Спасибо за высокую оценку моих скромных потуг.....

Благодарю за столь высокую оценку моего скромного труда!

Купил гранту с салона отьездил на на акуме Актей 7 лет ,потом поменял акум потому ,что зимой перестал тянуть температуры зимой до 20-25

Благодарю Вас за фидбек.

Благодарю Вас за слово доброе. И не унывайте, смотрите на жизнь с оптимизмом! В наше тяжелое время это всё, что остаётся....

😅Ну человееек, во насоветовал. Если аккумулятор не обслуживаемый, выкень его через 4года. У меня аккумулятору 13 лет как и машине, ни разу не заряжал только протирал от грязи. Я сам от этого срока в шоке, и досих пор работает. Год выпуска 2011год. Всем желаю таких аккумуляторов (и не скажешь,что выкинуть не жалко, потому что ощенама жалко) такое качество сейчас не купишь.

@@user-eh1rv7ft2lПоздравляю, Вам повезло, а я не любитель стоять 31-го декабря, в 23:15, при температуре около нуля, под дождём возле заглохшей машины и выслушивать по телефону вопросы друзей " Ну где вы, когда будете? Мы уже старый провожаем!"

Спасибо!

Вы знаете, в то время "Варта" ещё таки был "ВАРТА", а не тот халоймес, что сегодня!

У меня на Тойоте варту приходилось покупать, с пометкой «Азия» тяжело было другие найти тогда. Приходилось раз в 3 года покупать новый! А вот найденный впоследствие обычный отечественный аккумулятор проработал 5 лет и жив до сих пор!

Киа сид 2011г. прослужил 10 лет, за всё время раза 2 дозаряжал и один раз в ноль садил, последней зимой тоже вяло крутить стал, пришлось купить новый, а этот на лето.

Дякую, Сергію за високу оцінку! Буду й надалі намагатися робити усе від мене залежне аби мої підписники були задоволені. Хай щастить!

Я бы снял - зарядил и перед тем как поставть, тоже бы на зарядку ставил. В любом случае не помешает.

@@user-lh1gk8jg5b Если на машине, то наверное в автоматическом режиме на 14, про неснимание с машины, это я имел в виду что много может сброситься и в каких то случаях придется искать код на магнитолу и потому оптимальный вариант не снимая. С другой стороны ток в 16в как пишут может повредить новым аккумуляторам с са/са технологией как где то вычитал не говоря уже про электронику авто. Поставил на ночь акум заряжаться вымпелов в авторежиме током 14 и он за ночь не набрал емкость, попробовал 16-ю и сразу все ок, залез на сайт тюмени, там в рекомендациях ток 16. Такие дела.

@@alexanderderbilov8282 Не путайте ток и напряжение. Ток это амперы - А , а напряжение это вольты В или V. А то вы пишете про напряжение и тут же вставляете ток в 16В. Основной заряд идёт принапряжении 14,5-14,8В (ток может быть разный в зависимости от разряженности АКБ) и после того как АКБ получил всё, что мог взять при этом напряжении и падении тока до мин. значений это 0,25 или 0,5В, напряжение поднимают до 16В ( опять же при небольшом токе это амперы, без фанатизма, а то так и пластины осыпать можно) для дальнейшего заряда и перемешивания электролита, когда начинается выделение паров водорода и кислорода, часика на два. 16В особо не навредят АКБ, как уже писал только без фанатизма. Но бывают такие ситуации (автор упоминал про живой и не живой АКБ), когда и таким способом его не зарядить. Вам повезло у вас оказался более менее живой АКБ. Не совсем живой это когда в результате длительной эксплуатации на пластинах откладывается большое количество сульфата свинца, вместо нормального свинца как было изначально на новом, который в результате зарядки не получается разложить и вот тут применяют способ " качели" заряд - разряд, но это долго, неделю где то держать надо. Есть и другие способы оживления. Поэтому если вы следите за своими АКБ я всё таки советую приобрести этот приборчик Autool bt360. Он показывает внутреннее сопротивление, оставшуюся ёмкость и заряженность. Не пожалеете, особенно в осенне зимний период. Сделали замер и видете состояние вашего АКБ. Более точный замер надо делать со снятыми клеммами. Так я заряжаю вне автомобиля.

