Прикольная тачка) служит для того чтобы стоять в гараже и красится, сдирать все заново и опять красить 😂

цинкарь отличная вещь, но нужно понимать что это раствор цинка в кислой среде, это преобразователь, а не уничтожитель ржавчины, если просто нанести цинкарь при реакции со ржавчиной получаются кислые соли, чтобы предотвратить коррозию от цинкаря алгоритм действий следующий-наносим цинкарь в два-три приёма с промежутками сушки, после окончания реакции(потемнение металла и ржавчины) всё нужно счистить и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой). после этого можно красить. Подобным образом вытравил сквозную коррозию на переднем крыле авто, после зашпаклевал и покрасил, это было в 2008 году, до 2020 крыло было целым и никаких намёков на вздувшийся металл под шпаклей не было, пока не попал в ДТП, перед весь был в хлам, но на отремонтированном крыле оголившийся метал показал правильный ремонт с применением цинкаря...

Благодарю автора за раскрытие моего косяка 10 летней давности ! Менял и красил пороги на Шеви Нива всё получилось путём ,но чрез примерно пол года оба порога просто осыпались .....я испугался и больше никогда не занимался восстановлением ржавых деталей ,только замена !!!

Серега, со своим усердием и трудолюбием все исправит! Все будет хорошо!

Нельзя наносить эпоксидные грунты на поверхности металла обработанные кислотой или кислотными грунтами, потому что эпоксидка имеет ЩЕЛОЧНУЮ реакцию из-за формулы отвердителя. Виноват не цинкарь, а твой неправильный выбор грунта!

Так ведь на банке с цинкарем написано русским языком, что после обработки им поверхности надо обязательно подождать, пока идет реакция, потом смыть водой(!), дать просохнуть, при необходимости повторить эти операции, и лишь потом наносить грунтовку, краску и тд. Некоторые даже после цинкаря еще содой гасят остатки кислоты, не полагаясь на чистую воду.

Серега не расстраивайся. Это опыт.

Спасибо за честность 👍🤝

Постоянно экспериментировал с цинкарем, смывал, набивал риску, счишал щетками, в итоге купил пескоструйный пистолет

Такая же фигня была ! Выводил ржавчину из корыта под запаску , все вывел грунтовать не стал , через месяц в гараж захожу , а там ещё хуже чем было ! В итоге : повторил процедуру опять , но после обработки промыл все раствором соды с водой , и опять все оставил . Через 2 недели не единого очага ржавчины не было . Прошёлся корд щеткой , грунтанул и покрасил . За 2 года нечего не вылезло

Насчёт вурса полностью с тобой согласен пересмотрел много видео остановился на нём учусь на чужом опыте всем спасибо

очень понравился ваш перевертыш. как он показал себя в работе? не остались размеры? было бы не плохо увидеть короткий обзорчик с рулеткой) спасибо.

Благодарю за информацию

Домкрат классный. Про цинкарь спасибо !!

Применение цынкаря несе́т в себе как бы несколько функций. 1 сожрать ржавчину. 2 создать цинкфосфатное покрытие на поверхности металла. После его применения на поверхности обязательно останется продукты хим реакций так сказать отходы. Поэтому недостаточно обработки металлич сче́ткой как указанно в инструкции. Необходима обработка те́плым ратсвором соды и воды 1к10, чтобы остановить реакцию окисления. Далее окончательная промывка те́плой водой. Далее сушка и обезжиривание. А уж потом грунтование))

перед грунтованием надо риску наносить по ТДС, тогда и адгезия будет

Я тоже давно понял что всех наепали, он способен лишь преобразовать на столько тонких слой что проще то место пройти кораллом, он глубже достанет и не нужно устраивать свистопляску с нейтрализацией.

