Это не видео, а целая исследовательская работа! Лайк однозначно!!

Уважаемый автор! Спасибо за материал, очень интересно. Возникли два комментария: 1. Попробовать сделать горячий обжув, а не холодный 2. После слайсинга файл содержит простой текстовый формат, его можно редактировать в текстовом редакторе. Можно объединить куски двух файлов, созданных в cura с разными настройками (это колхозный метод) Видео давнишнее, надеюсь, для автора эта тема не потеряла актуальность

Очень познавательно! Спасибо за проделанную работу)

Уважаемый, не страдайте разглаживанием. Как не разглаживай, не будет идеально ровной поверхности. Самый банальный вариант - обработка дехлорметаном. Растворяет PETG, только в путь. Нужно правильно применить. Шлифовать PETG не стоит. Он только ворсится в отличие от АБС. Перегревать любой пластик бессмысленно. Только качества свои потеряет.

20:39 Сделай 2 варианта с разглаживанием и без. Получиться 2 G-Coda файла. Открой оба файла в текстовом редакторе и найди команду перехода на следующий слой (Высота где заканчивается необходимость разглаживания) в Файле с разглаживанием удали конец файла, а в файле где разглаживания нет удали начало файла и объедини Эти файлы в один третий файл Получиш Желаемое.

Sid you are mastering the 3D printer, some nice repairs well done!

Весьма познавательно, спасибо.

Респект за старания! Неплохие глазки получились.

Спасибо за видео

Печатаю PETG на стекле и лаке для волос. Пока стол горячий деталь держится. Когда остыл , то ее даже отрывать не надо. Она при остывании сама отлипает

Давно ждал такого видео

Теоретически можно прослайсить деталь с настройками для стекла, а потом отдельно прослайсить для резьбы, и потом отредактировать G-codе, найти место где переходит с стекла на резьбу и взять часть со кода что для резьбы) Должно сработать, а вот как конуса и нависающие поверхности одновременно со стеклом печатать хз. А так очень круто, очень информативные видео по 3д печати. Повезло нам что ты занялся 3д принтером. У меня мотивация появилась перестроить свой фанерный пруса ай3, делаю почти полностью металический H-bot, со сварным каркасом из профильной трубы. Получается очень пока что круто.

Опыты достойны просмотра, молодец автор! а про разные настройки для печати одной детали, используй программу simpliFy3D, она может разделять печать на процессы, и каждому процессу можно присвоить разные настройки печати. Т.е. скажем до 10 слоя печатаешь с высокой переэкструзией пластика и слоем в 0.1мм, а с 11 слоя уже второй процесс, с настройками для печати резьбы. Или в Cura3D если работаешь, то там можно через плагин как-то извернуться, но я предпочитаю печатать сложные детали с разными настройками в simpli, а обычно больше в Cure. или раздели детали на две и потом склеишь.

Это идеальный способ идеально настроить заполнение для пластиков, чтобы повышать прочность

В куре есть кастом поддержки - ставите ее, в свойствах не поддержка, а изменить свойства на пересечении и меняете для части модели свойства. Или можно на определенном слое изменить свойства в настройках, но надо искать как - не пользуюсь. Диоптр этот я бы печатал из двух половин - резьба и тонкая юбка привалочная (резьбой вверх) и отдельно сам колпачек - в нормальной ориентации с максимальной толщиной слоя. А потом дихлометаном склеить) Как вариант - резьбу и юбку печатать, и по 2 слоя печатать купол и склеивать ДХМом. Матовость из-за воздуха - чем меньше слоев, тем меньше матовость, от этого правила не уйти. Есть режим вазы - непрерывной спиралью печатает. В таком режиме после обработки ксилолом из сбс получается реально стеклоподобные экземпляры ukposts.info/have/v-deo/q6WQoWuxjW-j13U.html

Классный видос лайк 👍👍

Держит обычное стекло большие температуры, из него лобовые стёкло для авто гнут, главное греть плавно и равномерно всю поверхность т.к. довольно большой коэффициент температурного расширения-это кстати ключевые слова для изучения темы. Верхнее стекло сделай размером чуть больше своей детали, и плавно грей максимально толстым соплом фена, постоянно водя по всей поверхности, или как вариант нагрей на электроплите. Ещё попробуй рефлёную сторону просто залить, например эпоксидной смолой, она бывает для декора абсолютно прозрачная, это должно выровнять поверхность и значительно снизить преломление.