@@user-lh1gk8jg5b Да, я не корректно выразился, но смысла это не меняет, простоял аккумулятор на токе10% и менее и напряжении 14, а плотности как не было так и не было. За приборчик спасибо, нужно будет посмотреть видео по его работе

посмотрите ролики у Руслана К, у него про все аспекты зарядки рассказано, роликов многовато даже вот например ukposts.info/have/v-deo/pJt3jJCfjH6fs58.html

85-87м годах заряжал танковые 😉🤚

А я два дома выстроил своими руками и пруд выкопал достойный с нуля, это наверное потому, что в 85-87м никому ничего не заряжал, а делом занимался

​@@olegivah4384😮а зачем тебе пруд, ты бы лучше заряжал чёнить

Ж

@@user-cx1uj7pn1h О

тут не угадать, смысл в первоначальном поднятии напруги аккума, до чуть повышенного, чтоб при старте аккум помогал добавляя тока, а не сжирал имеющиеся 20 ампер, а после подзаряда вдвоём бодренько крутануть. Аккуму здоровому ресурс чуть убавит, в целом никак не просчитать на сколько. А вот если аккум подубитый и или замёрзший, начинается ускоренное разрушение - добиваем полутруп, так как ток на небольшой площади уже жгёт 20ю амперами малую площадь недозамёрзшую. Просчётам не поддаётся.

Это не пусковое устройство,называют так из за большого тока на зарядку,как и многие другие. Это для быстрой зарядки большим током до 20 ампер минут десять-двадцать,вреда аккууму не будет но машину завести можно. Только при заводе зарядное надо отсоединить. А при такой мощной зарядке клеммы тоже надо снять.

Panasonic Caos - 12 лет без какого-либо обслуживания.

А я за разведение политического срача сразу баню!

Привет в Кадиевку! Спасибо за "хороший русский язык". Очень долго учил. Говорят, что почти без акцента говорю....

Доброго дня, Сергію! Питань багато, починаю по-черзі, але щоб було зрозуміло усім з территорії колишньої радянської імперії перейду на російську.... И так: заряжать любой аккумулятор можно любым зарядным! Проблема лишь в том, что одного амперметра для контроля "правильности" заряда мало! Нужно кроме тока (Амперы) контролировать ещё и напряжение (Вольты). В современных зарядных управление зарядкой микропроцессорное и необходимые параметры тока и напряжения запрограмированны при производстве прибора. К Вашему же зарядному нужно ещё и вольтметр приобрести. Но это не удобно, контролировать напряжение придётся 4-5 раз в час дабы не нанести вред АКБ( особенно не очень новой АКБ). Не так уж дороги автоматические зарядные, тем более, что 6.5 А для большинства современных АКБ ёмкостью более 65 ампер\часов маловато. Ним , конечно, можно зарядить, но это будет дольше. Новый аккум зарядить старым зарядным можно, но следить за напряжением и не превышать примерно 14.8 V. Это долго, но надёжно и правильно будет. Теперь по машине: Напряжение 13.7 под нагрузкой это почти плохо, но терпимо. ( тут нужно ещё удостовериться в правильности показаний авометра. Мне приходилось проверять по 6-8 приборов перед покупкой с помощью прецизионного вольтметра, прежде чем я покупал новый. Для моей работы нужен прецизионный вольтметр, у меня есть ещё советский с точностью 0.002 % и я дважды в год носил его на калибровку и сертификацию...) а у "китайцев" с радиорынка разбег встречал до 0.9 вольта с тестовым!!!! Теперь по падению напруги: конкретно в какие точки Вы упирали щупы авометра при замере? И как подбрасывали дополнительный провод? Возможно окисление между проводом и наконечником. За что люблю старых "японцев": они при обжиме клемм на проводе ещё и контактной сваркой прихватывали провод к клемме. Сейчас, правда опустились до уровня безобразия остального мира... А сов автопром никогда, насколько я знаю,( ведь я много раз говорил, что не работал с ВАЗами- ГАЗами) не заморачивался качественным производством.... А когда мне приходилось помогать моим молодым работникам, у которых ещё были советские машины, я просто выбрасывал совдепский генератор и ставил японский. И все проблемы забывали.... Может задумаетесь?

Особенно повышается внутреннее сопротивление при осыпании активного вещества с пластин и закорачивания последних... Ага....

@@-TechChannel Я что-то написал про осыпание и закорачивание пластин? К твоему сведению, это уже фиасковый вариант развития событий. А в основном происходит уменьшение активной массы пластин из-за сульфатирующих процессов. И именно поэтому вн.сопротивление увеличивается. Кстати говоря, в современных батареях осыпание активной массы не приводит к закорачиванию пластин в большинстве случаев, а вот к тому же уменьшению рабочей площади пластин вполне. Что тоже ведёт к увеличению внутреннего сопротивления батареи. Так что прежде чем снимать подобные ролики и неудачно иронизировать оппоненту, неплохо было бы изучить вопрос чуть основательнее.

