0:00 Введение, текущая конфигурация станка 05:38 Жертвенный стол 09:36 Используемые фрезы 18:05 Пример создания управляющей программы, Proteus 20:55 Пример создания управляющей программы, Vectric Aspire 48:45 Фрезеровка печатной платы, подготовка 57:51 Фрезеровка печатной платы 1:07:21 Результат фрезеровки, цены, магазины 1:14:27 3D печатные детали для станка

Видео полезное, единственное это сверловка выполняется первее чем снятие меди, так как если меди вокруг отверстия мало. либо сверло немного притупилось, то есть вероятность что медь вокруг отверстия сорвет из за малой площади остаточного контакта. В целом по настройкам все понятно. Респект Вам.

Привет я тоже уже пару лет как владелец подобного чуда, очень интересно смотреть как другие делают. Совет про жертвенный столик, чем он тоньше тем тише работает станок, а так как платы всегда одной толщины то столик в 3 - 4 мм хватит с запасом, я использую тупо другой кусок текстолита как подкладку и еще ни разу сверло не трогало алюминиевый поднос, зато вибраций меньше, работа тише и плата качественнее. Ещё скотчем не пользуюсь а прижимаю барашками из комплекта, и как раз к одному из барашков прицепляю крокодила для нивелирования, они медь напрямую трогают. А еще я очень ленивый и мне лень переставлять инструменты поэтому я делаю дизайн платы таким образом чтобы все операции можно было сделать одной кукурузой 0.8мм. Тогда я совмещаю все джикод файлы в один длинный, нивелирую один раз в кендле, нажимаю плэй, закрываю станок в шкаф и забываю на пару часов, если все ок то когда открываю шкаф там уже готовая плата. Но этот метод всеравно долгий и шумный, сейчас я пробую гибридную технологию, на станке только делаю все отверстия и вырезаю плату, это занимает от силы 10 минут и обхожусь без компа потому что для этих операций не нужно нивелировать, просто запускаю файл с флешки и наблюдаю. А дальше методом фоторезиста и лимонной кислотой, хоть метод и химический, но очень чистый не едкий пальцы не растворил, пятен нигде нет да и просто наглядно приятно это наблюдать. Так очень легко делать двухсторонние платы или вобще рисовать от руки маслянным маркером, по отверстиям очень просто. Еще это тихо и быстро, я обычно по ночам этим занимаюсь так что это щадящий соседей метод. Спасибо за ваш опыт!

Для лазерного указателя центра нужно применить не крестовые лазерные головки, а линейные. Они ставятся по взаимно перпендикулярным (в идеале) осям и каждая настраивается по пересечению линией центра сверления. Теперь при подъеме шпинделя крест всегда покажет точку сверления. Для выноса границ обработки и установки заготовки лучше ставить лазеры непосредственно на раму портала. Так меньше вероятность случайно сбить эту установку. Самое простое - работать по упорам при установке платы и жертвенного столика на станок. Ставите на столе станка пару упоров по которым будете устанавливать жертвенный стол, а в нем сверлите горизонтальный и вертикальный ряд отверстий под имеющиеся точные штифты, например, от поломанных сверл и фрез диаметром 3,15мм Для установки заготовки платы втыкаете пару штифтов по горизонтали и один по вертикали и устанавливаете заготовку с упором на них. А сам жертвенный столик позиционируете по упору на столе фрезера. Эти упоры можно сделать из мягкого материала и после примерной установки отфрезеровать по линии по месту. Как и кромку жертвенного стола по которой он будет позиционироваться. При высоте упоров порядка 3-5мм их можно не снимать, другим работам они мешать не будут.

Здравствуйте. Спасибо вам за такое подробное объяснение. Здоровья вам и всех благ!