Доктор СИД в деле 😃 спасибо за видео-диссертацию!

Привет. В куре (смотрю версию 4.5) можно добавить Support Blocker на стол (самая нижняя кнопка в панели управления). Добавится кубик, у него изменяешь размеры и положение (перекрываешь им область своей модели, где нужно сделать особенные настройки). Потом выбираешь Per Model Settings у этого кубика (вторая кнопка снизу на панели), и там выбираешь Modify settings for overlaps. И сможешь спокойно напечатать резьбу с настройками, отличающимися от самой линзы :) Крутое видео, спасибо!

Есть три варианта как печатать разными настройками. 1. Использовать переключение некоторых параметров по слоям (так умеет кура) 2. Использовать prusaSlicer (там можно использовать зональные настройки) 3. Разделить деталь на две, будто у принтера два экструдера. И печатать, якобы разными пластиками. Дополнительно используя башню отката для нормализации смены настроек и температур. Третий способ немного запарный, но самый простой, стабильный и лучший

Потрясающее упорство и целеустремлённость)) Спасибо за такой подход) никогда бы не подумал что на 3д принтере можно добиться такой прозрачности. По существу вопроса хочу добавить, что возможности менять настройки в зависимости от слоя места в куре есть "расширения" -> "пост-обработка" . Также есть мысль что разглаживать модель может получиться при помощи дихлорметана, там конечно есть свои нюансы.

доброго времени суток, PETG неплохо разглаживает ДХЭ, исследования прозрачности не проводил, но баня дает неплохой результат по гладкости после наждачки, и также PETG очень неплохо клеится ДХЭ, резьбу можно приклеивать к прозрачной детали. по ШИМ надо повесить на вентилятор электролитичесский конденсатор, перестанет противно пищать и будет лучше стартовать, емкость выбирается экспериментально, у меня на 2 вентилятора около 470мкф стоит, после установки в профиле нужно также подобрать минимальные проценты с которых вентилятор стартует.

Если именно в куре сделать разные настройки, то как вариант можно попробовать сделать 2 проекта, линзу и резьбу отдельно, выставить печать в одно место но у резбы уровень стола поднять на толщину линзы, и сразу после печати линзы запустить резьбу.

Я печатал из PET резьбу с шагом 0.5 мм, вполне достойно получилось. Это был переходник для CS объектива промышленной камеры.

для сглаживания попробуйте трихлорметаном или дихлорметаном обработать петг.

какие подшипники стоят на принтере ? тихо работает или чем смазываешь

А профилем для Cura не поделишься, что бы было от чего отталкиваться?

Доброго времени суток, для печати прозрачных изделий порекомендовал бы использовать SBS пластик. Тут при печати так же важен немного увеличенный поток. И весь секрет кроется в финальной хим. обработке сольвентом. Обычной кистью, тонким слоем. Но стоит учитывать, что этот материал не так химически стоек к химическим веществам, как Pet-g. А посему для вашей цели, использования как глазок в токарном станке, не совсем подходит. Для других же целей отличный вариант. Но есть ещё один подводный камень про который не стоит забывать, это запах от сольвента. Да, деталь надо будет промыть и "проветрить" Удачи в Ваших экспериментах!

Может стоить попробовать разные пластики для прозрачной части и для резьбы?

В куре можно скрипт с изменением настроек со срабатыванием по высоте или по номеру слоя сделать, в разделе "постобработка - редактировать gcode". Можно прозрачный цилиндр печатать с разглаживаем, с оптимальными для прозрачности настройками, а со слоя резьбы, сделать оптимальные настройки для печати резьбы. Обработку для увеличения прозрачности можно выполнить дихлорэтаном/дихлорметаном.

