ukposts.info/have/v-deo/i4Z0hKqpq7CL0mw.html

Добрый день, спасибо за комментарий и ссылку, в виде по ссылке всё подробно объяснено и показано для тех кто этого ещё не знал.

Ага, куда ж без неё!

Пожалуйста. Век живи, век учись. Однако любое учение безсмысленно, если оно не имеет практического применения и пользы.

Рад что пригодилось. Этот герметик я применяю и в сантехнике и в строительстве и в быту, в общем везде где можно использовать текучий герметик, а иногда именно текучесть как раз и требуется. Но есть случаи когда наоборот, нужен герметик не текучий, тогда приходится использовать на основе уксусного альдегида.

Да, я его сейчас использую везде где требуется или допускается использовать текучий герметик, и в кровельных работах и в сантехнике.

Здравствуйте ! Впрыск воды в цилиндры - это действительно вещь ! Когда у нас была ВАЗ 21043, с троешным карбюраторным двигателем, я там делал впрыск воды, но зимой чтобы ездить надо было как-то сделать подогрев воды выше точки замерзания и аккумулятор побольше ставить, да и генератор тогда менять на более мощный с большей токоотдачей...в общем много что надо было доделать тогда. А так много на воде отъездил. Впрыск делал в крышку воздушного фильтра, через иглу, подбирая диаметр, а вода поступала из отдельного бачка через медную трубку, которая делала несколько витков вокруг выпускного коллектора (тут тоже надо подобрать чтобы вода подогревалась до температуры насыщения, но не пар) и уже присоединялась к игле. Расход бензина снижался значительно, литров до 4-х на сотню доходило, при этом приёмистость двигателя резко возростала, наинизах момент вырастал до того, что можно было легко трогаться на второй, а иногда и на третьей. Это в краце об реальных ощущениях при езеде на двигателе с впрыском воды, да, и ещё положительный момент, камера сгорания вообще очищается от нагара и каких либо отложений, вот что пар жтвотворящий делает ! На впрысковой машине можно реализовать очень хорошо, с регулируемой подачей отдельными форсунками, но и сложнее, как сделать ещё не думал, но идея хорошая. В советское время всё это очень много реализовывали любители и в журналах много про это описано. А вооще впрыск воды используется в судовыхз двигателях, и использовался в авиации в поршневых двигателях. Так что стоит того чтобы сделать !

Неее гряз не заходит между двумя сетками,она только по центру и через две сетки проходит.Грязь строго в середине остаётся.Я тоже завтра буду такой ставить

Истина в том, что всё лишнее, но в то же время ничего не бывает лишним. Всё зависит от того для чего вам это нужно. Латунный фильтр я ставил чтобы очистить СОД от мусора, манометр нужен был чтобы понять какие давления в системы бывают и как они меняются от режимов работы двигателя. Сейчас у меня постоянно стоит только нейлоновый фильтр не линии выхода ОЖ из радиатора в расширительный бачёк, и этот фильтр я меняю примерно раз в 2 года.

@@user-jl9gs4mm2j понял, а от чего нейлоновый фильтр ?

Это фильтр грубой очистки топлива. Его ставят водилы на дизелях, он хорошо задерживает влагу (воду) ну и мех. частицы само собой. А я его приспособил для фильтрации ОЖ.

@@user-jl9gs4mm2j есть такие же фильтра," бочата" намного компактнее. Принцип такой же

Возможно, просто я взял этот, так как он недорогой и у него большая поверхность фильтрации и объём приличный, около стакана.

Абсолютно верно ! Именно поэтому фильтры желательно поставить на шлангах сразу после покупки новой машины !

@@user-jl9gs4mm2j, если блок чугунный

Здравствуйте ! Про КПА у меня есть видео ukposts.info/have/v-deo/pHabbX2JqJ2kzqs.html. Вкраце, что надо сделать обязательно и сразу: 1) поставить фильтр самый простой, бензиновый с пластиковым корпусом и бумажным фильтрующим элементом на шланге перед КПА; 2) на шланге после КПА поставить кран для возможности перекрывать линию в случае неплотности КПА (со временем, если не сразу, с новья он начнёт пропускать), особенно это критично при езде на газу, так как ещё и бензин расходоваться будет; 3) и для того чтобы в случае полного перекрытия линии продувки краном не выскакивало ошибки 0441 (кажется) - низкая эффективность продувки абсорбера, в шланг между КПА и впускным коллектором всуньте маленький латунный жиклёр что применяют в горелках бытовых газовых котлов и печек, с внутренним диаметром около 1 мм, чтобы при включении КПА всё-таки небольшое количество паров попадало в двигатель и лямбдой улавливалось это изменение.