Отличное видео, все четко и доступно. Спасибо

Для калибровки высоты, где вы используете фонарик, могу посоветовать использовать кусочек тонкой пленки от упаковки пачек чая или сигарет. Одной рукой шевелишь пленку под фрезой, второй на пк опускаешь шпиндель по z. Как плёнку фреза прижала, сразу почувствуешь и не надо всматриваться

Очень интересно и информативно! Толково, с примерами, всё наглядно. Улитка, так называется эта форма центробежных насосов, циклонов и пр..

Огромное спасибо за видео!!! Особенное СПАСИБИЩЕ за STL-файлы. Успехов Вам!!!

Не, мне всё равно ЛУТ больше по душе. На ЧПУ шумно, пыльно не для квартиры. У меня есть ЧПУ 2418, немного побаловался изготовлением плат фрезеровкой, но из-за шумности и пыльности разочаровался, единственное, что в этом процессе нравится - это процесс сверления отверстий и обрезки платы. Потом снял с ЧПУ фрезер, на 3Д принтере распечатал крепление для самого маленького инсулинового шприца, шприц заполняю битумным лаком, срезаю немного иглу и ЧПУ наносит рисунок лаком на плату. Самое сложное нормально срезать иглу чтобы наносился лак, но в общем и это баловство. Проще по старинке печатать рисунок платы на лазерном принтере и переносить рисунок утюжком, да травить народным раствором из бутылька перекиси водорода, 30 гр. лимонной кислоты и ложки соли.

Спасибо за видос. Хотел тоже фрезеровать платы, но похоже проще фоторезистом или ЛУТом.

Большое спасибо за модели вставок для крепежа. Напечатал - сразу стало намного удобнее. Только один момент - без шайбы головка болта не очень хорошо цепляется за края прорези стола - то один край, то другой выскакивает. С шайбой - другое дело, но с ней не пролезает. Пришлось немного нагреть болт и вплавить головку поглубже и сделать вырез под шайбу. Так, на всякий случай, вдруг кто столкнётся с подобной ситуацией...

Спасибо! Подробно, понятно, довольно душевно!

Спасибо за подробности❤

Спасибо за ваш труд

Спасибо за подробное объяснение как работать в программе. Я давно хотел рисовать платы на 3д принтере с помощью перманентного маркера и потом травить, но всё не мог найти нормального софта, теперь наконец-то всё получилось

Спасибо. Я тоже так делаю односторонние платы но в sprintlayout 5. Скотч отдирается вместо с клеем если тянуть его не под прямым углом, а под 45 градусов. Он и с коробок чище отдирается если под углом тянуть.

Лучше применить 53:30 лазер не с крестом, а два с линией. Делаете точку на плате, поднимаете шпиндель и устанавливаете лазер справа с наклоном к оси сверла. Аналогично второй ставите за шпинделем или перед ним, смотря по зазорам. Настроенная один раз таким образом система будет целеуказанием на перекрестье и парой осей для визуализации точки "прицеливания" сверлом. Аналогичные устройства ставят на сверлильных и фрезерных станках для упрощения попадания в координаты. Лазеры лучше применять не в корпусе, как эти, а их внутренние части, устанавливая в заранее сделанное кольцо с правильно просверленными установочными отверстиями. тогда настроить нужно будет только перпендикулярность их линий, поаоротом лазеров в гнездах.

Выставляю сверло проще: зажал всерло, опускаю z близко к поверхности, расслабляться цангу, сверло падает до поверхности, затягиваю. Z на 0, старт сверления. Зауски сбиваю скочбрайтом, в любой автоколерной есть. За тканевый скотч спс.

Вот это энтузиаст с Большой буквы !

Сударь знает толк в извращениях

Еще лазером можно вырезать краску с платы. Есть лазеры с пятном 0.03 мм на 5.5Вт оптической мощности, идеально должно быть. У меня 0.15 мм пятно, буду менять на новый лазер с более совершенной фокусировкой. Сразу можно маску, или засвечивать или выжигать, пока непонятно что лучше.

Спасибо!

С таким станком можно делать идеальные платы пленочным UV резистом. Пара референсных отверстий и отверстия будут сверлиться с точностью до пары соток.