Можно сделать чтобы нижняя часть печаталась с переэкструзией, а резьба с 100% потоком. У меня кура 4.4.1 Наверху слева выбираем "Расширения"-"Изменить G-код". Там не нужно навыков програмирования, только звучит страшно. =) Добавить скрипт- выбираем "Change at Z...", то есть изменить характеристики на высоте. Нужные строки: *Trigger - уровень срабатвания в мм или в количестве слоев (мне удобнее в слоях, их можно точно узнать на пред.просмотре) *Behavior - работает этот скрипт несколько слоёв или всю оставшуюся печать, ставим Keep value *Change Flow Rate - галочку и в открывшемся окне ставим нужный нам поток. Остается проблема соплей от начальной части печати. Можно попробовать добавить скрипт с паузой, чтобы стол выезжал вперед, руками убрать сопли и продолжить печать.

В плане Change At Z стоит попробовать Idea Maker. У этого слайсера сложность в том, что часть терминов по-другому называется. А так - очень хороший слайсер, там идет деление на профили принтеров, материалов, проектов. Настраивать его немного муторно, но за то это легко переносить в разные проекты. Насчет разглаживания - возможно его там нет, надо уточнять.

А если над огнём подержать секунду прозрачность улучшится? С оргстеклом это работает.

Мы когда эти стеклышки делали. Отрезали из стекла либо пластика какого нить. И вытачивали курпус с резьбой и посадкой для этого стекла и клеили на эпоксидку. В итоге у нас прозрачность+ нормальный корпус

Серьёзная работа. В своё время для выравнивания поверхности, чтобы получить у неё идеальную шероховатость я использовал муравьиную кислоту, это гораздо дешевле "фирменной" химии.

На 20:15 , есть такая возможность, разбить настройки на разные режимы на одной детале. В программе simplify

В симплифай 3д можно изменять настройки в зависимости от высоты

Если наложить другую деталь то на пересечении можно изменить все параметры печати. Посмотри у сергея Ирбиса одно из последних видео есть

На каком принтере это печатали? Обзор есть на Вашем канале этого принтера?

Отличный обзор! Еще можно проверить параллельность плоскости отверстия сопла к столу. Если сопло под углом, то дорожки будут немного шероховаты.

Вы сверху феном прогревали и это дало прозрачность. А что мешает взять второй кусок стекла, смазать клеем 3д, положить сверху и нагреть феном?

Немного порыскал по интернету и нашёл более вменяемый, на мой взгляд, вариант получения прозрачной ревизии в пробках из данного видео. Есть замечательные PET бутылки (любая бутилированная вода). Схема следующая - кроим бутылку из PET, натягиваем выкройку на ровную поверхность, греем строительным феном. Бутылка при нагревании ведёт себя, как термоусадочная трубка для изоляции проводов. За счёт натяжения становится абсолютно плоской. Вырезаем из неё элементы нужной формы. Далее магия. Я например в Cura слегка разочарован. Результат иногда просто поражает воображение - в худшем своём проявлении. Отстроил профили для пластиков в ideaMaker. Это слайсер от японцев, прямой аналог Simplify 3D, только на русском. Все навороты включая разглаживание и к тому же абсолютно бесплатный. Прост в освоении. Проектируем деталь таким образом, чтобы можно было вложить плоский вкладыш из вырезанного вкладыша PET. Закидываем деталь в слайсер, ставим паузу на нужном слое для установки вкладыша. Далее дело техники - печатаем, на паузе голова отъезжает в сторону, устанавливаем вкладыш, жмём кнопку и печатаем дальше. На выходе монолитная деталь целиком и полностью из PET c идеальной прозрачной ревизией. Профит!