Да уж, хорошо пошутил 😅

Вы уже спрашивали меня.Ну да отвечу ещё раз. Если работы по замене цепей были выполнены правильно и не забыли установить назад все комплектующие, то цепь перескочить не может! Может только порваться, но это не Ваш случай. Я склонен предположить что либо мастер выполнявший ремонт не правильно выставил метки либо вам продали не оригинальные детали. А китайцы часто не утруждают себя правильной набивкой меток на деталях. Именно по-этому я всегда при сборке мотора новыми запчастями сравнивал метки на старых и новых деталях.Удачи Вам!

@@-TechChannel Премного вам благодарен!

Это явная проблема генератора! Его нужно ремонтировать! Но прежде проверить проводку на генератор (замерить напряжение при работающем моторе и выключенных потребителях прямо между клеммой"+" на генераторе и его корпусом). А заряжать не снимая клемм с АКБ можно. Если страшно что-то сжечь... ну заряжайте гораздо дольше, но малым током, например одной тридцатой от номинальной ёмкости АКБ.... При этом напряжение будет гораздо ниже критического. Удачи Вам!

@@-TechChannel Спасибо за ответ! Съездил к дилеру, в сервисе сказали что это нормально, все управляется электроникой и сделано для продления службы аккумулятора. Причем не зависит от включенного электрооборудования. Можно выставлять в настройках авто чтобы включались все подогревы при автозапуске, а электроника сама задаст нужное напряжение от генератора, мол на современных авто нет такого, что я газ в пол нажал, обороты двигателя на максимуме и соответственно генератор выдает максимальное напряжение и ток, прямой связи генератор-аккумулятор нет. Я скептически отнесся, попросил открыть машину с тест-драйва чтобы померить мультиметром, на заглушенной машине аккумулятор показал 12,44 В. Завели... и тут интересный факт, напряжение упало до 12,0 и постепенно падало до 11,87 в течении примерно 7 сек. Т.е. в первые 7 секунд зарядка от генератора вообще не поступает. Потом напряжение скакнуло до 12,4 и стало плавно повышаться до 13.0 В в течение примерно 12 сек. Напряжение (и скорее всего ток) явно управляется электроникой. Проблему мою с недозарядом это не решает, но хоть стало легче, что это не брак конкретно моей машины )) съезжу на выходные к знакомому в гараж, поставлю на сутки заряжаться малым током. Может смогу добраться до генератора, там сверху и снизу все закрыто защитой, придется снимать ( Хотя если нет прямой связи генератор-аккумулятор, то и замеры ничего не дадут. Вот такая познавательная история ))

Думаю надо на АКБ руками замерять... Приборная панель может показывать погоду на луне

Уже давненько делают контроль зарядки аккума. Как минимум есть термодатчик и датчик тока. Хорошо или плохо это для самого аккумулятора - вопрос. Но если после ночной стоянки летом напряжение обычного кислотника 12.0В, то это очень мало.

@@Fil0sOFF Да разобрался, на минусовой клемме подключен датчик IBS - интеллектуальный сенсор батареи. Вот он по холоду начинает глючить. Дилер пока не спешит менять его. Я его отключил и теперь имею постоянный заряд при работающем двигателе 14,4 В. При моих коротких поездках и длительных стоянках, даже на прогреве успевает подзаряжаться. В эту зиму аккумулятор 12.4-12.5 с отключенным IBS постоянно. Так что ситуацию пока не форсирую )

Любой аккумулятор на любой машине при полностью исправном генераторе поддерживается на 70-75% заряда. Полностью только зарядным устройством .

Я не энергетик, я инженер- автомобилист, но все равно СПАСИБО! А Вас с профипраздником!!!