Из гербера можно в вектрик передать через cam350, используя макрос gerber2dxf. Запускаем макрос, указываем гербер файл, потом unit - mm, далее экспорт dxf. Сохраняем пользуемся.

решётку с вентилятора можно убрать, она шум увеличивает. Ламинат на ДСП довольно прочный фреза будет тупиться, но очень ровный, может лучше ДВП или фанера.

круто! можно вечно смотреть на то как льётся вода, горит огонь, работают робот KUKA и ЧПУ станок )))

было бы интересно увидеть выпуск по переводу станка на "оффлайн" контроллер - что бы можно было взаимодействовать со станком без необходимости постоянного подключения компудахтера

Ну что сказать такой метод имеет право на жизнь,лично я пользуюсь химией,собрал hldi лазерную установку для фоторезиста по сравнению с лутом небо и земля.заказал фрезер 30х40 только железо за 43к.буду осваивать мет.отверстий а без чпу это муторно.спасибо за обзор на фрезы.

Тоже в свое время приобрел такой станок именно для изготовления печатных плат. По началу конечно было много косяков,в основном из-за спешки и невнимательности,но довольно быстро наловчился и теперь платы получаются приемлемого качества. Платы режу в основном нарисованные в спринт лайоте и тогда получается все нормально.Но при использовании гербера из других программ почему-то вылезают косяки:обрезает земляную шину и никак не хочет резать термобарьер.Ваш способ с аспайром видимо лишен этих недостатков.Спасибо за совет,в следующий раз обязательно воспользуюсь им. Вместо штатного шпинделя использую дешевый китайский дремель.Выбор пал на него из-за большего числа оборотов - 28 тысяч против 10 у штатного.Если не гонять его на максималках,то его хватает на долго.Но вместе с ним получил и проблему.Дело в том что его вентилятор охлаждения гонит воздух вниз,прямо на место резки.Вся стеклянная пыль разлетается вокруг.Мало того что это очень вредно,но и чешешься потом весь как прокажённый.Вышел из этого положения очень просто,перед обработкой наношу на поверхность стеклотекстолита слой масла,обычная моторная синтетика,то есть то что есть под рукой.При необходимости (например при обрезке по периметру) добавляю несколько капель из шприца.Пыли нет вообще,думаю и фрезе это идет на пользу.

Не надо муфту трогать. Это идеальный вариант для этого станка. Ходовой винт должен быть закреплён без люфта только с одного конца, там где он в подшипниковой опоре. Со стороны мотора должно быть соединение без углового люфта, с высокой жёсткостью на кручение, но подвижной во всех остальных осях. Сам вал двигателя тоже не жёстко стоит в корпусе, он подпружинен вдоль оси. Никаких шариков вкладывать туда нельзя. Муфта позволяет валу ходить даже поперёк оси (поверьте, вал всегда не идеально прямой), плюс это позволяет компенсировать то что гайка на таких станках всегда движется не идеально по оси винта. При этом муфта очень жёсткая на кручение. Если поменяете муфту, то станок начнёт ходуном ходить, это значительно ухудшит качество изделий. Вот что стоит сделать - это перебрать подшипниковую опору винта и собрать её так чтобы не было люфтов. Для этого ставят дистанционные шайбы между кольцами подшипников и ими подбирают отсутствие люфта. Если у Вас опора на одном подшипнике, то её надо менять. Есть опоры просто на двух подшипниках, а есть безлюфтовые. Цена безлюфтовых иногда удивляет :-) , но можно и обычную нормально собрать. Опорные валы есть смысл смазывать жидким маслом. Масло конечно собирает пыль, но на масло пыль не прилипнет намертво и не попадает внутрь подшипника. Плюс уплотнение не подклинивает и не перекладывается, что на станке с малой жёсткостью может быть заметно (на 3д принтерах это очень заметно).

1:13:49 При достаточном количестве плат на изготовление карманы с большими пустотами лучше фрезой в отдельную операцию обработать... даже той же кукурузиной 1 мм значительно быстрее получится.