Simplify3D юзаю уже лет 5-6, отличная прога, всё есть

Здравствуйте. У вас есть видео по на стройке кура как там настроить откаты сам плохо понимаю. Проблема в том что при печатей при переходе с одной части детали на другую появляются сопли и как это исправить не понимаю. Если ставлю больше откат то при переходе начинает печатать не сразу так как с сопла пластик подается не сразу. (Думаю объяснил проблему как смог)

Что за плагин Ченч ендзи?? Сделаеш обзор?

печатаю на стекле толщиной в 1мм...ни разу еще за пол года не треснуло О_о в качестве "клея" использую концентрированную сахарную водичку. Это лучше любого клея. Достаточно капнуть после печати на стол водички со шприца и деталь через минуту у тебя в руках, без деформаций, с идеально гладким основанием и не надо шпателе отдирать. Печатаю на температуре от 60 до 100 градусов (в зависимости от пластика и высоты детали). Максимальная высота на этих параметрах была 110мм, ничего ни разу не сорвало.

Привет! Офигенный опыт, спасибо. Мои мысли: разглаживание наверное не очень целесообразно, так как гладит он только последний слой, а все что под ним остаётся как при обычной печати. Или он каждый слой гладит? Если делать разглаживание, то думается, что лучше делать его концентрично, чтобы точка нагрева двигалась непрерывно и в одном направлении. По поводу мутности, попробуй, на подаче прутика, смазывать его касторовым маслом. Делается так: берёшь кусочек паралона, протыкаешь его прутком и смачиваешь его маслом слегка. Про печать с разными настройками. Можно сделать проще. При печати, на ходу, можно на принтере изменять коэффициент экструзии. Допечатал прозрачную часть, взял убавил экструзию и пусть дальше печатает резьбу.

Задние фонари можно таким пластиком напечатать ?)

В Cura можно переопределять настройки с помощью блокировщика поддержек.

Я пытался из PC напечатать прозрачный плафон в авто, задачка та еще. Настолько сильно не заморачивался. Вот думаю, может проще мастер модели или сразу формы (из еластана, например) для отливки пластика печатать?

Чтобы так сильно не прилипало надо увеличить немного z-offset. Печатаю petg на чистое зеркало и никогда ни чем не мажу. Главное не переборщить, иначе начнет отлипать раньше времени. А чтобы увеличить прозрачность, можно обработать дихлорметаном( он же клей для пластмассы в радио магазине или в магазине электрики можно взять) или дихлорэтаном если найдете.

еееее вы напечатали круговой обдув головки 😋

Можно сделать G-code для каждой из частей по отдельности, а затем из первой модели убрать финальный g-code, из второй - убрать начальный, и склеить обе части, между ними прописав переустановку 0 по оси z.

для пэтг купи дихлорметан. С верхней стороны шприцом накапываешь - он в капилляры между полосками сам втягивается и сразу прозрачнее становится. Потом он растворяет пластик, а испаряется уже медленно - за счет диффузии сквозь пластик, поэтому все поры усаживаются и после высыхания прозрачность сохраняется. А верхнюю поверхность можно тем же стеклом разглаживать или полированной металлической болванкой, только придумать чем нагревать удобнее и разделительный слой - тот же 3д клей (но я не знаю зачем его люди покупают, когда на свете есть бф-2).

Поделюсь своим опытом с petg, не ставил требований к прозрачности, печатал на принтере original prusa mk3, намазывал стол (там был такой сменный лист) обычным канцелярским клеем, ака "glue stick", или клеевой карандаш (похож на твердый дезодорант). Визуально первый слой был весьма гладкий, и отклеивалось от стола очень просто, да и смывать этот клей можно просто водой. У тебя промелькнула температура 238, это по-моему маловато, я валил на 243. Вообщем попробуй обычный твердый канцелярский клей для печати petg.

