Благодарю!

Спасибо!

И вам спасибо! Рад что для вас мои видео оказались полезными.

Спасибо за комментарий! Масло можно фильтровать через что угодно, лишь бы фильтровало. По поводу того где лучше мерить температуру масла: тот вариант который вы предлагаете вполне рабочий, но имеет ряд недостатков, об этом обсуждения уже велись в комментариях, ниже можете почитать если интересно. В качестве диффузора все токи лучше будет транспортерная лента, вырезаете ее по нужному размеру и устанавливаете на место и не надо ни чего греть и гнуть, во вторых транспортерка прослужит вечно т. к. намного крепче пластика от канистры который со временем от ветровой и вибрационной нагрузки может порваться, в третьих дуги у меня изолированы от рамы и двигателя при помощи резинок (об этом в предыдущем видео про Альфу) и транспортерка здесь еще выполняет функцию виброизоляции, конечно вариант с пластиком тоже имеет право быть, но надо хотя бы чтоб он был черного цвета, а то от кокой не будь красной или синей канистры будет совсем колхозно выглядеть.

И вам спасибо! Эта идея мне как то случайно в голову пришла когда думал как улучшить охлаждение, раньше тоже про такое не слышал, как говорится все гениальное просто, работает диффузор отлично, если на скорости под него подставить руку, то чувствуется мощный направленный поток воздуха.

Спасибо!

Спасибо!!! И вам всего хорошего.

Благодарю!

Просто в детстве время свободного навалом было и я на ИЖаке тоже раньше кипятил цепочку, сейчас для меня это не позволительная роскошь тратить столько время на смазку цепи.

Спасибо что пишите комментарии! Так я понимаю что вам это интересно, значит буду продолжать снимать новые ролики.

@@MeHaN72 *На мопеде Альфа и питбайках охлаждение делается путём установки двух последовательных радиаторов из Алиекспресса. Масло отбирается шлангами через входящую в комплект модифицированную правую крышку головы. Только масла долить 0.3 л. Всё, теперь не нужно думать о температуре*

@@newlife1036 про масленый радиатор все прекрасно знают, я предложил альтернативное решение охлаждения двигателя, именно ВСЕГО ДВИГАТЕЛЯ, а не только масла, для этого всего лишь нужно направить поток воздуха который проходит мимо при помощи диффузора и как показала практика эта простая схема работает идеально, при этом делается она из подручных средств буквально на коленке и не имеет недостатков, а масленый радиатор усложняет, удорожает и снижает надежность, это лишние детали, шланги и сам радиатор могут потечь и в лесу их можно повредить напоровшись на ветку, к тому же требуется больше масла, а в холодную погоду масло дольше прогревается и это плохо для двигателя. Эксплуатируя альфу в дали от цивилизации главными критериями являются простата и надежность, по этой причине радиатор не рассматриваю.

Спасибо!

Здравствуйте! Спасибо за такой добрый комментарий! И вам всего наилучшего! 🤝

Такой вариант смазки для велоцепей думаю подойдет, но на мотоцикле будет лучше когда цепь смазана и снаружи тоже, т. к. нагрузка на нее на много больше и от сухого трения поверхность роликов и звездочек изнашивается на много быстрее, а от налипания пыли на Альфе предусмотрен защитный кожух. Для того что бы смазка могла проникнуть под ролики и при этом создать достаточно прочное покрытие на поверхности, нужна определенная консистенция, которую я подобрал опытным путем, разведя смазку ШРУС (в которой уже есть графит и еще специальные функциональные добавки) трансмиссионным масло примерно 50/50, когда я начал смазывать этой смазкой, цепь практически перестала вытягиваться.

@@MeHaN72 удельное давление на ролики цепи в велосипеде и в мопеде, думаю, одинаковое или в велосипеде больше. Учитывая, что на мопедах не практикуется метод "трех цепей", цепи живут значительно дольше, даже если за ней не ухаживать. Усилие на цепи больше, но и ширина цепь-звезда значительно больше. На поверхности цепи смазка производит противоречивый эффект - снижает трение и накапливает абразив. Чехол на альфе защищает от грязи, а от пыли загерметизировать очень сложно, нужны пыльники, наподобие как на амортизаторах передней вилки, плюс с фильтром для воздуха. Это крайне сложно. Лучше поверхность цепи держать сухой. Думаю, абразивный эффект наружней смазки значительно сильнее смазывающего. Учитывая, что ролики работают внутренней поверхностью, а на звезду они набегают, не вращаясь, внимание стоит уделить внутренней смазки. Снаружи символическая смазка нужна от ржавчины, не более. Если цепь "купать" в масле, нужна полная изоляция от абразива, как в случае с цепями ГРМ.

