядок - тоже. В результате грядки стали высокими ~400мм. Под грядки заложил теплоизоляцию: пустые пластиковые и стеклянные бутылки; п/э пакеты, набитые ими же, но скомканными; обрезки пенопластовой упаковки и т.п. Поверх этой теплоизоляции положил воздуховоды, сделанные из свёрнутого тонкого стеклопластика (набрал эти листы на свалке). Фундамент снаружи теплицы утеплил блоками из отходов пенопласта. Следующий слой - органический мусор из гнилой древесины, обрези веток, гнилой соломы, сорняков и прочего. Полагаю, что подобное снижение общей стоимости теплицы заметно компенсирует затратность солнечно-воздушного отопления вообще и конкретно спасает растения от весенних и осенних ночных единичных морозов до -2°С, когда лишь единичный ночной заморозок уничтожает в теплице весь урожай (у нас нет никакого подогрева вообще).

Поржать хоть можно. Греть 35 градусов от 8 в землю. Сразу видно теплотех🤓👌

Согласен. Если где то оговорился прошу простить

А если ещё сделать заглублённую ракетную печь с горизонтальным дымоходом в 7...9 метров

Нет не получим автоматика выключит при температуре + 26

Ахуенный аккумулятор. +26 🤣🤣🤣 Уф....

у них производительность 1350 м3, а мощность 170 вт, 4 вентилятора это чуть больше 0,6 квт но в сутки они работают максимум 10 часов, При этом можно сакумулировать примерно до 200 квт тепла. при затрате в электричестве около 5 квт

На практике эти все замеры очень сложно сделать. То что делали это фиксировали температуру воздуха на входе и на выходе из труб оттудв и понимание по перепаду температуру

@@user-cr2bn7hk8k Спасибо, А есть графики зависимости уличной температуры и внутренней. Именно без отопления. Посмотреть как работают аккумуляторы. По ним можно сделать вывод/ коэффициент потерь тепла.

Эко Теплица на просторах ютюба есть видио с практического применения. Не у всех получалось получить толковый результат и затраты на установку труб лучше было пустить на другое. Идея имеет жизнь но не уверен что 20 тон или кубов сэкономишь!

Больше ничего не нужно смотреть если автор пишет что замеры очень сложно сделать. Туфта. С умным видом.

На глубині 30 - 50 см

На 1350 м3 порядка 750 вт -900 вт. Для того что бы в трубах не накапливалась влага они идут перфорированные. А земля и должна быть влажной для этого и поливают ее же. Это по типу вегетариев и прочих систем акумуляции тепла

@@user-cr2bn7hk8k ізоляція від середньостатистичної температури грунту з низу? Злив конденсату щоб не заразити кореневу систему, там не мікориза утворюється а патогенна мікрофлора? Захват теплого повітря з пікової висоти, труби перфоровані ( дренажні) перший ряд на глибині 1.2м другий 0.8.-0.7м. тепловий акамулятор в принципі з грунту не є ефективним по кпд. Накриття агроволокном по верх теплиці в холодну пору року.

@@andreybirkovuy6127 не може там утворюватися патогенна мікрофлора бо гаряче повітря висушує труби всередині. Або я помиляюся...

@@user-cr2bn7hk8k ukposts.info/have/v-deo/jYN9qmqEgKOfzqs.html. Приклад створення теплового грунтового акамулятора. Цікава ваша думка?

@@andreybirkovuy6127 мириканцы с жиру бесятся - такой аккумулятор не в состоянии компенсировать потери тепла теплицей в климатических условиях Украины.

Привіт ми поставили дуже багато сістем і вже підкорегували, можете подивитись останне наше відео як раз 8х20 ми там розповідаємо на прикладі теплиці цю систему з корекцією

@@user-cr2bn7hk8k Дякую безмежно за відповідь. Низький уклін Вам за Ваш труд і досвід.

Дорогое вхождение. Понадобиться 10-15к$ и установка хорошего кабеля. Майнинг не вечный, через пару лет отомрёт. Задача это минимум вложений и возни.

В вертикальных фермах в городе такое ещё допустимо.

один вентилятор 180 вт х4 = 720 вт/ч система работает в среднем 10 часов так что около 7,2 квт/день, а должна сэкономить примерно в 20 раз больше тепловой энергии

Есть и такие системы, про них тоже мы рассказывали

Приветствую, ситуация интересная. Вопрос в том что первый вегетарий я построил в 2011 году и с тех пор строили и строили с акумуляторами тепла и таких проблем не было или по крайней мере не сталкивались с ними. Ту ситуацию что описали именно из опыта приводите? Вы сталкивались с таким?

@@user-cr2bn7hk8k Здравствуйте, с такой ситуацией сталкивался (не у себя). Ситуация не сказать что частая, один случай явно был, второй тоже - но он под небольшим вопросом. Я не изучил все аспекты этой ситуации, но поверьте видел вживую что такое происходило. Скорее всего дело в питательной среде: Если закапывать трубопровод поглубже (в песок) ниже плодородного слоя - не будет питательной среды для размножнения колоний патогенов, так-же сказывается и полное отсутствие солнечного света, без которого львиная доля заразы развиваться не сможет. Эти 2 фактора думаю являются основными, но однозначно есть микроорганизмы которые и без света будут размножаться. На проблемной теплице (Воронежская область) отопление было зарыто на 30-40см ниже поверхности почвы, однако там был увеличен плодородный слой и фактически трубопровод находился в нижнем слое био-гумуса (сверху почву удобряли к тому-же навозом). Второй случай примерно такой-же, но о нем мне рассказывали наши знакомые с другого региона, сам не видел. Получается ситуация редкая, но поверьте имеет место быть (в первом случае вонь стояла ужасная, земля на грядках тоже подванивала и ничего из культур неа ней уже не росло). Не исключаю что могло быть заражение из вне (в процессе строительства, эксплуатации, завоза земли и навоза, продувки и т.д.) какими-то редкими патогенами, т.к. в большей части случаев такого не происходит. Над вопросом думал поверхностно, я не биолог и ни знаний ни времени изучить полностью не было.

Строил себе так-же с воздушным подпочвенным отоплением, для личного опыта пока придумал основное: Трубопровод обязательно ниже плодородного слоя, без ям и выемок под ним (чтобы не стояла вода), желательно в песок без глины + перед монтажом очень обильная проливка всей канавы (в моем случае толстые трубы в канаве а не весь пол) сильным раствором маргонцовки. Проблем пока не обнаружил. Надеюсь и не получу.

тут нужно считать..... у нас слой промерзания до 1 го метра

@@user-cr2bn7hk8k У нас уже сейчас над теплицей снегу 1м-1,2м. Так что считай не считай. Не выходит ни чего хорошего.

Вот и я думаю, что теплоемкость воды в несколько раз превосходит теплоемкость грунта.

Это идеальный вариант)

Закапывать ниже глубины промерзания, метра на три/четыре. Утеплять цистерну экструдированным пенополистиролом от окружающего грунта. И гонять воздух по медным трубам через эту цистерну. Такой алгоритм? :)

Так одни дома топят. На выходные нагреет по максимуму воду в подвале и потом по будням не гоняет котёл.

Это за сутки

@@user-cr2bn7hk8k Больше похоже на правду...

Потому что, если у нас длина труб больше пяти метров, то лучше использовать пластиковые трубы, так как по всей длине будет более равномернее отбираться тепло от воздуха. На коротких участках можно устанавливать и оцинкованные трубы, через них тепло от воздуха будет быстрее отбираться

Цена вопроса труба из метала оставит без трусов даже на малых объемах