На стол, с обратной стороны, на направляющие можно наклеить автомобильной виброизоляции, дребезга будет меньше

Спасибо за видео

Класс

кстати, если вдруг нет скотча на ткани, то пленочный хорошо снимается тем же куском скотча, который отодрали ранее... скотч к скотчу липнет сильнее чем к основе и довольно легко так удаляется.

Красавчик, спасибо большое за такой подробный обзор и детальнейший показ как что сделать. Полгода стоит такой станок, смотрю на него как обезьяна на гранату. Все руки не дойдут освоить. Из своего опыта изготовления ПП - самый ленивый способ это "канцелярско-ножевая" технология, простые платы им делал, ибо травить и потом куда-то девать отходы не хотелось. Один и процессов такого метода - удаление фольги между проводниками. Думаю его можно применить и здесь. В спринте есть функция заполнения пустых мест фольгой. Так вот можно так же прорезать основной контур фрезером, а островки удалить ножом, конечно фольга чаще всего отрывается полосками, тем не менее она довольно легко отходит от текстолита.

Хоть и пони, работает как табун. 👍👍👍

А я штатную крыльчатку на токарном станке протачивал, стало бить меньше. Если снять совсем - наверное ещё лучше будет. Не подумал. Всю плату перед фрезеровкой маслом покрываю. Так фреза меньше греется и опилки не разлетаются. Но с мелким шагом всё равно не получалось делать стоногие процы, видимо из-за люфтов, в одной плоскости слишком тонкие дорожки выходят. Купил асинхронный движок из автомоделей, цангу к нему на шпиндель. Биения совсем не стало. Да и бесшумный он. Но что-то всё никак не доделать.

Очень интересная тема, спасибо. Смотрю видео и думаю, интересно, как бы избавиться от лишнего шума, наверное нужно какой-то каркас. Звукоизоляция. И через пару минут, автор на 1:05:42 говорит о том, что в планах сделать корпус и изолировать от лишних звуков... Так что надо делать))) Потом снимите ролик, как получилась звукоизоляция.

Первое, с чем я столкнулся на подобном станке - кривой стеклотекстолит (кривизна наного больше толщины фольги: если выставить по "яме", на "горе" фреза прорежет глубоко и испортит соседние дорожки, если выставить по "горе" - в яме вообще не достанет до фольги). Перешёл на контроллер Planet CNC, который легко сам строил карту поверхности.

Лазерная технология гораздо удобнее. Точнее, проще, без шума и пыли. Если проявился косяк фоторезист можно смыть, а ЧПУ ошибок не прощает. Бесспорное преимущество - сверление и обрезка. Конечно, если есть время и место, то можно побаловаться такой железякой. Спасибо за обзор.

До успеха осталось не много. Вакуумный столик решит множество оставшихся проблем. Его можно сделать на этом же станке. Скотч уйдет в прошлое, да и многие другие преимущества придут вместе с ним. А пока столика нет попробуйте крепить текстолит к жертвенному столику с помощью термоклея. Утюг помогает в этом деле. Итак: на заготовку платы наносим тоненькие ниточки термоклея, бросаем заготовку клеем на ламинированный жертвенный столик, утюгом прогреваем заготовку и выключаем утюг, ждем остывания. Фрезеруем. Снимаем прогревая тем же утюгом. Я надеюсь что понятно.