@@Vladimir_Familio нагрузка в самом пятне контакта ролика и зуба звездочки у мото и вело может быть и одинаковой это зависит от расчета ширины и диаметра ролика, с этим согласен, но скорость вращения на мото на много выше из за чего ролик набегая на зуб не только прокручивается на своей оси, но и частично проскальзывает по зубу вызывая износ поверхности. По поводу оставлять поверхность сухой или смазанной ведутся постоянные дискуссии, даже если вы после смазывания протираете цепь на суха на ней все равно остается масленая пленка на которую так же налипает мелкая пыль и во время движения часть смазки из под роликов также выступает на поверхность, по этому добиться всегда чистой обезжиренной поверхности ролика физически не возможно и по факту из за дефицита смазки наступает не только абразивное, но и сухое трение, а обильная и регулярная смазка не только препятствует сухому трению, но и способствует частичному самоочищению от грязи которая раскидывается с излишками смазки. Я опираюсь только на личный опыт, последние полтора года работал механиком в картинге и наблюдал такую картину, если вовремя не смазать цепь, как только поверхность высыхает ролики начинаю сильно блестеть и потом синеть от перегрева и потом на них появляться выробатка от зубов, а когда цепь смазанная такого не происходит даже если смазка с пылью.

@@MeHaN72 в картинге другая ситуация, там большие мощности, поэтому там следует обращать внимание не на износ цепи, а на КПД цепи. Несмазанная цепь имеет меньший КПД, что вызывает ее сильных разогрев, из-за чего остатки смазки еще быстрее уничтожаются. Перегретая сталь отпускается и становится мягкой. Мягкая сталь имеет больший коэффициент трения, что дополнительные понижает КПД и увеличивает разогрев. Наступает коллапс в виде ваших наблюдений. Так что, при больших скоростях смазка не соперничает с абразивом, она спасает от теплового коллапса. В велосипедах и мопедах такой проблемы нет - цепь легко остывает, т.к. передаваемые мощности ничтожны. Поэтому на передний план выходит абразив. В вело теме делали испытания - сравнивали ресурс вообще не смазанной цепи. Оказалось, что разница в пределах погрешности. Нет смазки - сильнее изнашиваются ролики, но и нет абразива. Смазка продлевает срок службы, но привлекает абразив, из-за чего срок службы резко падает. И итоге, смазка в среднем нивелирует свое влияние на ресурс. Но надо понимать, если цепь работает постоянно в грязной среде, смазка может даже увеличить износ, потому что смазывающие свойства не меняются, при увеличении фактора абразива. Цепь смазывают для увеличения КПД, ну и чтобы не скрипела противно. В противном случае, можно вообще не смазывать ничем.

@@Vladimir_Familio я работал не в профессиональном картинге, а в прокатном, там движки мотоблочного типа на 6,5 и 9 л.с и один понижающий цепной редуктор с центробежным сцеплением ну и конечно главная цепная передача на саму ось. Разгоняются такие карты максимум до 40 км/ч а средняя их скорость на трассе всего 20-30 км/ч из за извилистой трассы, но т.к диаметр колес примерно в 2 раза меньше чем на мопеде, то и скорость вращения цепи примерно такая же будет и вес карта примерно как у мопеда, да и цепь кстати такая же как и на альфе. Если говорить про свою альфу, то пробег на данный момент почти 5000 км, а выработки на поверхности роликов не наблюдается совсем (также как и абразива) и вытянулась она не значительно (планка натяжителя только подошла ко второй регулировочной риске) хотя много езжу по пыльным грунтовкам и цепь у меня родная китайская которую многие хают и меняют уже через 1500-2000км. Но я не в коем случае вас не переубеждаю и не навязываю свое мнение, оно у каждого свае и опыт тоже у всех разный, я просто делюсь своим, а вам спасибо что поделились своим, людям будет интересно читать такие комментарии 👍

Спасибо за комментарий. У альфы цепь закрыта в кожухе, пусть не герметично как на ИЖах, но от заливания водой во время дождя все равно спасает, да и если попали под ливень то любую смазку нужно будет обновить после этого и к тому же я использую ШРУС не в чистом виде, а всего лишь как добавку к трансмиссионному маслу с целью улучшения противозадирных свойств и как я уже говорил на видео цепь реально вытягивается в два раза медленней чем на чистой трансмиссионнке

Спасибо!

Спасибо, и вам Удачи! Радиатор всегда будет только теплым пока обдувается ветром, видели мой эксперимент когда я датчик цеплял на головку? сколько бы не ехал всегда 50 градусов, а в картере при этом уже может быть 90 и больше, а у вас есть датчик температуры масла? просто интересно какая температура у него в картере через 150км. планирую отправится на дальняк , посмотрю как нагреется масло через 100-150км без остановки и было бы интересно сравнить с вашими показаниями.

@@MeHaN72 Да видел, как цеплял на головку датчик. В будущем тоже планирую заиметь такой, поскольку тоже планирую мини дальняк. Я проверял когда стоял радиатор и он особо не нагревается, даже судя по трубкам.

Даже на yamaha ubr 125 масло нагревается больше 130° и датчик дальше не показывает, и это даже просто на лёгких покатушках не спеша в лесу, так там объём 125 а цилиндр и рёбра огромные, Так что готовьтесь что тут у вас будет 150° как минимум

У меня радиатор греется как мотор, с чего масло теплое? Просто пока обдувает в движении температура падает. А насчет датчика температуры на али есть щуп-датчик и никакого колхоза, цена 300р.

Не только чехи, все советские моты имели такую цепь , это советские инженеры были не дураки. Вот только жизнь бы ту моветскую с изобилием запчастей и было бы огогь.

На всех ижах была такая же конструкция. Как товарищ верно подметил, набиваешь графиткой и вообще не знаешь что такое цепь

Тепер не інженери думають, а маркетологи... Їм потрібно дешевий розхідник, а не якісний. Збільшується кількість продаж...