В симплифай хоть на каждый слой свою высоту ставь. Можно менять все вообще. Указываешь какому процессу с какой высоты стартовать и на какой заканчивать. А в настройках процессов уже можно что угодно делать. Можно например поддержки печатать соплом 0.3 при том что сопло реально стоит, к примеру, 0.5. Нужно подбирать. Можно добиться чтобы они легко отделялись. Можно, к примеру, печатать наружние стенки 0.05 слоем а заполнение 0.2. Так что изучите этот слайсер. Очень поможет.

при использовании фена защищайте алюминиевым скотчем части которые ненужно нагревать. скажем грани кромки тонкие части. насчет скотча каптонового незнаю может тоже подойдет . но алюминий еще распределяет температуру и отражает тепло

На каптоновый скотч хорошая адгезия и поверхность зеркальная получается.

В CURA тоже есть система печати разных настроек, загружаешь пластинку, потом трубу с резьбой, выбираешь деталь одну и слева будет иконка с 4мя изображениями имитации детали, выбираешь его и нажимаешь сетингс, выставляешь те настройки которые необходимы к этой детали, выбираешь другую деталь и делаешь то что актуально для нее, печатаешь

если можно ставить на паузу и продолжать. то думаю можно делать в три этапа. разделить саму выпуклую линзу и резьбу и добавить отдельно вогнутую опору для лизы чтобы нарастить на линзе резьбу - сперва печатаем выпуклую линзу с ушками для крепления на вогнутой опоре. - затем печатаем вогнутую опору с упорами для ушей линзы. - на эту опору закрепляем линзу прямой стороной вверх, и на нем приращиваем резьбу.

Ты можешь сделать две отдельные модели для стекла и резьбы. Вторую сделать со смещением в количество слоев первой в настройках. Потом взять gкод от первой и второй модели и склеить в один файл, удалив начальный и конечный участок, где идет инициализация печати. Gкод очень простой, ты сразу увидишь где.

👍👍👍

А стёкла для фар печатать реально ?

Посмотрите про "запекание" готовых деталей из PETG в мелкой соли. Получаются монолитные детали, может получится сделать прозрачные глазки.

Z-offset можно кстати прям во время печати с корректировать. На пару шагов крутануть за вал мотора оси z.

Не переходите на симплифай, он жутко устарел и уже давно не предоставляет возможностей, которые предоставляют кура или прюшаслайсер. Переопределить в куре параметры для разных частей модели можно с помощью per model settings: ukposts.info/have/v-deo/oYWgo5qta6yStZs.html

Привет SID. Слушай ты хоть ночью спишь? Наверное даже во сне 3Д принтэр настраиваеш. За этот Карантин совсем нашего старого SID-а потеряем. Мне кажется тебе надо пару дней от печатания отдохнуть. Потом может даже лучше будет всё получатся. С новыми силами и свежей головой. А если посмотреть что ты совсем недавно приобрёл Принтэр, ты уже не плохо его познал. Даже резьбу уже печатаеш. Респект. Удачи тебе и здоровья. С.у.Денис.

делаешь два Ж-кода и копируешь из одного в другой с нужного слоя заменяя

19.00 пробуйте перед печатью стекло промазать клеем БФ-2 с спиртом. Во время печати держит деталь, а после остывания - отвалится или отдирается достаточно легко

Заболел и не лечишься ) Я говорил, что это сильно заразная штука ))) Стеклу побоку на то до какой температуры его нагревать. Но оно сильно критично не любит локальных перепадов температуры. Если стекло все равномерно нагревается, то ничего не произойдет. Если по центру нагревается, а края холодные - Тузик так грелку не рвет, как стекло температурные перепады. Сам на это напоролся. Так что стекло не должно выступать за пределы области интесивного нагрева стола. До 50-60 градусов это не страшно. Может по краям и свисать над столом, Больше 90 (это уже мой опыт), толлько в зоне нагрева. Я использую сейчас от всяких сканеров/мфу стекла. Была возможность разжиться такими стеклами.