@@user-jl9gs4mm2j я думаю что никаких ошибок и не будет, так как у меня по ходу предыдущий хозяин прошил ЭБУ. Почему я так решил? спросите Вы... потому что у меня на выхлопной системе стоит "стингер"- паук (кто как его называет) и лямда зонды вообще отсудствуют. Чек не горит. Так что думаю можно смело кулибничать с этим клапаном адсорбера) ps. В машине гбо нет.

По-видимому "пацанский" автомобиль :) Может там и абсорбера уже нет, проверьте. В любом случае поставьте тогда маленький краник как у меня - ездите с закрытым и только иногда, в межсезонье открывайте чтобы образовавшийся конденсат высасывало из абсорбера, если он всё же ещё на месте !

@@user-jl9gs4mm2j )))не "пацанский" ....хуже! На ней девушка рассекала)).

@@user-jl9gs4mm2j ну рядом с фоздуханом это клапан а где находится сам адсорбер?

Здравствуйте ! У меня три калины и ни на одной ни разу пробки не было. Тосол/антифриз меняю каждые 2 или 3 года. Тосол/антифриз надо заливать через расширительный бачок, при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО снимайте один из шлангов с патрубка подогрева дроссельной заслонки, чтобы оттуда выходил воздух замещаемый поступающим тосолом/антифризом. Если у вас Е-газ и нет подогрева дроссельного узла, то сложнее, тут возможны два варианта: 1) если на всасывающем патрубке помпы и на корпусе термостата есть штуцера как на движках с тросиковым приводом заслонки, и они соединены трубкой, то надо снимать один конец трубки (что на корпусе термостата) для выпуска воздуха; 2) если как в последних модификациях, нет даже штуцеров соединённых шлангом, то надо при заливке тосола/антифриза ставить машину на небольшой подъём, носом вперёд, желательно левым передним колесом чуть выше на подъём, и потихоньку наливаем в расширительный бачок, воздух будут плавно выходить сам при заливке, а после заливки до середины бачка закрыть пробку, завести двигатель, немного поработать и убедиться что система заполнена и жидкость циркулирует - должны все патрубки прогреться (на подводе и отводе печки и на подводе к основному радиатору). А вот если после замены жидкости всё было нормально, но потом, немного поездив вдруг опять появилась пробка и печка не греет или того хуже двигатель начал греться, то значит прокладка ГБЦ прохудилась и газы попадают в систему охлаждения.

@@user-jl9gs4mm2jПо этому вопросу я Вас понял. На счет прокладки ГБЦ думаю она в норме, газы с РБ не видел что бы перли( в антефризе запаха бензина и т.п.нет) машина не грееться больше рабочей температуры. У меня э-газ и там есть этот патрубок (апендецит, он закольцован) который идет на обогрев мех. дорселя. Через него пробовал спускать воздух и машина пока прогревалась до рабочей темп. печка просто жарила! Ну я обрадовался и закончил с этим, но ведать мало спустил или он по новому зашел в систему! На второй день когда поехал на работу печка сново работала на 50%.... А иногда когда после ночной стоянки запускаю мотор то слышу в салоне как гонит антифриз по патрубкам печки (сопровождаеться бульканьем) но не всегда! Я тут еще увидел такую информацию что возможная причина может быть не герметична система ох, (у меня и правда возле термостата с патрубка просачиваеться) я думал что это не влияет, но ведать влияет! Так как в системе должно быть давление (за что отвичает пробка бочка с клапанами внутри) и когда машина остывает то всасывающий клапан на крышке возможно силнее и воздух в систему подсасываеться не через клапан а в том месте где не герметично зажаты патрубки? И по поводу пробки рб бачка как проверить нормально она работает или нет? И как Вы считаете можно в этой пробке подрезать пружину что бы уменьшить давление в системе?

Совершенно верное наблюдение ! Если есть неплотности, а именно - ослабли хомуты шлангов со временем, немного сопливят прокладки на термостате и помпе да и в самих радиаторах по вальцовкам трубок, то во время остановки и остывания движка туда будет немного подсасывать воздух, а потом при пуске по мере прогрева системы и повышения давления этого небольшого количества лишнего воздуха будет достаточно чтобы в печке образовалась небольшая пробочка. Решение очень простое есть (помимо конечно обеспечения полной герметичности за счёт качественного обжима и установки новых абсолютно герметичных радиаторов) - залейте в систему герметик системы охлаждения, сам в каждую машину после смены ОЖ или при покупке новой машины сразу заливаю герметик ликви моли, он создаёт тонкую эластичную плёнку внутри системы, ухудшений теплобмена замечено не было. Да, герметик американский, но тем не менее работает. Грязи от него тоже замечено не было. То что на видео я из фильтра вытряхнул, это мусор после ремонта этого движка на 176тыс.км, пока открытый стоял в гараже мусора нанесло, да и окисление шло, вот и решил отфильтровать. Также, не менее важный момент - надо сделать в ЭБУ так чтобы температура включения вентилятора радиатора была значительно ниже 100град, у меня например уже давно на всех калинах установлена tв=96град. Только так гарантированно ОЖ никогда не будет закипать (ведь сейчас все антифризы низкокипящие, почти как вода, и тлько качественный ещё по гостам советским тосол кипит при значительно выше 100градусах), т.е. не будут образовываться газы, а значит и пробка. Кстати с завода у меня на всех машинах установлена tв, кажется 102 или 106 градусов (точно уже не помню, но эти цифры крутятся в голове).