​​@@user-de3ln1qk9rДа ладно? Сурйозно? В ранній молодості був іжак у однокласника, на швидкості 90 лопнула змащена цепка. І вгадай куди вона ділась із заднього барабана і резинових кожухів ??? Місяць в лікарні... Подібна херня сталась у двоюродного старшого брата того часу на яві: пів-року з апаратом єлізарова на руці. Так, плюс є але один і єдиний : все в гамні і без пиляки ВСЕ, - далі одні мінуси...

​@@user-we4hw3rl2f Правильно, безопасность важнее ресурса.

У меня тоже нет такого выреза, все плотно.

Есть

У меня есть

Вырез в кожухе огорчает@@utynafox4699

Если завели датчик через щуп, то его концевик должен доставать до дна картера, а не быть на уровне щупа, т.к. на работающем двигателе уровень масла значительно ниже и датчик будет мерить температуру масленого тумана и картерных газов, если после остановки двигателя показания не меняются значит все ок, если изменились больше чем на 5 градусов значит измеряется не корректно. У меня пока больше 82 тоже не нагревалась, но и больше чем 25 км за раз я не проезжал.

@@MeHaN72 Да разумеется, концевик находится ниже уровня щупа, он постоянно и полностью расположен в масле. А на сам провод датчика температуры, я установил 2-х контактный разьём, близко к щупу, чтобы можно было быстро разьединить, когда выкручиваешь щуп для проверки уровня масла. Мопед у меня такой же, только синий, пробег 6200 км, никаких поломок за всё время не было, не припомню чтобы даже гайки или болты откручивались. Правда езжу в городе, по асфальту.

Спасибо за комментарий! До 150 термометры тоже должны быть, я просто взял самый дешевый и так как планировал мерить температуру масла этого вполне достаточно, советую вам тоже сделать датчик на измерения температуры масла потому что на цилиндре и головке температура будет не стабильной и сильно изменятся в зависимости от условий движения.

Датчик на валберисе заказывал, просто забейте в поиск "электронный термометр" будет куча вариантов.

Большое спасибо. Буду искать.@@MeHaN72

Разница между температурой масла и картера не превышает 5 градусов, это лично проверял и показывал на 29-й минуте этого видео ukposts.info/have/v-deo/oWR3l4CYrZebsZc.html по этому нет существенной разницы где мерить температуру. Что касаемо фильтрования масла, вы поймите правильно что я пытаюсь до вас донести, я не говорю что будет лучше фильтровать масло чем менять его, а просто показываю способ как сэкономить на масле в период обкатки, которая длится примерно 2000 км и в этот период интенсивно вырабатывается стружка в следствии чего загрязняется свежее масло, а чтобы не убить двигатель этой стружкой менять масло придется каждые 500 км., если вы готовы потратится на 5 литров масла на первые 2000 км, то пожалуйста это ваше дело, но нужно понимать что и лучше от этого двигателю тоже не станет, так как за 500 км свойства масла не меняется. Вот я и предложил альтернативу, через 500 км. фильтруйте, а через 1000 км. меняйте, деньги сэкономите и мотор в порядке будет.

@@MeHaN72 Как считаете лучше ,так и делайте ,каждый выбирает свой вариант.

Спасибо за комментарий! Путешествие планирую в три этапа: первый добраться до места это примерно 350км, второй объездить там все запланированные красивые и интересные места это еще примерно 100км и конечно отдохнуть у костра и выспаться в палатке и третий вернутся домой еще 350км. на все путешествие три дня. Но это только планы, а там уж как пойдет буду импровизировать.

Да, я так и планировал сделать, только руки не дошли, а сделать вместо трубки хотел черную гофру для проводки, она уже по вдоль разрезана и еще человек в комментах идею подкинули тонировкой заклеить, ваще бомба будет, но вот только ветровик я зимой сломал случайно, хрупкий он на морозе, надо теперь новый делать.

@@MeHaN72 норм

Приветствую. 0:48

Спасибо за комментарий! Да, по поводу смазки споры идут бесконечно, но я не могу с вами согласится, так как мой опыт говорит об обратном, отдельно смазать только ролик не получится потому что во время движения смазка все равно разойдется по всей цепи. Кожух очень сильно помогает, пока в нем был этот не большой вырез с верху мыл цепь каждые 500 км так как она реально загрязнялась, а теперь когда кожух полностью закрыт и вовсе забил на эту процедуру и за последние 2000 км цепь осталось чистой. Еще из опыта работы в картинге могу сказать, что не смазанная цепь умирает гораздо быстрее, а многие в комментах утверждают что сухая цепь ходит дольше и также многие утверждают что кожух бесполезен, но на прокатных картах цепь открытая и загрязняется липкой пылью за несколько дней не смотря на то что ездят они только по асфальтированной трассе, а на альфе с доработанным кожухом проездил почти пол сезона и не только по асфальту, а цепь до сих пор осталась чистой и не вытягивается она у меня практически, для подтягивания достаточно пол оборота гаек натяжителя раз в 1000 км. На велики тоже катаюсь уже два сезона, цепь всегда смазанная, мою один раз в сезон и накатал на ней примерно тоже 1000 км в основном по грунтовкам, ни кого износа не наблюдается.