Ну будет многа букаф...Для полной зарядки АКБ и поддержания раствора электролита в нужном состоянии за разумно допустимый по длительности промежуток времени, нужно поддерживать максимально допустимый ток и напряжение для конкретного АКБ в конкретном состоянии разрядки и старости. Генераторы очень не многих автомобилей в состоянии это обеспечить. Далее генераторы выдают полную мощность только на максимальных оборотах своего рабочего диапазона, а езда в условиях крупных мегаполисов, в постоянных пробках и "перебежках" от светофора к светофору этому совсем не способствуют. А вот с помощью ЗУ мы можем сразу установить максимально допустимые значения тока и напряжения на длительное время и это не будет зависеть от оборотов мотора и изменения потребления (фары, стопы, поворотники, печки-дворники-обогревы и.т.д.) Далее не очень интенсивное и не очень длительное "кипение" батареи полезно для неё, так как в этот момент происходит интенсивное перемешивание электролита ( а он склонен к расслоению, особенно при стоянках авто), и небольшая десульфатация пластин. РР генераторов при, правильной работе никогда не допустят ни кипения "здорового" аккумулятора, ни недопустимо высокого напряжения зарядки. Как раз это напряжение будет всегда (при идеально работающем "дуэте" генератор-релле-регулятор) максимально приближаться к верхнему пределу, но никогда его не пересечёт. Да и это приближение будет происходить только в короткие промежутки времени работы мотора на максимально высоких оборотах (а это бывает не часто, особенно (далее опять про мегаполис и.т.д.)). В зимнюю пору возрастает нагрузка на электро систему: печки, подогревы, короткая светлая пора и дольше работа фар. В некоторых странах требование постоянного круглосуточного включения фар и.т.д. В этих условиях генератор ещё хуже справляется со своей работой. Я уже рассказывал кому-то из своих подписчиков при каких условиях мне удалось практически полностью зарядить АКБ генератором ( у меня установлен специальный прибор контроля состояния батареи). Но! Ещё раз обращаю внимание: при пользовании старыми зарядными контролируйте не только ток, но и обязательно напряжение зарядки. Современные автоматические ЗУ умеют это делать сами. Может они и заряжают АКБ чуть дольше до конечных значений (совсем не на много) но никогда не превышают допустимые значения (при правильном выборе режима). Именно по-этому я и рекомендую периодическую зарядку батареи с помощью внешнего зарядного устройства, желательно современными автоматическими....

@@-TechChannel Спасибо за вашу работу

@@rusoturisto1429Благодарю за высокую оценку моего скромного труда. Я стараюсь....

А можно в цифрах? Что значит "всё нормально" там есть нюансы....

Я тоже хондовод црв 3 2008, да единственная проблема это акум зимой

Тоже на Куге. Чтобы снять АКБ, надо фильтр воздушный снять. Проще клеммы накинуть

Серёжа, от та муть шо придумал дядя Георг таки работает не зависимо от того знаем мы законы физики или нет. На тех зарядных, за которые Вы говорите ток либо напряжение ограничивается, но нельзя при неизменном внутреннем сопротивлении АКБ менять значение одного параметра без смены другого. Формулу U=I×R не обманешь! По-этому на том зарядном нельзя ( особенно при небольшом внутреннем сопротивлении АКБ) покрутить например напряжение и при этом что-б не изменилось значение силы тока. Дело тут вот в чём: по мере зарядки АКБ его ЭДС и внутреннее сопротивление меняется. И может возникнуть ситуация при которой Вы отвлеклись, а по мере зарядки параметры тока или напряжения могут выйти за рекомендуемые для данной батареи. Вот для того и организовано ограничение по току и по напруге. Для Вашего удобства. Попробуйте сами, если у Вас есть такое зарядное. У меня есть..... В видео о холодильнике я показывал лабораторний блок питания с возможностью ограничения значений напруги....

У меня тоже машине 12 лет и тоже 17000. Родной аккумулятор с завода, отслужил 11 лет. Иногда не запускал двигатель по 20 дней, вот что значит качество заводское. Машина Шкода Фабия 1.2 .

Велик дешевле, да аккумулятора там нет😊

Если честно, то никогда такой проблемы не возникало. Всегда спокойно калибровал этот датчик, правда фирменным сканером TOYOTA-LEXUS или KTC . Оба позволяли корректно обнулить углы....

тоже интересен ответ...

@@buryakov можно, рав4 2.5 года уже 5 раз так подзаряжал. Ничего не снимая. Акку там всего 35ам час.

Авто зарядник, инструкции... Не поддавайся на уловки маркетологов. Заряжай хоть трансформатором. Зарядившись полностью АКБ перестает брать на себя заряд....

все отлично сказано! но едИте и едЕте - две большие разницы) типа кушать или ехать)))

На ходу подкапотное пространство активно продувается. На счёт роста напряжения согласен, только тут ещё будет более активное выделение газа

Вот тут уж пох. , или так , или этак , главное все в изложенной сути , это не экзамен по грамматике , и выковыривать не красиво , не все проффффесора...Но высказанную суть поняли все , и это главное.