@@user-jl9gs4mm2j Спасибо большое! Я все понял, буду заниматся устранением этих всех факторов влияющих на некоректную работу системы охлаждения😊 думаю для начала поменять все патрубки на новые. С помпы подтеков не видно, радиаторы главный и печки сухие везде. А потом думаю все же снизить температуру срабатывания вентилятора на 95гр. Ну и думаю проверить клапана на пробке рб и может подрежу пружину что бы давление в системе не было больше чем 1.0-1.2бар.

Не за что ! Рад что пригодилось ! По поводу патрубков скажу следующие - у меня ещё заводские все, даже на машине 2008г.в., лучше заводских не найти, просто хорошо подтянуть надо и всё, конечно, если повреждены, тогда менять уже. Только шланги печки я менял и то с дуру, так как думал что другие шланги будут получше старых. Ну а со всем остальным вы разберётесь, голова у вас работает хорошо.

Вот и я того же мнения, лучше с фильтром, лишняя грязь в системе не к чему ! Решать каждому самому, наше дело показать и рассказать !

Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай!

1,75 норм

Про димексид много писал уже в комментариях подробно, скажу только что промывать можно, отмывает отложения он лучше, но побочных эффектов при безразборной промывке двигателя очень много.

@@user-jl9gs4mm2j у многих авто картера крашенные, как история показывает для многих димексид критично.

При простой смене охлаждающей жидкости мусор из системы охлаждения практически не выходит, а там и остаётся. А на счёт частоты смены - безусловно чем чаще менять тем лучше, но надо ориентироваться на здравый смыл и конечно цвет охлаждающей жидкости, так как цвет она имеет не просо для красоты, цвет - это ингибиторы коррозии и если они уже вырабатываются, то охлаждающая жидкость меняет цвет как правило либо на прозрачный, т.е. обозцвечивается, либо на рыжий в особо запущенных случаях.

Какой 15-20 тыс...??? Что за бред у меня на Тахо 200 тыс пробег антифриз во первыХ а не( тосол)) как новенький !!! А фильтр на антифриз реально работает если система замусореннА!!! И забудьте про тосол он всё сожрёт от головы до патрубков и помпой не побрезгает ....хотя дешовый антифриз тоЖ хрень полная типа самогонА ...да и дорогой можно левый купить!!!!

рафаэль смит, всё верно, что антифриз, что тосол, суть одна и та же - смесь воды и этиленгликоля, только в антифризе он органического происхождения, а в тосоле синтетического. Причём этиленгликоли коррозионноактивны, и без ингибиторов коррозии металлы в их среде быстро окисляются. Проблемы появляются когда подделывают, могут более лёгкие спирты намешать вместо этиленгликолей, ну и ингибиторы коррозии могут не добавить вовсе. Я стараюсь брать недорогие охлаждающие жидкости, но проверенные собственноручно.

пластиковые не лопались от температуры?

Это было бы идеально, если бы компоновка позволяла.

@@user-jl9gs4mm2j а чего она непозволит? В любой магазин сантехники., они вам подберут и краны и штуцера какие надо

Герметик надёжнее, но фумлента быстрее. Каждому своё.

В видео про это вкраце говорил, источники грязи : все металлические поверхности блока, и головки двигателя и радиаторов, т.е. окислы этих металлов, чугуна, стали, алюминия, латуни, меди ; плюс освпающиеся со временем неровности внутренней отливки блока двигателя ; плюс частично растворившиеся внутренние поверхности шлангов ; плюс сам тосол/антифриз, а точнее шлам образывавшийся из его составляющих, этиленгликолев, различных солей, присадок, да и самой воды. Так что источников грязи хватает, недаром в дизелчх крупных, в поездах и грузовиках ставят фильтры охлаждающей жидкости, причём фильтры промышленного производства !

Согласен ! Но я решил пойти дальше, так как подумал, что если из радиатора в расширительный идёт грязь, то сколько её в контуре циркулирует ? А когда подошёл срок менять счётчик воды дома, то родилась идея поставить в контур сантехнический фильтр тонкой очистки, он разборный, фильтр из нержавейки - вынул, почистил и назад, удобно ! Но в расширительном бачке также у меня теперь всегда стоять будет !

радиатор биметалл