@@MeHaN72 на велике смазываешь такой же смазкой , и таким же образом ?

@@user-xe7fb6ir8t смазываю также, но поначалу просто проливал трансмиссионкой, а после того как на альфе провел эксперименты в которых трансмиссонка + ШРУС показала самый лучший результат, на велики стал смазывать тоже этой смесью, правда ни каких замеров как вытягивается цепь не проводил по этому не буду ни чего утверждать, все таки велик это не мопед и результаты могут отличатся.

в масло можно графитки добавить и прополоскать хорошенько

@@_.-art-._ можно и графики конечно

Так буду мыть и смазывать по окончанию сезона когда Альфу законсервирую на зиму, но только не в соляре, а в бензине, он лучше проникает и промывает под роликами и перед полосканием все равно надо с начало смыть поверхностную грязь, а пока на время сезона не вижу смысла так заморачиваться, после доработки кожуха, достаточно раз в 1000км помыть цепь поверхностно. Что касается смазывания цепи маслом, если вы внимательно смотрели ролик, то видели результаты моего эксперимента, на масле цепь требует подтяжки каждые 400км, а на масле смешанном со смазкой ШРУС каждые 800 км, то есть если смазывать одним маслом цепь прослужит в два раза меньше.

@@MeHaN72 цепь просто с завода идёт очень посредственного качества, вот поэтому она и тянется так,а не потому что маслом смазывается. У меня пробег больше 4ткм, и она до сих пор тянется.

@@Sibirskiy-citizen даг цепь та таже самая, просто на масле со ШРУСом она в два раза меньше тянется, т.к. смесь более густая и создает более прочную масленую пленку плюс еще специальные добавки которые содержит ШРУС тоже делают свое дело, но если наносить его в чистом виде на цепь, то из за высокой вязкости он плохо проникает под ролики и подтягивать приходится тоже раз в 400 км, а вот если развести его маслом до нужной консистенции, то получается то что нужно, и прочное покрытие и достаточная текучесть для проникающей способности, эксперимент повторял дважды результаты одни и те же, интервал между натяжкой на масле - 400км, масло +ШРУС - 800, попробуйте сделать тоже самое, цепь будет жить раза в два дольше.

И вам спасибо за комментарий! В фару у себя я еще не лазил, но по идее там должна стоять P15D 12V35W

На некоторых стоят как у меня и ещё пары альф рх p20d

🤘

Здравствуйте! Спасибо за комментарий! Живу не далеко да и работаю в самой Тюмени, пообщаться конечно можно. Пишите в личку в ВК, все обсудим vk.com/id458024314

Здравствуйте, стучать может что угодно, к сожалению я не экстрасенс.

Здравствуйте! Заказывал здесь www.wildberries.ru/catalog/22271410/detail.aspx

Да можно поставить, при движении с малой скорость когда нет встречного потока воздуха думаю помогать будет, но на трассе его нужно будет отключать. А то что обдув с одной стороны в этом нет ничего страшного, охлаждение там не на столько сильное чтобы возник перекос, на всех мотоблочных двигателях вентилятор также с одной стороны стоит и при этом все норм.

хотя с другой стороны если по просёлку ехать км 30, то врят ли ты будешь душить в 50000об/мин, так что это сомнительная, но всё таки интересная идея.@@MeHaN72

В Альфу RX 900 мл. заливается, на период обкатки менять масло надо не реже чем через 500 км. обкатывается и интенсивно гонит стружку двигатель примерно до 2000 км. и за это время ( с учетом замены транспортировочного масла) вам понадобится 5 раз заменить масло, то есть купить пять литров масла на 2000 км, если для вас это норм, то покупайте, а я не вижу смысла тратить такие деньги на обслуживание китайской альфы, тем более лучше ей от этого не станет так как за 500 км свойства масла не изменятся и достаточно его просто очистить от механических примесей и залить обратно.

​@@MeHaN72ну лучше 5 литров покупать масла на каждые 2000, при том у какого нибудь иж юпитера будет обслуживание дороже

@@user-wm1fm8in1y это да, был у меня юпитер 20 лет назад, в то время бензин мешал с каким то маслом типа автола, точно не помню, стоило оно копейки как и сам бензин, по этому не кто не парился, сейчас другое время и цены на масла другие, а юпитер с планетой уже в прошлом, теперь альфа народный мотоцикл.

Из пластика можно сделать или из жести

Спасибо за комментарий! Ветряк и вообще все что делаю с Альфай только из моей головы, ни какие форуму не читаю и видео на ютубе про Альфу почти не смотрю, мне интересно реализовывать только собственные идеи. По поводу датчика температуры не соглашусь, в целях эксперимента катался несколько дней с закрепленным датчиком на головке и как показала практика смысла в этом нет, вы уже сказали что по большей части в охлаждение двигателя участвует поток воздуха, именно из за этого показания датчика не корректные, если в городском режиме на светофоре остановиться на 1-2 мин, то показания быстра растут до 90-100 грд., но стоит начать движение и они быстро опускаются до 50-60 грд., а при движении по трассе всегда стабильно 50-60 грд, это в то время когда температура масла растет не прерывно и если это не контролировать то оно может закипеть в следствии чего пропадет давление масла и само масло начнет терять свои свойства и интенсивно закоксовывать двигатель.