Ещё есть предложение использовать матплату на есп32, прошивка fluidnc (esp32grbl). Можно УП после применения карты сохранить в файл и скинуть по вайфаю на станок, запустить и он будет в автомате работать

первым делом поставил концевики хуz, в candle на пользовательскую кнопку скрипт - дом, начальная позиция, поиск z0. И тонна ручной работы по калибровке при смене инструмента просто не повторялась(не знаю как у всех, но у меня часто статикой перегружало grbl с потерей координат). Серия делалась - приклеил ПП, поставил фрезу, нацепил крокодил, жмакнул кнопкой и фреза становится в конкретную точку листа ПП и эта точка +-0.01 по ху. Электрод z щупа со стороны ПП - 4 спицы по углам жертвенника как игла граммофона, второй электрод - крокодил с магнитом - на верх вала шпинделя, при старте сам слетает и прилипает к корпусу шпинделя(100 раз забывал снять и карлсона делал много раз)

неплохо..но я отказался от фрезеровки. вместо врезы просто ставлю светодиод ультрафиолетовый. свечу дорожки. ни шума ни пыли, и дорожки тонкие можно 0.1мм сделать.. а фрезеровать хорошо до определенной мелкоты.

карта высот крутая штука!

6:02 Идеальный вариант это МДФ, он в пыль разлетается не нагружая инструмент. А толщина большая не нужна, только чтобы заглубление инструмента принять с запасом. На это пары мм достаточно. С Резонита когда присылают платы на работу, почти всегда в качестве подкладки чтобы плата не гнулась в доставке, подкладывают к ней листы МДФа, отслужившие своё в качестве подложки, со следами сверления.

RADIOSOFT привет, кисточкой махать не то пальто, еще и дышать этой мелкодисперсной пылью. возьми вентилятор, его в трубу, перед ним фильтр мелкой очистки, и самый маленький гофрошланг. посмотри как делают вытяжки для ногтевого сервиса.

Посмотрела с удовольствием! Все подробно и интересно. Да и для себя сделала вывод что проще отдать 5 долларов и заказать платы в Китае, очень все долго, да и дороговато если еще делать станок. В любом случае спасибо за проделанную работу

Фрезу, всё таки,лучше затягивать не рукой а инструментом. При ослаблении гайки от вибрации,фреза выходит из цанги а не проваливается в нее. Может поэтому кончик фрезы и ломает.

фото резист, не шума не пыли) и если подходить так основательно то еще и скорость и простота.

Безцнное видео, спасибо,

4:46 достаточно шарик внутрь закинуть и закрепить муфту так чтоб она поджата была.

14:46 Это компрессионная фреза. Она для фанеры, для запиливания за один проход. Для остального плохо подходит.

САМ программа маленько костыльная.. Попробуйте CopperCAM, она хоть и платная, но никаких танцев с бубном. Просто добавляем гербер и поехали. Так же в ней же можно указать карту высот (полезно тем, у которых этой функции нет в контроллере)

Нет ничего лучше и точнее чем использовать фоторезист, любой. Толщина меди самого распространенного стеклотекстолита FR4 - 18мкм, реже 35мкм.

Фрезеровать платы конечно весело, но долго, если плата большая. Решил совместить ЧПУ и фоторезист. На ЧПУ сверлю отверстия, затем в дело идет фоторезист, и в завершение ЧПУ вырезает платы с листа, если в краце. Скорость и качество выше.

ЛУТом такие платы за час полностью делаю. Без шума и пыли. Только вместо утюга - переделанный ламинатор. Дорожки 0,2 мм.

скотч легко снимается обезжиривателем в хозмагах продают

@radisoft, подскажите. Вы случайно не в курсе как в Vectric Espire для двухсторонних плат выставлять т.н. реперные (направляющие) точки. То есть отверстия, которые нужны для центрирования платы при фрезеровки второй стороны

Привет, сообщи пожалуйста режимы вместе с инструментом, обработки дорожек и контура.Спасибо.

Прикольно, я то же как то собирал CNC рисовалку для плат, а потом пришли китайцы с ихними платами за дёшево и... В общем плотер в подвале. А сейчас устройста сначала симулируются и рендеряться а потмом платы и печать корпусов...Но за творчестов пять балов!

Жертвенный стол можно отфрезеровать, тем самым выровнять поверхность, крепление на двухсторонний скотч опасно, у меня один раз скотч на фрезу намотала. Лучше чем-то прижимать.