Грамотный подход, ищу такого мастера для покраски своего автомобиля

Молодец. Вот только ключевая фраза тут: "не дожидаясь высыхания". В инструкции сказано, дождаться полного высыхания, а затем убрать тряпкой излишки в виде капель. Реакция ещё не закончилась, а ты уже начинаешь наносить другое покрытие

Таниновый PERMATEX ведёт себя аналогично,в техничке указано,что на него можно сразу наносить любые лкп, не зачищая и не обрабатывая. Но если по нему не пройти нодлачкой или грубой щеткой-то возможны последующие отслоения лкп вместе с так называемым грунтом, в который преобразователь превращает ржавчину .Я предпочитаю только удалители-нанёс-механически обработал ,опять нанёс и вновь механически всё убрал до чистого металла .и так до полного удаления ржавчины.

Лично я обрабатывал ржу на машине цинкарем раза 3 одни и те же места пока ржа не уходит совсем,смываю теплой водой с содой,чтоб дезактивировать кислоту,потом смывка 646 чтоб тряпка не цеплялась работы делал 8 лет назад,багажник уже был помят на авто потом снят и лежит на земле лет 5 нигде ничего не полезло. Столбы забора обрабатывал и слегка смывал растворителем,красил краской 3в1, 6 лет стоят ничего не стало,а риску надо набивать в любом случае коралловый круг и 5 мин времени,т.к и грунт держаться не будет

Подскажите а для окраски корпуса мтиралки он подойдет? Я так понялп, что нужно сначала нанести цинкарь, потом смысть его водой, потом кистотный грунт, потом обычный, потом краска. А каких марок грунты и краску лучше использовать?

Пуш сало+мастика+отработка лучшее средство, на мицуре раму и кузов обрабатывал 5 лет назад и месяц назад заезжал на подъёмник и все отлично

Ну я всю машину цынкарем Обрабатывал , арки задние , пороги И.т.д , все те участки грн этого требовалось , вспучинную ржавчину счищал болгаркой С разными кругами наносил счищал пока конкретно не будет цвета металла Промывал цынкарб водой и тут же проходился смывкой Силиконовой в просто наречии обезжиренный. После чего на метал нужно нанести риску арбитальной машинкой Р220 или р 180 и только потом грунтовать либо кислотным грунтом либо эпоксидным , после чего кислотный грунт обязательно перекрывать акриловым (Для большего эффекта если Идёт речь о днище автомобиля перекрыть акриловый грунт эмалированной краской)и уже после всего этого наносить защитное покрытие дна автомобиля Раптор антигравий и.т.д

Раньше инструкция к цинкарю не предполагала его смывание, просто счищать щеткой, теперь написано смывать надобно, как будто и раньше это не было ясно. Содовым раствором, потом чисто водой, саму соду тоже надо смыть, и быстро сушить ветошью, потом феном еще, иначе тут же порыжеет. Про черные точки, если такую ковырнуть чем-то острым твердосплавным, то под слоем черного фосфата еще будет ржа, надо вычищать, либо пропитывать многократно пока не будет уверенности что все раковины до дна профосфатировались. З.Ы.: не знаю как сегодня, но раньше боди было никто не хвалил за адгезию.

Я смывал его так, вода тёплая + сода пищевая , размешал в краскопульт налил , облил места и все протер , прекрасно смывает

Если пишут на цинкаре, что не требует смывания водой - мыслите критически - чисто маркетинговый ход. Что вы купите, то что нужно смывать или то что нанес и сразу крась? Ответ очевиден. Раз кислота - только вода с содой. Да, долго, да лишние движения, но то что просто, то обычно лажа. Ну или Вюрт. Но цена кусучая.

У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он мешает покраске. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках на 200 и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Арматуру перед заливкой бетона. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.

Підкажіть будь ласка,чи можна після перетворювача ржі (ортофосфорної кислоти)робити риску,наносити цинковий грунт ,і чи можна змивати(нейтралізувати) перетворювач ржі сольвентом або изопропиловим спиртом замісь води? дякую! Чи краще взяти wurth, в якості перетворювача,але як себе поведе цинковий грунт на ньому, підкажіть як правильно поступити....