..сам подколол: если едите ..то снимаете аку..чоттт

Абсолютно согласен! Только в очень длинной поездке по широкой дороге (где мало обгонов и не утыкаешься во впереди идущую машину и не тормозишь постоянно) можно ожидать почти полной зарядки. В одном из своих роликов я показал прибор, установленный мною в мою машину, по которому я могу судить о степени заряда АКБ. Так вот в поездке 800+ км. без остановки у меня аккум заряжался полностью!

Именно по-этому я заострил внимание на состоянии АКБ и важности контроля тока и напруги. А вот отключение клеммы, конечно проще и быстрей на старенькой волге или на дедовых жигулях. На большинстве современных машин после обесточивания и восстановления питания бортовой сети Вам придётся восстанавливать адаптации ECU, ТCU, BCM и ещё много чего( память сидений, зеркал, память электропривода руля, замков, стеклоподъемников, часов, настроек головных устройств и звуковых процессоров (если есть) и.т.д.). Но если Вы юзаете АЗЛК 407 то......

​@@-TechChannelНадо же. Машины дорогие, а память дешëвую используют....

@@Vlad5850_ Та не,Василий, память не дешёвая, память во-первых энергоёмкая, а во-вторых при выполнении некоторых процедур на автомобиле все блоки должны быть абсолютно обесточены во избежание серьёзной поломки. А так конечно можно было-бы натыкать батареек по всей машине, или добавить ещё метров 200 проводов в проводку и установить отдельный источник для поддержания памяти.... Вопрос: на зачем!?

Я бы очень не советовал так делать. Слишком много разъёмов в линии по пути от фишки OBD до АКБ. Я думаю, что да-же при двух амперах будут греться и терять напряжение. Далее: этим АКБ очень рекомендовано изменение режимов в процессе зарядки. Это позволяет осуществить автоматическое, многостадийное ЗУ. Рекомендую пользоваться им......

Если аккумулятор старый, или "пережил КЗ", то из пластин аккумулятора может отсыпаться намазка и закорачивать внизу эти пластины - получается саморазряд. Лучше обратиться к аккумуляторщику, (или подождите, когда ответит инжинер).

@@user-mv7rp3iz7r Новый! Год назад брал. Коротышу вроде неоткуда взяться. Но, да, такое впечатление, что где-то коротит. Вечером проверил - зарядник 60% показывает! Через полчаса уже 70, но выше не поднимается.

@@Atf58 Если всё-таки придётся менять аккумулятор - советую выбрать с ёмкостью побольше, лишь бы вмещался в крепёж. Я себе купил на 75 а/ч, теперь жалею - места хватило бы и на 100. Лампочки по возможности поменял на LED, после того, как разрядила автоматика (оставлял на неделю, закрывши на пульт) поставил в цепь плюса мощное реле (включается в салоне - не нужно сбрасывать клемму) и оставляя на длительную стоянку запираю ключом (механически). Слышал, что при частом отключении аккумулятора может глючить автоматика - (у меня пару раз включался задний дворник - терпимо). Два года - запуск с пол-оборота. Всё равно, если придётся менять аккумулятор - куплю на 100.

Скажу по-секрету выдержит и больше, а кратковременно и до 20 в. !!! Только обязательно хорошое зарядное, импульсное с контролем напряжения и тока, и ни в коем случае не старое, трансформаторное.... С прыжками напряжения в наших сетях можно получить импульс в 35-40 вольт. Потому не советую транформаторные ЗУ... Удачи!

Не совсем понял вопрос....На какой проводе (на генераторе, на аккумуляторе, просто в проводке) Да и откуда возьмётся напряжение при отсутствии источника?

Абсолютно согласен, сам на СТО так часто делал. Не понял только зачем диод? Всегда включал без него. И ещё одна фича: У меня на "музыке" стоит два по два фарада кондёры. Подключены постоянно. При отключении АКБ питание сохраняется секунд 15-18... Успеваю старый АКБ снять и подключить новый! 😇

Не не ток и напряжение между с собой не связаны. Это разные вещи.

Олегс, позвольте возразить: www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&oq=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0i13i512l2j0i22i30l7.17820j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 .В нашем случае это електрическая мощность потребляемая АКБ для заряда. Там ещё и внутреннее сопротивление аккумулятора задействовано. Немного удивлён: в моих краях это школьный курс физики зв ВОСЬМОЙ!!! (Карл! восьмой) класс....