Спасибо! Ветровой щиток или ветровое стекло на мотоцикле в народе тоже ветряком называют, вот и я так говорю чтобы попроще было.

головка из алюминия по этому можно аргоном зоварить

@@MeHaN72 спасибо

А ну теперь понятно, маятники значит начали новые ставить, а кожухи старые остались. Спасибо за информацию.

Приветствую!✌К сожалению не осталось, да и сам ветровик тоже зимой сломал случайно😁

Здравствуйте, я использую не графитную смазку, а смазку ШРУС, хотя с графиткой думаю тоже будет не плохо, нужно будет попробовать для сравнения, а литол я уже пробовал добавлять в масло, но он не смешивается до однородной массы, образуются комочки, а после отстаивания литол оседает и приходится опять долго перемешивать.

@@MeHaN72 просто я полагал что смазка шрус это графитка смешанная с литолом или каким нибудь более жидким маслом или я заблуждаюсь?

@@MeHaN72 вы не смотрели видео с Канала "Голос Бездока"? , там есть хорошее видео про смазку цепей на мото с испытаниями смазок..

@@Sanechek92 у литола и смазки ШРУС основа примерно одна, это минеральное масло и литиевые компоненты, в остальном это функциональные присадки которые у них разные, все зависит от производителя составы у всех могут отличаться, но в составе смазки ШРУС графит не разу не встречал, как правило в состав входит молибден 2-5% для повышения противозодирных свойств.

@@Sanechek92 да вроде видел, это где среди специальных смазок простое трансмиссионное масло заняло первое место

На цилиндр я временно ставил из любопытства чтобы знать что он там показывает, а показывает он не корректно из за обдува ветром, мерить нужно температуру масла, в общем на видео про все это говорил подробней.

Хорошая идея, но теперь уже надо новый делать, этот я сломал случайно😁

Здравствуйте, все работает отлично. Рабочая температура масла составляет примерно 60-90 гр., обычно при движении по трассе столько и держится стабильно, но если долго не делать остановок и на улице сильно жарко или долго ехать с маленькой скоростью, может и перегреться. Нужно следить чтобы температура масла не превысила 100 грд. и если она начинает ползти за 90 это сигнал о том что нужно остановиться и остудить двигатель.

Спасибо за совет! Мая цепь еще в хорошем состоянии, хотя прошла уже 6000 км, когда придет время менять рассмотрю ваш вариант.

Спасибо! Есть такие мысли, может быть в следующем сезоне поставлю, а этот пока на PZ19 до катаю.

@@MeHaN72 vm22много людей жалуются так как он насчитан уже на 125-140 кубов с большими клапанами 23 27, у альфы же 110 120кубов клапана 23 20 тоесть уже нудно мудрить с установкой разворачивать коллектор чтобы влез микуни и менять в нем жиклеры иначе он сильно льет и богатит и приходится опускать иглу почти до конца что не нормально. Самый оптимальный карб на 110 кубов это пз22 с круглой крышкой имено вот такой в нем идеально подобраны жиклеры и по конструкции он сделан намного лучше квадратного . Пз22 имеет лучший запуск и более лучшую динами появляются больше низов и середины а также прибавляется максимальная скорость примерно на 5кмч именно вот такой . Не пожалеете а с микуни будут танцы и возня motaki.ru/mopeds/alpha/karbyurator-sigma-125-kub-pz22-toplivnyj-d21-x-vozdushnyj-d3

@@user-ym9xd4uw9d спасибо за дельный комментарий 👍

Нет, все норм, вообще ни каких проблем с электроникой не было

@@MeHaN72 У меня он вырубается, стукнешь по нему, включается. А у знакомого на рулевой колонке жгут проводов перетерся, свет пропал, всё глючить начало. В остальном хорошо всё

@@handsofass8899 я на своей сразу всю проводку осмотрел и все места где что то терло защитил, а что было плохо закреплено закрепил, китайцам нельзя доверять, после их сборки надо все проверять чтобы потом проблем не создавала.

​@@handsofass8899решил? у меня такая же проблема

@@user-wm1fm8in1y нет, разбирал тахометр, но на вид всё нормально. Подозреваю плохую пайку

Оно и так поднято на 5см и усилено дополнительным крепежом, показывал про это в первом видео про Альфу когда делал обзор и доработки, выше лучше не поднимать, может сломать при полном сжатии вилки, либо переносить крепление как на эндуриках, но тогда двигатель будет закидывать грязью.

@@MeHaN72 ....,а от грязи- брызговик

А зачем его подымать

@@prolog_228 с высоким крылом гораздо меньше риск что под крыло не набьётся грязь или снег и не застопорит его

Привет!✌

Вы уже про это спрашивали под другим видео где про ТО-500км

Ну во первых, научись общаться как нормальный человек, высказывать свое мнение можно вежливо, уважая при этом мнение другого, а не думать что ты умнее всех и вести себя как не адекватный. Во вторых, с начало внимательно прослушай о чем идет речь и потом пиши комментарии, где ты там услышал что от высокой температуры масло окисляется? Я сказал что "высокая температура способствует коксованию масла, а наличие механических примесей способствует к более быстрому окислению" и к стати если ты не знал то при повышении температуры химические реакции протекают быстрее, в том числе и окисление тоже. Что касаемо присадок, ни за 500 км и даже не за 2000 км они не истощаются, а зольность тут и вовсе не причем, это показатель содержания в масле несгораемых неорганических примесей которые входят в состав присадок. На видео наглядно видно сколько продуктов износа в масле через 500 км пробега и удалить их можно путем фильтрования, именно для этого и придумали масленый фильтр, чтобы увеличить интервал замены масла, т. к. механическое загрязнение наступает намного раньше чем истощаются присадки и происходит окисление.