Профессионально 🤷🏻‍♂️.

Приветствую, столкнулся с такой же проблемой, после повторной снятия грунта чем покрывали для хорошей адгезии эпоксидного грунта?

на кислоттник эпоксидный грунт или шпаклевку наносить нельзя, только через акриловый грунт

После нанесения цинкаря и его высыхания, нужно его вычистить и обработать жидкостью( вода с содой)это нейтрализует реакцию цинкаря, затем грунтовать.

Никогда не снимал слой , сразу покрывал и отличная адгезия...Не ролик , а сказка какая-то , может причина в руках ?

после цинкаря нужно кислотник использовать и далее перекрывать акрилом. эпоксидный грунт всегда плохо ложится на кислоту, да и сама польза от него сомнительна, по антикоррозийным качествам он уступает связке кислотник+акрил. Слой тонкий, прочность небольшая, работает только как изолятор - а в случае, когда деталь б/у со следами коррозии, даже при хорошей адгезии он все равно со временем вспучится.

смывать надо щелочными средствами под давлением, вообще если использовать качественный литовский преобразователь или заводскую карамель то лучше сделать паузу между нанесением грунта. Эпоксидные грунты вообще обязательно будут конфликтовать с преобразователем, кислотный нет. идеально преобразователь-рстоп-а потом уже эпоксид. или вместо рстоп кислотный потом акрил потом эпокси..... и всё равно сгниет.... время не щадит ни кого...

Бог в помощь :)

Прикольный опрокидыватель ) 🔩👍

1:50 чот у меня подозрение, что ты или звиздишь или за 10 месяцев о какой-то процедуре забыл сказать. Сколько времени прошло с момента как ты стер кислоту с металла салфеткой до того как начал намазывать эпоксидный грунт?

эпоксидный грунт не дружит с кислотой, нужно было кислотником накрывать и набить риску.

Даже черный слой после преобразователя, если колупнуть - то там такая рыжеватость и будет. Смысл в том, что черная - пленка, которая запечатывает ржу. Вроде так. То есть можно было бы после цинкаря колупнуть и наблюдать ту же рыжесть. А можно перекрыть грунтом, подождать 10 месяцев, колупнуть и наблюдать то же самое. или вы точно уверены, что ржавчина спрогрессировала под грунтом и стала больше в размерах ? (хотя это маловероятно, без доступа воздуха черех эпоксидник и мастику)

Да я тоже это заметил, путём проб и ошибок на этом гребаном цинкаре ни чего не держиттся, щас под покраску его не использую!

Согласен. Таниновый в разы лучше в работе. Тоже намучался с этим цинкарем🤦‍♀️

Я напшикал фикспрайсовским преобразователем,оставил говорят слой остаётся защитный стало не лучше. А как смыть все если низ двери никак не подлезешь ни щеткой металлической ни диском,все так и осталось только дыры больше стали) наковырял.что же делать пескоструить только что ли

Полезное видео

на е21, счищал ржу механически бормашиной с алмазным бурчиком, с машиной почти год ничего не происходит, единственный консервант ВД-шка, короче голый метал, с тех пор лишь немного поверхностной ржавчины кое-где. раньше покупал преобразователь ржавчины BBF, сейчас его у меня в городе не продают к сожалению.

Цинкарь обильно наносится только там где ржавчина которую невозможно полностью удалить механически. Потом протирается мокрой тряпкой когда ржа почернеет. А оам где ржавчины нет цинкарь надо не брызгать или мазать а максимум протереть слегка пропитанной тряпкой, как буд то обезжириваешь. Иначе не дождешься покс вся кислота прореагирует и тогда реально хоть смывай. На кислоту же не покрасишь.