👍👍👍👍👍

У меня 1610 (не про) и тоже не хватает ручного управления. Я планирую сделать простую схемку с энкодером. т.е. сигналы управления пойдут не на драйверы а на мегу (с крутилкой-энкодером) а от туда на драйверы. Энкодером буду переключаться между осями и вращять их. Тогда можно будет выбирать и скорость вращения и после включения драйвера не будет скачка на шаг. т.е. например шаговик остановился на 4/16 микрошаге, потом я вручную покрутил на 100 шагов и 12й микрошаг. После подачи Enable он отскочит на 4й микрошаг. А если управлять энкодером - проблемы не будет. Правда это требует переработать основную плату.... Хотя в целом я и так хотел перейти н ESP32_grbl с меги...

Доброго, я aspire пользуюсь, но в последнее время реже (в основном для вырезания деталей корпуса), она не учитывает ширину срезания при заданном угле фрезы и ее погружения , а это большой минус для меня. поэтому вернулся на coppercam, плюсом написал программу для корректировки g-code , где у меня выставляется начальная высота, конечная и уход в нулевую точку после завершения. как разберусь с паяльной маской, то гравировать станет намного проще, хватит только небольшого окунторивания и среза пятаков у паяльной маски. в остальном практически все как у вас, разве что убрал обдув и ничего не стоит у меня, вроде не греется сильно. в aspire я создавал слои типа сверло , обрезка, потом скрывал их. потом выделял элементы и переносил туда, в конце оставался контур для гравирования и программу уже делал по слоям, так выделять проще и видно - что осталось (при сложной плате)

ловко

Попробуйте скотч удалять острым шпателем

Интересно, а если вместо двустороннего скотча взять и отлить силиконовую прокладку из мягкого силикона (10 единиц по шору шкала А). Он как липучка работает, а для того, чтобы не скользило если напряжение есть какое - просто по краям сверху обычным скотчем приклеить. И отклеивать не надо, и плату гнуть при отклеивании да и скотч двусторонний тратить не нужно. Это так мысли.

Когда фреза ломается, может ее поменять и начать фрезеровку сначала по старому месту, зачем менять?

пробовали снимать большую площадь меди? например для PCB антенн. Каким инструментом проводить такие работы?

и пылесос ручной купите у китайцев чтобы не париться с пылью. после работы схватил, всю пыль собрал, положил, всегото 20 евро а удобно(зелено черный смотрите его хватает по мощности)

@RADIOSOFT1 А как заказать у Вас изготовление? Куда писать? в каком формате необходимы файлы плат? Какие ограничения на ширину дорожек? Было бы неплохо в прикрепе данную информацию. Ждать из китая платы - оч долго, а прототипы или для себя считаю можно у Вас заказать на взаимовыгодных условиях :)

По фотке хорошо в лоуте в виде фото фона работать, очень легко. Создал новые дорожки поверх фотки и все. Говорят некоторые станки идут с пластмассовыми держателями для движка из-за этого люфтит ось z. У тебя как с этим?

Каждому свое , по мне ЛУТ качественней и быстрее .... фоторезист при надобности тиражности ..... с хорошим принтером легко получаются дорожки в 0.1мм , правда после травления они очень хрупкие .... разве что маской покрывать после травления ....

Ув.RADIOSOFT подскажите пожалуйста Вы делали на чпу двухсторонние платы.Если делали то можно сделать видео процесса изготовления.

Здравствуйте, видел на англ канале как делают капельницу на участок сверления. Суть в том что вода не успевает разбрызгиваться. Може сделать упор на сверление в воде? И будет без пыли

Доброго дня! Спасибо за подробное видео. Хотел задать вопрос, как владельцу 3018Pro и этой модели. В сравнении при изготовлении ПП разница есть? Просто думаю доработать 3018Pro или купить такой же.

лет 5 пользуюсь таким станком уже переделал кучу всего. но не платы конечно делаю. много чего я бы посоветовал но тут и без меня хватает а время тратить в никуда смысла нет. кендел поставь и забудь про грбл как страшный сон

Подскажите пожалуйста фрезой пирамида на 0.2 20 можно делать платы или только нужна для качественной платы коническая.