Дружище, ну не в обиду. Ты ещё скажи, что процеживая масло можно как на машине - на одном масле 10000км откатать. Нет конечно же, движок закоксуется, и умрёт даже если поставить бумажный масляный фильтр. На самом деле в этих движках межсервисный интервал такой короткий (1000км) потому что температурный режим у этих движков высокий. И как ты уже сказал - при высокой температуре масло быстро стареет (это и окисление, и изменение зольности, и истощение пакета присадок, и тп). Производитель мотора задумал замену масла каждые 1000 км не просто потому что ему так по кайфу, а потому что он проводил испытания и исследования, и наблюдал как умирают двигатели, иначе бы просто предусмотрели масляный филтр. Ф льтр не приделали именно потому, что само масло приходит в негодность "стареет" в химическом смысле, хмики говорят "деградирует". Просто поучи мат. Часть. Потом учи людей. А то из за твоих советов несколько десятков школьников уже сейчас угробили несколько десятков своих движков. И это печально.

если у кого то проблемы с головой и после просмотра моего видео они почему то решат что на масле можно будет проехать 10 000 км, то это их проблемы, мой канал не для умственно отсталых. Я всего лишь объяснил простым языком по чему на Альфе масло надо менять так часто (примерно раз в 1000 км), на это влияет три основных фактора: 1. Перегрев масла 2. Высокие обороты двигателя 3. Механическое загрязнение И чтобы увеличить интервал замены масла без вреда для двигателя нужно минимизировать воздействие этих факторов, а именно: 1. Поставить датчик температуры масла и следить чтобы оно не грелось больше чем 90-95 гр. 2. Не крутить мотор продолжительное время больше 6000-7000 об.мин 3. Фильтровать масло каждые 500-1000 км. Следуя этим правилам интервал замены масла можно увеличить примерно в два раз БЕЗ вреда для двигателя. Эта информация может быть полезна многим людям т. к. на Альфах богатые не ездят, а менять масло каждую 1000 км ни каждый может себе позволить. Что тут может быть не понятного для человека у которого голова на месте, даже если это школьник.

@@MeHaN72 Всем Привет!!!Хороший Видос и поучительный для всех мото-любителей,любого возраста.Спасибо конечно автору видео за создание этой Темы,но думаю обижаться никому не нужно Парни.Всегда были и будут разные точки зрения, ибо в Споре рождается Истина.Если можно ,тоже отмечу свою точку зрения,раз пошла такая "Пьянка".Я старый мотоциклист(с1978 г за рулём Мотов,а мопедов ещё раньше),но и сегодня за рулём ,своего нового Пульсара NS200,но не о нем,до него, был у меня во владении BaJaJ BOXER-125X-2019г.в.Я менял на нем масло, через 1000-1500км,(По мануалу рекомендуют через 5000км),хотя есть на нем масляный фильтр,не по наслышке знаю ,качество моторных масел,так как не один десяток лет отработал в Нефтегазопереработке.По моему мнению Масло не нужно фильтровать самому,лучше производить замену, либо перейти на другое качество масел.Это очень долгая и спорная тема.Автору ролику Респект за работу!Конечно класс.👍🏍️🖐️

@@MeHaN72 Кстати, в инструкции к моей альфе написано менять масло через 2000 км, но я все равно через 1000 меняю, 300руб. не экономия, потом дороже выйдет.

Здравствуйте, толщина 2мм, в начале видео специально снял крупным планом этикетку, там все размеры и материал стекла написаны.

У каждого разное восприятие увиденного, всем все понравится не может. Вам спасибо за то что высказали свое мнение, я его учту, обратная связь со зрителем помогает продвижению канала и позволяет сделать его лучше.

Согласен, такую же альфу имею.

Да, там происходит центробежная очистка масла, иногда тоже надо разбирать и чистить от стружки, но это уже на большом пробеге.

Привет, такой информации ни кто не может дать, так как это зависит от двух факторов: во первых от температуры на улице, во вторых от условий движения, у двигателя воздушное охлаждение, по этому чем жарче на улице и чем медленней едешь тем быстрее он будет перегреваться, ну и нагрузка на двигатель тоже влияет. Ответ здесь один, устанавливаешь датчик и контролируешь температуру масла и можно ехать сколько угодно если температура масла в приделах 90 грд.

По идее, сколько угодно

Пока задница терпит )

Пока жопа не отвалится. Я за раз по 200 км проезжал. Этот двиг если нормально настроен не перегревается

Вижу вы не в курсе, что задача масла не только уменьшение трения, но и отвод тепла от трущихся деталей. Когда разделяют двигатели по типу воздушного или водяного охлаждения, имеется в виду способ охлаждения только цилиндра и головки, т.к. при сгорании топлива они сильно нагреваются, а все остальные трущиеся детали в обоих типах двигателей охлаждаются именно маслом.