Добрый день. Можно ли наносить эпоксидные грунты на преобразователь ржавчины. Спасибо большое.

наждачкой первичная обработка , потом цинкарь (риска как бы есть уже) , ждём высыхания ,затем опять цинкарь ( он подрывает первый слой цинкаря ) и сразу же вытираю 650 или 646 м растворителем , подсушил и шпаклюю - пока проблем не замечал ..(не забывать с обратной стороны так же обработать если есть доступ)

У меня такая же штука получалась с отслоением, поэтому ортофосфорную кислоту использую крайне редко и очень локально. Танин астрохимовский купил - пока изучаю - покрыл им часть перил на балконе, - смотрю, как будет себя вести на протяжении времени. Пока просто зачищал кораллом и красил краской 3 в одном типа хаммерайта, дали и подобных, а потом мастикой. Сейчас еще хочу попробовать обливать после зачистки запечатывателем ржавчины мипа - попробовал положить на нее шпатлевку - адгезия получилась хорошая.

Тоже перешел на танины, только отечественного производства. Цинкарем только мелкие детали, без щелей, которые легко отмыть в ведре.

Сейчас развелись много производителей автохимии и все гонят туфту. В 90годах был нейтрализатор ржавчины,после которого про ржавчину можно было забыть.А сейчас каких только нет названий,а эффект почти нулевой.

После того как цинкарь хорошо прореагирует надо чщательно смыть мокрой тряпочкой иначе соли которые входят в его состав могут реагировать с влагой в воздухе выступая как катализатор окисления. А что касаемо адгезии , то травленая цинкарем и хорошо смытая поверхность имеет отличную адгезию с кислотником ( я использовал джета про) а ещё лучше при ремонте днища применять грунт ГФ . Ему вообще все по барабану , он может даже впитается в какие то недотравленые участки коррозии сдерживая их , да и мастика на нем лежит отменно.

Красил кабину КАМАЗА,цинкарь,кислотник,грунт,краска.Два года полёт нормальный

Так всем давно известно, что после цинкаря нужно сразу закрывать его. Я на него ложу кислотник, который в составе имеет ту же кислоту, и так, как получается мокрый по мокрому, он перемешивается с цинкарëм, и получается не плохая адгезия и протравка металла. Нельзя на долго так оставлять, иначе так же заржавеет, и сверху акрил даже не даст защиты на долго, и только после эпокситника можешь успокоится и отдохнуть. Сам по себе цинкарь имеет адгезию не очень, но кислотник имеет хорошую адгезию, даже перемешавшись с цинкарëм.

Пескоструй - наше всё 😁 Ржавчина на тачке, что кариес на зубах - будешь лечить, пока имплантом не заметишь🤔

Самый главный косяк кроется вначале рассказа, а это то что эпоксидник никогда не наноситься кисточкой, тем более в два слоя, опоксид должен быть 15-20-25 микрон, а дальше он толстый и хрупкий, посмотрите как наноситься заводской грунт в микронах и во времени эксплуатации, сам сейчас на такое напоролся после себя же самого только кисточкой в один слой 10 лет эксплуатации и все сколото и поржавело нахер все, думать и читать надо! Удачи всем!

После преобразователям ржавчины нельзя использовать эбоксидный грунт. Лучше кислотный грунт, если не планируется шпаклевать.

Любые кислоты нужно нитролизовывать как перед лужением раствор соды с водой и потом насухо вытереть и только потом можно обезжирить .

Пришёл к следующей технологии. 1.Ржавчину зачищаю только коралловым кругом. 2.наношу цинкарь через несколько минут не давая высохнуть наношу снова оттирая скотч брайтом и щёткой . 3.Смываю цинкарь раствором воды с содой. 4.Внимательно осматривать поверхность на предмет чёрных точек коррозии .Если есть снова цинкарь щетка сода до полного удаления. 5.Как смыли наносим риску обезжириваем и эпоксидным грунтом

Мой метод это удалить Цинкарь механически по максимуму, затем промыть теплой водой, затем промыть раствором соды в теплой воде, затем снова чистая вода, протираем тряпкой, сушим и окончательно протираем обезжиривателем.