@@-TechChannel Да пошутил я.

ютуб даёт прекрасную возможность ускорения просмотра, шестерёнку - скорость

Можно и с одетыми клеммами, только нужно следить не только за током, но и за напряжением. А лучше иметь хорошее зарядное с управлением умным контроллером с глубокой обратной связью, потому, что по мере зарядки, если не следить за процессом ток падает, а напряжение растёт...

А ещё Са/Са до 16v...

Я свой берёг , хороший брал delcor, заряжал как положено , хватило на 8 лет. Деградация свое дело сделала , в мороз стал подводить... Но в целом работал...

Если выставите 14,5В то можете спокойно слушать и магнитолу, только зарядный ток поднимется, т.к. магнитола тоже его будет кушать.

Диаметр отверстий в пробках рассчитан незначительное образование газа при электролизе, на штатную работу в составе бортовой сети. При зарядке от внешнего источника возможно усиление выделения газов и нехватка диаметра отверстия. Обычно их хватает, но помните что говорила монашка натягивая презерватив на свечку?

@@-TechChannel спасибо 😃 будем надеяться что хватит. Поставил заряжать на машине и пробки не открутил. До этого снимал и пробки не откручивал, заржал более суток акб 70 током А. Всё норм. 😃

@@-TechChannel и в пробках у меня нет отверстий. Есть только одно с торца как на необслуживаемых акб. Аккумулятор 🔋 mutlu 70A 603A пусковой ток

У меня то-же одно отверстие сбоку...НО ! Отклеиваю верхнюю наклейку, снимаю длинную, на все 6 банок пластиковую крышечку и ВУАЛЯ!!! Под ней шесть старых, добрых, привычных пробок!!!! А с виду такой необслуживаемый-необслуживаемый!!!!

@@-TechChannel да уш 😃 что за колхоз. 😃 Как то доверие пропало к данной фирме mutlu

Так и я за шо!? С новым годом!!!

Скажу больше, у меня авто подключено к сети 220 всегда когда на стоянке и ещё панель солнечная стоит на 450ватт на всю крышу. И уже 11 лет все чудесно работает в паре и по отдельности.

Какая средняя температура зимой в вашем регионе?

@@Fil0sOFF -20, дней 5 за всю зиму, ниже не бывает. В основном -5 -10.

А Вы не обратили внимание на две вещи? Я говорил в конце ролика о длительной службе аккумуляторов ПРИЛИЧНЫХ производителей! А тот халоймес, что стоял у меня на столе за счастье 4 года... Конкретно этот проработал год ( но там очень жёсткие, я бы сказал жестокие условия эксплуатации были) На моём первом автомобиле ВАЗ2101 экспортного исполнения с английским аккумулятором с завода,последний прослужил почти 10 лет!!! И это Жигули!!! Так, что Вам охотно верю и мировоззрение не меняю, да и поздно уже.....

Забыл обратить внимание: я не знаю французов, но сталкивался у японцев с такой функцией ВСМ (Body Control Module)- блок управляющий энергосбережением,Что его програмно можно переключить по отдельным категориям потребителей со времени отключения питания на напряжение разрядки аккумулятора. Ещё и минимальное напряжение на АКБ для выключения например музыки устанавливается вручную... Поройтесь, может и французов так....

По поводу "смены мировоззрения": у меня на тоете "РОДНАЯ" АКБ тоже 11-го года, 12 лет отходила БЕЗ дозаряда (стал дозаряжать "дедовской" автоматической зарядкой лишь после 9 лет, используя в качестве подменки, во избежание сюрпризов морозной зимой), пока НЕ закоротила раздувшаяся "+" банка, через что месяц назад сдал ее в переработку...

Стало интересно, разобрал кожух и снял аккумулятор. Примерно с месяц назад. Марка Rombat, не слышал раньше про такую. На вид приличная, не раздутая. Подключил к заряднику на режиме восстановления. На всякий случай. Зарядки батарея взяла немного. Потом поставил обратно. Крутит бодро. Впрочем, как и до этого.

О чем это говорит? Это говорит о том, что у Вас в бортовой сети есть какой-то мощный потребитель, а зарядное слабое.Если зарядное способно поддержать напряжение 14.7 на отключенной АКБ и не может удержать при подключении. У меня автомобильный генератор выдает до 15 вольт и плотно держит зарядку, а один из рабочих зарядников может и до 21-го вольта выдать при заряженном аккумуляторе. А это уже перебор.Потому и советую пользоваться современными автоматическими зарядными....