@@MeHaN72 да не не курсе от куда нам такое знать ,масло это всё и тепло и смазка , особенно на такой технике как мопед ржу не могу.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

не позорься

@@30yearoldman55 да ладно.

В норме до 100 грд. но лучше больше 90-95 не нагревать, так и масло и сам двигатель дольше прослужат. У меня при езде на дальние дистанции в среднем температура масла держится 80-90 грд. если начинает расти больше я останавливаюсь и остужаю двигатель.

​@@MeHaN72 друг ты что, ты зачем масло фильтруешь очнись, температура масла берëться с масленной магистрали или масленного канала. Охлаждается двигатель засчëт оребрения головки и цилиндра оно воздушное. Фильтр масла стоит за колоколом сцепления там сетка 3на3см.диффузор твой дофени больше грязи. Шрус не для цепи, нужна графитовая смазка -специально для цепи. Стекло да не спорю, остальное бред какой-то и ненужный это мотор хонда каб там ничего ненада добавлять, учился мат часть, Удачи

@@user-ky2kr9do8r всю мат часть я еще 15 лет назад выучил, а ты судя по комментарию еще на начальном уровне познания техники

@@MeHaN72 ну если такому срок познание то без один у меня мотоцикл а у вас морд и ремонтом с1998 года , и не ссы мне уши , я за вас недоблошерок устал , спасибо за клапана, метки даже не выставил, +обойма генератора метка, . Я,, я, а по факту, культура не совпадает, не рассказуй сказки для детей. умник

@@MeHaN72 15оет назад ума недодали, хрень снимать не надо . Куни мот или авто хотя и там накосячишь

Мерить температуру цилиндра или головки нет ни кого смысла, вот здесь про это говорил 14:16, вы наверно видео на перемотке смотрели, нужно мерить температуру масла.

Если вы внимательно смотрели, то должны были услышать что я здесь говорил 6:42 масло профильтрованное, в том числе и от фрикционной дисперсии, если сомневаетесь, то рекомендую вам изучить конструкцию АКПП, там масленый насос забирает масло через фетровый фильтр подобный тому через что я фильтровал свое масло (на старых моделях АКПП и вовсе были сетчатые фильтры), а фрикционных дисков там в разы больше чем на альфе, при этом очень чувствительный к загрязнению гидроблок с прецизионными клапанами и куча шестерней и подшипников и сервоприводов и тд и тп, все это живет без проблем, хотя масло там нужно менять каждые 60 тыс. км. Что касаемо экономии, я не кого не отговариваю менять масло, если есть финансовая возможность меняйте хоть каждые 500 км, я всего лишь дал рекомендации которые помогут увеличить интервал замены масла без вреда для двигателя и экономия от этого существенная. За сезон я накатал 5000 км. и если бы я тупо менял масло каждые 500 км. только из за того что в нем мусор накапливается, то Альфа бы мне обходилась в обслуживании дороже чем мой крайслер 300с c двигателем V6, а пиво я не пью и вам не советую.

Измеряется температура в нижней точки картера, в котором находится масло, алюминий обладает хорошей теплопроводностью и по этому погрешность в показаниях не значительная, максимум 2-3 градуса.

Это смотря у кого какая Альфа, они у нас все разные, разная кубатура, разные звезды, передаточное число 4-й передачи тоже может отличатся, да и вес у нас самих тоже разный. У меня Альфа 110 куб. звезды 15/40 до установки ветряка с комфортом можно было ехать 60-70, с ветряком теперь 70-80 стабильно, при это двигатель не напрягается, полностью отсутствует вибрация, обороты 6000 - 7000 и ручка газа процентов на 70

Даг я же об этом и говорю, что показания не корректные из за обдува ветром и мерить лучше температуру масла, смотрите видео внимательней, там все подробно разжевана.

@@MeHaN72 Я отзыв написал раньше чем твой видос досмотрел извиняюсь,просто хочу купить шторм кросс мопед индиго думаю не устарели ли они, напиши что думаешь у них просто ценник к сотке.

@@RomanSheremet ну в общем аппарат интересный, как там в техническом плане и ходовые качества не скажу, не чинил, ни ездил, но в целом думаю подойдет для города, деревни и для не больших перегонов по трассе но только не на грязевой резине конечно. Для бездорожья (грибы, ягоды, рыбалка и т.д.) не самый подходящий вариант из за обилия пластика и маленького диаметра колес, здесь лучше подойдет что нибудь утилитарное типа Альфы. При выборе мопеда в первую очередь нужно определится для чего он вам нужен, если для выполнения каких то задач, то четка сформулируйте их для себя и определитесь что лучше подойдет, если просто для души, то берите что вам больше нравится и конечно подходит по стоимости и пусть просто радует глаз и дарит эмоции.

@@MeHaN72 Спасибо.Думаю возьму шторм индиго посмотрите у него колёса большие мне и по лесу и по асфальту надо ездить будет меня смущает топливный бак мне кажется надо было его по больше сделать,как считаете?