Лучше пескуструй все-таки. Правильно? Или ошибась? P.S. спасибо, что делитесь опытом и не стесняетесь ошибок! редкость!

Как в итоге нужно делать? И как лучше закрасить сколы на оцинкованном кузове? Стоит ли перед покраской обработать цинкарём?

столько всего посмотрел, что теперь вообще не понимаю что мне делать, на спицах мотоцикла появилась ржавчина, чем убрать и что дальше делать не понимаю...

после очистки риска появится )))

Эпокситные грунты не наносят на реактивные материалы коем евляется любой преобразователь

*УХХХХ КАКАЯ ОШИБКА, КИСЛОТНО СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ЭПОКСИДНОЙ ГРУНТОВКОЙ И НЕ ШПАКЛЮЮТСЯ(ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА НЕ ДАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСПАРИТСЯ КИСЛОТЕ)ЕСТЬ КОНЕЧНО РЕШЕНИЕ ИЗОЛИРОВАТЬ АКРИЛОМ ПОТОМ ЭПОКСИДКОЙ НО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМЫВ КИСЛОТУ*

Подобное было с Вюртом пару раз. Шпакля отваливалась. После обработки простым растворителем. Все норм. Хотя фашисты пишут что материалы можно наносить без последующей обработки.

Попробуйте на активных кристаллогидратах преобразователь, белый который , потом синеет при влаге, астрохим есть такой

Скажите пожалуйста, а удалитель ржавчины омега 6 надо смывать водой с содой?, в инструкции написанно удалить остатки и не смачивать водой

У меня цинкарь вылез за пол года , еще быстрее стало ржаветь , при этом машина зимы не видела . думал же протереть с содой

Для продажи пойдет. Так и надо делать.

Цинкарь надо смывать содой или сухой содой из-под распылителя воздушного компрессора , днище надо обрабатывать жижей

Спасибо

тоже было наподобие такого!нанес потом эпокс 2к,и пошла ржа на порогах через год!его нейтр как то нужно или что?А паста омега как вам,я начал ей работать?

Пожалуйста про домкрат где можно по подробнее узнать?

случайно капнул цинкарем на заводскую краску, сразу протер тряпкой. Через неделю цвет поменялся, через 2 года краска отскочила.

Была такая история, мыть необходимо.

После смывки водой опять заржавеет. Парень делал так газель вся зацвела. Я делаю так - после реакции когда слой образовался, просто стираю жёсткой ветошью, убираю пылесошу, потом кислотный грунт, грунт, краска. Ни чего не ржавеет. Год назад делал на днище, ничего не вылезло. Водой - это шляпа!)

Давно использую цинкарь, проблем с адгезией не было никогда. Просто голое железо после сварки, заливал преобразователем, давал ему прореагировать, и смывал его раствором воды с содой, сушил, и заливал грунтом, после этого антикорил - все норм. Благими намерениями выложена дорога в ад; И когда делаешь «слоеный пирог», нанося на неподготовленный металл у которого есть своя оксидная плёнка, цинкарь, после этого не нейтрализовав его наносишь грунт, и сверху заливаешь не правильно подготовленной мастикой, все это скалывается, и гниет. Грунт эпоксидный по своей природе, пористый, он гигроскопичен. Поэтому проще было сэкономить, нанести на все днище кислотник и сверху задуть антикором и повозможности промазать пушсалом с отработкой. Я тот еще колхозник и езжу на старых, гнилых ведрах, нормальной машины у меня никогда не было, но после такой обработки не гниет

Оцинковка не панацея. Кислотный грунт достаточно . Не будет адгезии на кислоте, проверено советскими малярами.