Согласен полностью....

@@-TechChannel Я забыл добавить что на современных не карбюраторных автомобилях скидывать клеммы аккумулятора не рекомендуется т.к. электронный блок управления в автомобильной электронике может в следствии этого давать сбои. Вот потому автомобильные дилеры на площадках продаж никогда не скидывают клеммы при подзарядке аккумулятора.

@@user-el6ze6yl6y Андрей, тут дело не в "карбюраторности" или " современности" автомобиля.В 1995 году у меня была машинка 1988 года с карбюратором "Стромберг", лямбда-зонтом, датчиком абсолютного давления, датчиком температуры всасываемого воздуха и ещё много чего под управлением компьютера! И до сегодня выпускают машины (Хонда например) с такими наворочеными карбюраторами и таким сложным компьютерным управлением и характеристиками лучше впрыска. Тут вопрос в наличии на некоторых автомобилях т.н. адаптивных блоков управления ДВС и АКПП и необходимости поддерживать память в ВСМ, головном устройстве, часах, моторизированых рулях и сидушках, зеркалах, стеклоподьемниках, центральных замках и многое другое! В 1999 году я привёз из Японии ММС Дебонаир в комплектации "Люкс" 1991 года выпуска. Так вот там восстановление настроек после обесточивания занимало день! работы (реально день!) последняя настройка- калибровка микроволновых и лазерных датчиков приближения (1991год!!!). А без них не работала АБС и ещё кой чего.... Так, что если не знаешь свою машину досконально, то лучше не рисковать. А много ли знают дилеры на площадках ? У них часто машин разных типов и производителей миллион, а специальных знаний и образования, мягко говоря, гораздо меньше.... Та и не их задача облегчать жизнь покупателя, им главное продать!

@@-TechChannel Вам бы с моим сыном поговорить. Он дальнобойщик много лет на иномарках на грузовых и на легковых. Открываю я капоты в его Инфинити и в Хонде невестки а там инопланетные корабли. Ни черта в них не разбираюсь. не понимаю откуда что и куда. боюсь этих машин. Я всю свою жизнь на жигах ВОЛГАх ГАЗонах ЗИЛах и КАМАЗах. Так что извините я давно пенсионер отсталый от прогресса. Езжу на Шевике который кувалдой ремонтирую и рад что могу сам его починить.

@@user-el6ze6yl6y Ну во-первых: пенсионер-это не приговор и не причина себя хоронить. Не поверите, но и мне седьмой десяток, и начинал я , как и вы на совавтопроме дальнобойщиком, как и Ваш сын. И ничего "космического" в современных машинах нет. Вполне по силам разобраться и нам, не самым юным.... Я уже не мальчиком, в начале 90-х бросил руль и организовал своё СТО. То-же вначале Жигули-Москвичи и прочие Волги.... Но потихоньку осваивал иномарки. Теперь то-же на пенсии, но я ещё и инвалид войны. И при том не унываю, ещё и канал свой веду! Так, что выше нос, мы уникальное поколение с уникальным опытом. Мы жили при пяти разных генсеках и семи разных президентах в двух разных странах, переживаем вторую войну за свою жизнь и многое другое, что и не снилось современной молодёжи..... Так, что держись, пенсионер!

Очень много писать, потому поищите сами, с помощью хотя-бы Гугла ошибки в Вашем посте. Их там минимум четыре....

Зачем

Что бы впоследствии не задавать себе вечные русские вопросы "Кто виноват? и Что делать?".

зачем отключать вот скажите мне?

@@sergei5878 Сейчас постараюсь придумать. У ВАЗ 2107 например официальный ток утечки 30 мА при исправной проводке. За другие авто не знаю, но допускаю, что может быть больше. А если в проводке поковырялся умелый рационализатор или установил сигнализацию, то могут быт и доли ампера или даже ампер. Как минимум современные умные зарядки могут не определить окончание заряда. Небольшая, но неприятность. А отключать массу не обязательно откидыванием клеммы, на старых жигах стояли штатные выключатели. Я вообще в салоне установил выключатель от грузовика)))