@@RomanSheremet ну да у него колеса тоже на 17 как и у альфы. Бак 8 литров, думаю достаточно для него будет, у меня на 10 литров, заправлю до полного и забываю на две три недели, бензин просто нюхает, ну если что в запас с собой всегда можно еще взять.

Защита двигателя от грязи ни для эстетики нужна, а как раз для того чтобы из за забитых грязью ребер охлаждения он не перегревался, если кататься исключительно по асфальту то брызговик не нужен, но на грязных грунтовках он необходим.

Такое решение имеет ряд недостатков, если датчик находится на уровне щупа, то на работающем двигателе он будет мерить не температуру масла, а температуру смеси из масленого тумана и картерных газов, отпускать датчик нужно ниже щупа, это во первых, во вторых не известно из кого материала китайцы сделали изоляцию провода и не раскиснет ли она от масла, перед установкой это надо проверить, в третьих он просто постоянно будет мешаться при проверке уровня масла. Лучше сделать как у меня, датчик занял свое отдельное место и не чему не мешает и дырявить ни чего не надо, показания тоже корректные и стабильные, не меняются при обдуве ветром на трассе и после остановке двигателя, в общем все это есть на видео.

@@MeHaN72 возможно так и есть,но твой способ скорей меряет температуру обдуваемого картера,-хотя это близко к температуре масла

Провод изоляции датчика от масла не раскиснет, у меня уже он 3 года в масле находится, и с ним всё в порядке! ПРОВЕРЕНО! А чтобы провод не мешал, когда вы выкручиваете или закручиваете маслощуп, установите на провод 2-х контактный разьём, рядом со щупом.

@@gonduras.-25 я не говорю что он обязательно раскиснет, производители разные, материалы изоляции разные у всех, просто перед установкой надо обязательно проверить поместив провод в масло на несколько часов и убедится что с ним все норм, если нет то не повезло, надо будет опять покупать датчик уже другой фирмы и снова проверять. Плюс к этому замарочки с разъемам, его надо купить, установить и постоянно раздергивать при проверке масла, проще сделать в картер, поставил и забыл. Ну тут конечно каждому свае, обе схемы рабочие.

@@_.-art-._ на видео видно, что показания датчика не изменяются после остановки больше чем на 1 градус, значит показания корректные и не зависят от обдува картера ветром т.к. концевик датчика расположен не на поверхности, а внутри сверловки картера.

Вы про какое отверстие спрашиваете?

@@MeHaN72 куда вы датчик засунули

@@Vlastov не для чего не нужно, просто технологическое отверстие.

@@MeHaN72 от туда масло вытекать должно ?

@@Vlastov нет конечно, оно не сквозное

Двигатель на трассе не перегреется, это понятно, он перегревается в сложных условиях при движении на маленькой скорости, например на бездорожье или в городских пробках когда жарко перегревается довольно быстро, здесь датчик температуры масла сильно выручает, когда температура превышает 95 градусов я останавливаюсь и остужаю двигатель. Про очистку масла речь идет на период обкатки когда менять его надо не реже чем через 500 км по причине его загрязнения продуктами износа, если покупать 1л. масла на каждые 500 км для вас норм. то покупайте, я же ни кого не отговариваю, а всего лишь показываю как делаю я.

@@MeHaN72 ну с маслами это дело личное. Каждому свое. При нормальной топливной смеси движок в 35ти градусную жару, по пробкам по городу гружоный двумя мешками шпаклевки и я 95кг никаких перегревов. Я имел тот двигатель и в хвост и в гриву! Очень выносливый! Китайцы прям красавцы, что с3.14здили у японцев этот двигун)

У меня была дельта а не альфа. На канале есть обзор даже) Мопед красавчик!

Не не, так не надо делать, он ниже картера торчать будет, в лесу при первом же переезде через поваленное дерево отломится

На случай дождя у меня всегда с собой плотный прозрачный пакет, который я одеваю на всю приборку и не каких проблем не возникает.

Тоже хороший вариант 👍

www.youtube.com/@FilimonFil у этого парня пробег 42 тык, емнип. там ломалось всё, кроме двигателя. вообще по разным видеообзорам от разных влогеров у меня сложилось впечатление что двигатель как раз таки ресурсный, там всё остальное говно.

Посмотрите видео с канала димас ттр там человек без проблем проезал на альфе 76т км и еще гоняет, так что жто все байки. Можно альфу и за 5 тысяч убить

Не понял ваш вопрос, куда какие метры?

извиняюсь, мм сколько, просто на озоне разная есть​@@MeHaN72

@@user-wm1fm8in1y дак что вы из нее делать то хотите, исходя из этого и берите тот размер который вам нужен, на озоне размеры ведь указаны, не понимаю в чем проблема.

Да из Тюмени

Вы мне уже писали про магнитик, вещь полезная но не панацея, т.к. в масле не только металлические примеси но и алюминиевая пудра и фрикционная пыль от дисков сцепления, удалить которые можно только путем замены масла или его фильтрованием.

Спасибо, но для целого производства только грамотности не достаточно.

Ничего не понятно. Какие советы вредные? Что в них вредного? Если хотите что то написать то конкретизируйте и аргументируйте пожалуйста, иначе комментарий теряет всякий смысл, он просто не кому не нужен. Если хотите просто нагадить автору, то тогда вредным является ваш комментарий, а не мои советы.