Классный реечный домкрат из лебедки! Есть видео изготовления данного девайса?

Красил ржавые ворота после цинкаря. Ничем не смывал. Уже 12 лет стоят ,все хорошо. С кислотником нужно правильно по инструкциям работать. К нему эпоксидник не липнет. Лучше было по цинкарю эпоксидником пройти и потом гравитексом сверху.

А можно ли после обработки цинкарем сразу нанести мовиль, антигравий или мастику?

Всем приает! Нужен совет! Небольшой участок с корозией и раковинами протравил ортофосфорной кислотой! На утро образовался налёт(утренняя роса нейтрализовала кислоту)...далее сода+вода...но, какой то слой "сухого" цинкаря остался...царапался ногтем...далее нанёс шпатлёвку и покрасил...Не отвалится ли шпакля от этого слоя сухого цинкаря?????

Нужно использовать кислотный грунт а не эпоксидный если эпоксидный цинкарь нужно счищать очень хорошо.

Две недели назад я зачистил арочный проём и залил цинкарём. Вчера наблюдал плотную плёнку под которой образовались жёлтые огромные пятна!!!! Тониновые хорошо, но только на хорошо доступных поверхностях. Если это дно авто то его там нужно шлифануть перед грунтовкой. Там где не нанёс ниску большая вероятность отлипа т.к. после высыхания тониновый преоб-ль глянцевый. Как по мне , если его наносить , то шлифовать болгаркой чтобы он остался только в порах. А дальше по стандартной схеме. Кислотник , наполнитель и дальше как у кого схема налажена😊

Может следует наносить кислотный грунт, а не эпоксидный, тогда и не будет химической разницы.... 🤷‍♂️?!

Водкой нужно смывать преобразователь ржавчины. Всё смывает и не даёт возможности повторной коррозии

Пошел дальше и проводил эксперименты с кислотными преобразователями в том числе и цинкарем, а так же сф -1 промышленным преобзазователем, даже при соблюдении полной технологии их нанесения с нейтрализацией, если приложить небольшую ударную нагрузку, то лкп откалывается т е адгезия все равно хуже если применять преобразователь. Фосфатная пленка не терпит ударов ( камни с дороги или еще что то).Безкислотные преобразователи нужно наносить раз по 8 работают хуже... Я пришел к выводу такому 1) гидропескоструй( больших площадей) если участок маленький, то сухим способом. 2) кислотный грунт, 3) перекрыть его либо фенольным либо акрил 2к. 4) база. ( 5 по желанию мс герметик ,антигравий, антикор, в зависимости от ситуации)

отличная адгезия

Ортофосворная кислота разрушает эпоксидник. Вот поэтому категорически не рекомендуют наносить эпоксидник поверх кислотника (преобразователя) . Между ними должен быть изоллирующий грунт.

Маж два раза в год пушсалом весной и осенью ничего ржаветь не будет ,а под мастиками хуже она вылезает ,

Ролик о том. Как надо ковырять отверткой

4:40 Если появляется коррозия - всё просто - некачественный преобразователь ржавчины. Вот и всё. Не экономьте, берите подороже. Например тот что показан в самом конце видео (Wurth) - он качественный. А вообще - если использовать нормальный кислотный грунт, то преобразователь ржавчины не нужен - зря только время на него теряется.

Ясно,... я уже не раз там сям слышал, что с материалами от БОДИ лучше не связываться.

Цинкарь мне тоже не понравился а просто преобразователь ржавщины по эфективнее так мне показалось, брал я именно цинкарь так и назывался и я в нем разочеровался а вот просто преобразователь эфект от него по лучше.

Я свами согласен сам столкнулся , растворитель тоже не помогает

Так как у итоге его использовать при покраске?

Было тоже самое, только от буванола, начал грунт отходить, я отверткой заточенной тронул а там гниль ещё сильнее той, что была… и запаха тухлятиной какой то… адгезия также никакая…