Та естественно глупость, только маляра и сварщики устали уже исправлять последствия таких испарений и переваривать и перекрашивать полочки под АКБ. Кстати вода тож испаряется при 100 °С а доливать её на простых АКБ приходиться часто... почему? И часто Вы видете аккумулятор на машине с такой температурой? А теперь попробуем вспомнить школьный курс: что есть испарение, а что есть кипение и условия, при которых это происходит. Итак: и испарение и кипение это явление фазового перехода жидкости из жидкого состояния в газообразное.Испарение (образование пара) происходит на поверхности жидкости и связано с броуновским движением молекул. А броуновское движение молекул прекращается только при температуре 0°К или -273°С. Т.е. ничтожно малое количество вещества отрывается от поверхности и при таких температурах. Естественно чем выше температура тем больше молекул "выпрыгивают" над поверхностью. А вот "кипение" это процесс парообразования по всему объёму вещества, а не только на поверхности. (кстати, если решите проверять мои слова ищите какие-то академические источники. Википедия в очередной раз доказала свою "околонаучность" и , мягко говоря, очень неточно описала процессы). Далее : кипит H₂SO₄ при Т 279,6 °C ( а не при 450, как указали Вы) И это относиться к чистой серной кислоте. При разбавлении водой температура кипения падает! Далее: процесс электролиза протекающий в электролите очень сильно изменяет картину классического кипения и образование пузырьков пара по всему объёму жидкости происходит под действием протекания электротока в жидкости, а не только от температуры. Естественно чем выше температура и ток тем более интенсивно протекание процесса (кстати, там ещё похожую картинку образования пузырьков добавляет электролиз воды и разложение её на два газа водород и кислород.потому очень рекомендую следить за искрами при подключении клемм, был лично свидетелем нескольких взрывов АКБ) Вот только мы по-старинке называем этот процесс "кипением". Ну и резюме: выделение паров воды и кислоты из АКБ происходит всегда. Интенсивность сильно зависит от температуры и тока зарядки. Во всех современных АКБ есть система улавливания паров (где лучше, где слабей). Эти системы до определённого уровня кипения-испарения улавливают большинство испарённого электролита. Так вот наша задача подобрать такой режим зарядки, при котором пары образованные пропускаемым нами током не очень превышали возможности системы улавливания паров. При этом нельзя забывать и про напряжение зарядки. При определённом состоянии АКБ ток может соответствовать расчётному, а вот напряжение быть недопустимо высоким. В общих чертах где-то так. Прошу пардону если показался слишком заумным и такой лонг-рид не всем по душе. Но я за точность.....

ДОПОЛНЮ, на своем опыте, почитав комменты выше про таксистов и долгие поездки: стандартный режим заряда штатным генератором ИЛИ современным "умным" (тем более, "дедовским" ЗУ, рассчитанным на свинцово-сурьмянистые АКБ) современных Са-Са АКБ примерно на 14,3 в -- НЕ приводит к интенсивному электролизу с обильным газовыделением (НО АКБ при этом остается недозаряженной). Запустив после этого дозаряд на 16.3 вольт, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ "пары" кислоты, А ФАКТИЧЕСКИ пузырьки водорода и кислорода настолько интенсивны, что булькание приводит к разбрызгиванию микрокапель электролита И РЕАЛЬНОМУ выделению во внешнюю атмосферу микрочастиц кислоты! Попробовав дозарядить АКБ в квартире (накрыв заглушки-пробки картонкой): под картонкой поверхность АКБ оказалась влажной от электролита, а в воздухе комнаты - отчетливо ощущался запах кислоты и началось першение в горле и бронхах! Пришлось сразу прекратить и больше нне собираюсь повторять БЕЗ нормальной вентилляции/вытяжки!

Я думаю, что там виновата была не зарядка без снятия клемм, а что-то другое (хоть это и Приора, а мы вели речь о машинах (простите не сдержался) но сегодня 21-й век, надеюсь ребята из Самары чему-то научились в производстве "самобеглых тележек"). Надеюсь, что в Тольятти не могли так накосячить с копированием китайской схемотехники....

@@-TechChannel извините. Я ошибся. Сгорел стартер. В раене. Щеток. Обгорел контакт. Гениратор. Не причем. Попутал. А что по Приоре. Авто не предсказуемо. По электронной части. Может быть все. Много переделано. Убран. Католизатор. Перепрошит ЭБУ. Переделали зажигания. Убраны катушки зажигания. Поставлен модуль. 09. Переделана система охлаждения. (Низависимая от ЭБУ) дачик.температуры в патрубок. От ваз 06. Переделана поршневая шпг с 126 на 124 поршня. Убран. Имобелазер. Переделано многоооооооо. Потому что постоянно отказыыыыыыыыыыы. И ездить невозможно.

@@user-dr2zs4yl7n Одно слово-Приора.....