в симплифи можно печатать деталь с разными настройками по высоте

То что вентилятор иногда встаёт - может быть проблема в подшипнике, а именно в том что его пора смазать. Было такое на компе - вентилятор на задней стенке корпуса сначала включался вместе с компьютером, а потом останавливался через минуту и больше не крутился. Разобрал вентилятор - промыл обезжиркой и смазал селеновым аэрозолем, пока работает.

Когда мне нужно сделать прозрачную деталь я печатаю её с 1-2 периметрами и заполнениям gyroid в 4-7% после чего сверлю небольшое отверстие и заливаю в деталь эпоксидную смолу... в конечном итоге я получаю прочную деталь с довольно высокой прозрачностью >75%... Хочу сразу заметить я использую прозрачный PLA пластик и он имеет почти такой же коэффициент преломления как и у самой эпоксидки и поэтому напечатанные детали как-бы почти не видны внутри эпоксидки... не знаю прокатит ли такая фигня с PET-пластиком но думаю стоит попробовать...

отличное видево! Трудный материал. а что, если печатать делать составную, под склейку, а окошко взять готовое, из стекла. Будет и корпус модный и окно кристальное.

Я не специалист в куре , но знаю что есть возможность печатать одну и туже модель с разными настройками (можно печатать и две модели каждая со своими настройками). эта функция находится слева называется "Параметры модели" + плагин "Custom Supports" . вместо плагина можно использовать любую модельку стл куба . - вкратце : наложить на модель глазка модель квадрата или "Custom Supports" и далее в "Параметры модели" - выбрать "изменить настройки для другой модели" и вот уже там можно добавлять те пункты которые хотите изменить...

В симплифай 3д ты можешь создать 2 процесс - с разными параметрами. Хоть с разной высотой слоя. Хоть с заполнением одну часть а вторую без.. загуглите симплифай 3д процессы... я лично церез процессы делаю печать маленьких деталей последовательно... каждая деталь - свой процесс... запускаю сразу 20 деталей, он их печатает по очереди с начала и до конца каждую а не все сразу по одному слою... ну или разные высоты слоя через процессы задаю. Как в твоей моделе глазка - верхние слои с малым радиусом кривизны - можно было бы сделать очень малую высоту слоя чтобы не было алиасинга

petg хорошо липнет к стеклу на plastik71 просто жидкий, наношу кисточкой на холодный стол и через пару минут начинаю печать, деталь держится очень хорошо и при остывании сама отлипает также

Может, где-то в ролике было, промотал. Не проще ли, если нужно, печатать из любого удобного пластика, делать форму из силикона и лить прозрачной эпоксидкой с нужными характеристиками?

Не знаю как в Куре (не пользуюсь ей), но в симплифай можно разделить печать детали на несколько процессов и в каждый процесс настроить как тебе нужно. По идее в куре тоже такое возможно, но не знаю.

А что если распечатать стекло на фару например? И отполировать его - уйдут эти линии от слоев? Я не шарю в печати,только в машинах,по этому и спрашиваю!

Там же через плагин можно делать лиьо через блокнот редактировать gкод на определеном уровне

Отключить разглаживание на резьбе просто. Слайсеру говорим слить в файл G-коды, первый файл с разглаживанием, второй с той же модели без разглаживания, потом в текстовом редакторе отрезаем до нужного слоя с разгляживанием а далее прилепываем по копировать/вставить из файла без разглаживания G-коды создающие слои с резьбой. G-коды это же просто текстовые команды вида "встань на Х/У/Z и выдави Ж экструдером" точнее тут они вообще как-то так: Встать на Z=NNN Перемещаться на X=NNN, Y=NNN, давить E=MMM Перемещаться на X=NNN, Y=NNN, давить E=MMM ... ... ... В общем открой файлы с G-кодами всё увидишь сам.

Стекло тонкое и ровное можно взять с убитого МФУ или сканера.

Чтобы печатать разными настройками одну модель можно нарезать 2 е детали получить два джи кода потом объеденить их в один, геморойно сложно но можно.