Всё это я сделал согласно Вашему видео.Большое спасибо за позновательные видео.Я грешу на фрезу которую использовал что шла в комплекте со станком.Может быть в этом причина не дореза меди.Подскажите пожалуйста новичку как выставить ноль на несколько соток ниже.

Осталось, что нибудь с лужением придумать, чтобы красиво было, коммерчески привлекательно.

Конечно конечно, стеклотекстолитовая пыль в лёгких так полезна - полезна! Интересно, от рака лёгких лекарство уже в каждой аптеке?

Видео очень интересное и полезное . Спасибо Вам огромное . Я занимаюсь проектированием и изготовлением инкубаторов в домашних условиях (хобби) . Монтаж электроники навесной из китайских модулей . Хотелось бы упростить до печатной платы компановку модулей . Вы сейчас изготавливаете платы на заказ?

пылесос можно ешё прикрутить, и вообще пушка будет

1:17:15 А что это за кварц такой вы применяете? Имею ввиду с порта Б 6,7... Кондёры на землю вижу... обычное дело, а вот что за формфактор у кварца? Аааа... или он на боку на земле лежит, а ножки на площадки к мк?

Здравствуйте ! Стоит этот станок приобретать или есть лучше за эту сумму?

Оргстекло бывает экструдированое (переработанное) и литое. Экструдированое крайне не советую, заплавляет фрезы. Берите авиационное, из него кабины самолётов и вертолетов делают. Я в свое время около 200 кг перерезал его на сувениры. Режется без смазки и не заплавляет фрезы.

Как по мне то вместо лазерного указателя( до которого руки не доходят) полезнее примаздрячить пылесос. А то кисточка как то не технологично выглядит.

без маски, однослойная , без шелкографии, куча подготовительной не нужной работы не рентабельно, я уже для своих проектов заказываю 6 слойные платы за 2 - 10 баксов Ну и надо стремится к росту, что за лайоаут инструменты их 90х, есть же свободно распространяемый пакет kikad

здраствуйте ,взял такой станок ,хотел бы усовершенствовать как Вы,не могли бы скинуть стлки держалки для зажимов и обдув двигателя.Заранее спасибо.

А скажите пожалуйста. Метод фанарика. Это потому что у вас тоже карту стола по z щупу строит и все работает. Но стоит нажать на панели инструментов в грбл-контрол. Кнопку z-щуп. Он обнуляет z. НО при запуске фрезеровка стремится к бесконечности вверх по z и едет вправо ?? У меня 3018 стабилен в этой выходке!!!

а Вы могли бы сделать видео про изготовление двухстороней платы ?

Всё хорошо. Только изолента не синяя. Это косяк.

Добрый день. Спасибо за интересный видеорассказ. Охлаждение шпинделя весьма заинтересовало. Отдельное спасибо за модели для принтера. Есть вопросы. Какой мощность у вас блок питания? Недавно собрал cnc 3018 max. Сегодня снял крыльчатку. Запустил на холостом ходу шпиндель, чтобы оценить шумность и температуру двигателя. Проработал 10 мин и перегорел блок питания. Блок питания у меня был 24 в и 10 а, т. Е мощность порядка 240 Вт. Двигатель шпинделя мощностью 200 Вт. Достаточно ли такого БП для надёжной работы? Вопрос с питанием электровентилятора. Вы его подключили к разъёму для лазера?

Сломанные фрезхы не выкидывай - это ценная заготовка. Можно переточить и получится резечик.

Услышал про метализацию через отверстия. Можете рассказать как это делается?

Можно ли сделать ИИ при Ваших знаниях? Давайте создадим вместе

Если нужно отлепить скотч или убрать следы клея от него, то не нужно использовать спирт, который клей растворяет плохо. Используйте бензин или обезжириватель и будет вам счастье )))