Наверно, надо как-то прогревать поверхность во время печати... Интересно насколько хорошо будет преломлять свет оптическая призма, напечатанная таким способом

Я бы однозначно печатал отдельно крепежный элемент и глазок. Вижу 2 варианта: склеивать дихлорэтаном (проверено - с petg работает) или делать заранее фаску и сваривать 3д ручкой этим же пластиком (тоже пробовал - отлично получается)

Заметил что чистым ПЛА и Пет-Г печатать намного проще- проще добиться качественной печати. А что если деталь из Пет-Г попробовать запечь в Соли или в Соде с помощью духовки?

А что за пластик?? Кто производитель??

Что бы сделать две разные делали вместе? Это можно сделать положив одну деталь на стол в куре, а другую над ней в другом проекте, но что бы верхняя координата Z нижней детали совпадала с нижней координатой Z верхней детали и X0 Y0 у обоих. Генерируеш G код в обоих проектах и потом в блокноте объединяеш две программы, одну под другой. Я так делаю на фрезерном ЧПУ. Возможно придется на первой программе убрать некоторые G коды отвечающие за конец программы. Удачи, будит интересно посмотреть))

👍👍👍👍👍👍

Пруша слайсер умеет разглаживать верхнюю плоскость из коробки. Есть модификаторы по высоте. Если надо особенно изголиться, то можно сделать вторую модель как модификатор. Рекомендую :)

Можно сделать микс из двух файлов GCODE, в обычном блокноте. Ориентироваться чисто по слоям. Слои в файле подписываются.

А если проточить шершавую поверхность на токарном очень острым резцом перед зафениванием? Или прошлифовать/притереть с абразивом и заполировать? Понимаю, что хочется получить результат сразу, но станины из чугуна, например, тоже фрезеруют и шлифуют местами после литья... Для изменения настроек в процессе печати сгенерируйте 2 gcode файла и сделайте франкенштейна в текстовом редакторе :)

Извиняюсь, но, такие настройки есть, на двухэкструдерном принтере, резбу одним, а гладкую часть другим, и настройки можно задать под каждый отдельно

В Cura все есть, и плагины не нужны. Добавь в печать вторую модель в виде цилиндра для зоны прозрачности. Потом поменяй тип этой модели на настроечную (нижняя кнопка слева, там где переместить, повернуть и т.п.). Проставь галочками настройки какие нужно для прозрачности, и задай их. Потом выдели обе модели и в меню по правой кнопке мыши выбери их объединить. Подробно этот метод можешь поглядеть у Дмитрия Соркина в видосе про печать сеток.

Неплохой эксперимент! Я сам ещё не пробовал печатать прозрачные детали, но, в этом ролике всё предельно ясно. У меня, вопрос другого характера. Смотрю, ты один из немногих, создаёшь (полноценную) резьбу. Вот по ней у меня вопрос. При выборе размера резьбы, в программе есть не все размеры, например мне нужна 64х3 а есть только 64х4 и 6 т. е. нужен шаг 3. Заходил в настройки, добавлял нужный размер, но он не появляется. Что делать, как быть?

Странно, что нависающие детали у вас не получаются. Печатаю петг от фдпласт, ничего не скатывается до 45 градусов точно.

какой фирмы пластик ?

10:10 - для таких деталей можно менять поток по слоям. Вроде в Куре есть (в скриптах добавляется, Change on layer, что-то такое). Прозрачность конечно классная! Когда-нибудь мне тоже надо будет такое печатать. В принципе, если внутри нет дефектов, верхний слой можно каким-то лаком покрыть. Акрил можно попробовать. Кстати, ведь поток можно для периметров ставить другой. Наверно можно так подобрать, что это будет компенсировать вытекание при заполнении внутренней части. Но сам не пробовал.

Возьми текстовый фаил кода, и подмени часть программы. на кнкретном слое. только смотри чтобы величина(высота текущая) слоя совпадала чтобы начал печать с корректного слоя, но самдальнейши код не имеет значения какой будет. главное по высоте подогнать